Сгнил пол в доме как отремонтировать
Перейти к содержимому

Сгнил пол в доме как отремонтировать

  • автор:

Как отремонтировать деревянный пол

Больше всего деревянным полам вредит повышенная или переменная влажность. Микроорганизмы вызывают гниение древесины. При циклическом увеличении – уменьшении размеров деревянных элементов происходит расшатывание крепления, появляется скрип и щели.

Причины, по которым проводится ремонт деревянного пола:

  • скрип половиц и наличие щелей щели между ними;

И др.
Рассмотрим по порядку как можно отремонтировать деревянный пол при различных повреждениях.

Половицы скрепят, шатаются

Наиболее распространенная «болезнь» деревянного пола – скрип. Со временем высыхают (уменьшаются в объеме) деревянные элементы, расшатываются крепления. При трении дерева появляется скрип.

Основной способ устранения – уплотнить место стыков, притянуть доски к лагам посильнее.

В первом варианте работы ведутся из подполья – забивается клин между лагой и шатающейся доской. Что бы выявить нарушения, помощник прохаживается по полу.

Другой вариант – притянуть доски к лаге с помощью шурупов. В точке крепления вкручиваются два дополнительных шурупа под углами к вертикали (направлены навстречу друг другу). В половице для шурупов высверливаются отверстия, шляпки погружаются в древесину.

Устранение скрипа половиц - как сделать

Заделываем щели в деревянных полах

Как заделать щели в деревянном полу - схема
Мелкие щели обычно заделываются смесью опилок с клеем ПВА, столярным, казеиновым. Вместо опилок можно наварить газет – получится целлюлозная масса. Это довольно старый метод заделки щелей в деревянных полах, но действенный.

Широкую щель нужно заделывать с помощью бруска соструганного на конус. Брусок подгоняется по размерам, обмазывается столярным клеем и забивается в щель. После высыхания клея, брусок строгается, шлифуется заподлицо с полом.

Как проверить состояние пола

Как обнаружить гнилые доски, поврежденные элементы пола? В первую очередь нужно провести визуальный обзор. Необходимо опуститься в подпол с ярким фонариком. При хорошем освещении будут видны повреждения лаг и досок снизу. Также осматриваются закладные венцы и др.

Другой метод проверки – удар молотком по брусу, доске. Глухой звук и большие вмятины свидетельствует о мокрой, мягкой сгнившей древесине.

Еще способ – прокол шилом. Лаги, доски, брусы часто протыкаются шилом в поисках трухлявых, сгнивших мест.

Все сгнившие, съеденные короедом элементы конструкции необходимо срочно менять. Иначе влага и биовредители будут распространятся еще дальше на не поврежденные участки.

Как снять половицу или плинтус

Что бы снять половицу, плинтус, доску, – любой элемент деревянного пола нужно поддеть рычагом. Используется металлическая лапка различной длины, в зависимости от условий. Поддев должен осуществляться напротив крепящего гвоздя, но не между гвоздями, иначе элемент поломается.

Лапка должна опираться на деревянный брусок. В противном случае она оставит вмятину в соседнем элементе.

Щель для поддева можно образовать крепким ножом, мастерком, шпателем….

Все снятые элементы рекомендуется очищать от пыли, мусора, нумеровать и подписывать. Тогда не возникнет больших проблем при обратном монтаже.

Как снять доску, плинтус.

Меняем кусок доски, лагу

Поврежденный кусок или вся доска вынимается, выпиливается, демонтируется, на ее место вставляется новая доска по размерам.

Как заменить шпунтованную доску, не разбирая весь деревянный пол?
С помощью дрели и электролобзика делаются надрезы в доске, которую нужно менять — поперечные и продольные. Образуется вырез центральной части, который извлекается, затем удаляются и краевые части с шпунтами.

Новая доска вырезается по размерам, с одной стороны у нее срезается нижний фальц, тогда ее можно будет установить на место поврежденного участка.

Также иногда к лагам прибивают дополнительные бруски для удержания замененного участка доски по краям.

Замена лаги может быть выполнена досками, которые скрепляются между собой болтами или шурупами, образуя широкую конструкцию с повышенной прочностью. Для замены лаги в доме нужно снять с нее все половицы.

Как заменить половую доску, ремонт полов самостоятельно

Утепление деревянного пола при ремонте

Если делать двойной пол (поверх существующего), то будет потеряна высота помещения и потребуется много нового материала. Во многих случаях рациональнее утеплить деревянный пол, при его ремонте, закладывая утеплитель между лаг.

Понизу лаг прибивается черепковый брус, укладывается металлическая сетка (от грызунов) потом делается деревянный настил. Укладывается пароизоляционная мембрана, слой стекловаты (без фенольных связующих) толщиной 15 сантиметров. Поверху — диффузная мембрана и оставляется вентиляционный зазор.

Основное — не допуститть конденсации влаги внутри утеплителя (там находится точка росы) — пароизоляция снизу и мембрана с вент. зазором сверху обязательны. Типичная ошибка – применение недостаточной толщины утеплителя – который не обеспечивает сопротивление теплопередаче в соответствии с СНИП.

Меняем венец если он поврежден

Сгнившая древесина, конструкция дома
Если подгнил закладной венец деревянного строения, то возможна его замена. Для этого понадобится домкрат, способный приподнять строение. Замена может осуществляться последовательно по всему периметру. Примерная схема ведения работ по замене закладного венца представлена на рисунке. Но подобные работы проводятся в соответствии с проектом и мероприятиями по безопасности в связи с ведением работ у поднятого груза и использования грузоподъемных приспособлений.

Как меняют венец, который сгнил Как меняют венец, который сгнил

Как устранить вибрацию

Проседания пола или его неустойчивость может быть вызвана изначально неправильной конструкцией, при которой не обеспечивается нужная жесткость. Также подобные последствия могут возникнуть из-за разрушения множества лаг.
Устраняем вибрацию пола - устанавливаем столбики
Обычный способ устранения вибрации деревянного пола – установка дополнительных фундаментов под каждую лагу, либо под поперечную балку, которую можно сделать из скрепленных вместе досок, и которая будет поддерживать несколько провисших лаг.

Заливается мини-подошва, на которую устанавливается столбчатая конструкция в один – полтора кирпича, или из шлакоблока, или из металлической трубы залитой цементно-песчаным раствором. Поверху этот фундамент покрывается двойным рубероидом. Подгонка по высоте осуществляется с помощью деревянных плах. Используется домкрат, для первоначального небольшого подъема лаги перед расклинкой плахой.

Установка дополнительных фундаментов под лаги

Как выровнять деревянную поверхность

Возможные методы выравнивания деревянного пола

    Пол наращивается с помощью стяжки до наивысшей своей точки или еще выше.

В качестве стяжки для деревянного пола можно использовать всю ту же смесь опилок с клеем ПВА, но здесь расход клея, по сравнению с заделкой щелей, может быть уменьшен в два раза. Все делается по аналогии с выравниванием бетонного пола – выставляются деревянные маячки на одном уровне, затем выливается и разравнивается смесь.

Другой вариант – использовать фанеру на лагах, т.е. по сути, сделать двойной пол.
Циклевка может производиться вручную
Циклевка и строгание деревянного пола выполняется не только для его выравнивания ни и для придания полам хорошего вида, снятия старой краски. Как делается циклевка можно увидеть на представленных видеороликах.

Нужно заметить, что перед началом работ с электроинструментом все гвозди должны быть утоплены на 0,5 см в доски. Обычно небольшие электроинструменты для выравнивания пола могут быть взяты в аренду. Там где электроинструмент не может быть задействован (под батареями…), используется ручная цикля.

На видео представлено как производится циклевка пола.

Еще видео – ручное выравнивание деревянных полов, путем состругивания выступающих частей.

Ремонт деревянного пола в старом доме

Гулять босыми ногами по теплым деревянным полам – одно удовольствие! Однако со временем такое покрытие становится негладким, покрывается толстым слоем краски, появляются щелки, сквозь которые поддувают сквозняки, а половицы издают неприятный скрип.

Такому полу однозначно требуется проведение реконструкции или ремонта, масштаб которого зависит исключительно от желания и финансовых возможностей хозяина жилища.

Ведь ремонт пола в деревянном доме может заключаться как в очередном покрытии поверхности новым слоем краски, так и в полной замене старой конструкции с настилом одного из современных напольных покрытий.

Старый дощатый пол в доме

Типы ремонтных работ

При желании привести полы в порядок необходимо точно определить текущее состояние пола, от чего зависит, что требуется ему в данный момент – простое обновление покрытия, небольшие ремонтные работы или полная замена конструкции. Обычно реконструкция включает следующие варианты:

  1. Обновление покрытия – проводится каждые 2-5 лет планово либо по мере износа предыдущего слоя в местах максимальной нагрузки.
  2. Обычный ремонт – необходим при легком прогибании, скрипах полового покрытия, когда между половицами появляются небольшие щелки, а доски потихоньку «задирают» края.
  3. Капитальные ремонтные работы – обязательны для двух ситуаций: если запланирован полный ремонт жилых помещений или требуется замена прогнившего пола в деревянном доме или другом жилище.
  4. Полная замена настила – выполняется одновременно с глобальным ремонтом, когда проводится массовая замена «устаревших» типов отделочных материалов.

Виды ремонтных работ с деревянным полом

Диагностика: когда необходим ремонт?

Для понимания, когда необходим ремонт, и как отремонтировать правильно пол из дерева, необходимо провести тщательное обследование покрытия. Наличие определенных признаков помогает в принятии решения относительно ремонтных работ.

  1. Звук при обследовании полов – покрытие аккуратно простукивается молотком, если дерево звучит глухо, то в нем начались или уже активно развились процессы гниения, поэтому полу нужна замена.
  2. Состояние гвоздей – пораженные гнилью металлические элементы станут маячком, указывающим на места гниения покрытия в деревенском доме или старой квартире.
  3. Состояние лаг – оценивают с помощью прощупывания элементов специальным шилом; нужно проходить каждую лагу на всю длину; если инструмент легко входит в древесину, то требуется полная замена лаг пола в деревянном доме, ведь предыдущие сгнили и почти разрушились, раз в них проникло шило.
  4. Запах – неприятный аромат от пола также может служить поводом к планированию ремонта, ведь он обычно сопровождает гнилостные процессы.
  5. Состояние половиц – прогибание, скрип, сильное искривление, крошение покрытия свидетельствуют об однозначной необходимости проведения ремонта.

Деревянный пол нуждается в ремонте

Основные признаки износа деревянных полов

Итак, о непригодности деревянных полов к дальнейшей эксплуатации свидетельствую несколько ключевых показателей:

  • скрип досок при нагрузке;
  • половицы прогибаются под весом мебели и даже человека;
  • появляются заметные перепады уровня;
  • крошащаяся, трухлявая древесина.

Все это становится поводом для планирования такого процесса, как полномасштабный ремонт деревянного пола в частном доме с его перестиланием.

Этапы проведения капитального ремонта

Процедура ремонта деревянных полов в частных домостроениях и даже квартирах очень похожа. Поэтому стоит обозначить два основных этапа работ, которые при наличии желания, определенных навыков и инструмента можно реализовать своими силами.

Демонтаж старой напольной конструкции

Первый масштабный этап работ – демонтаж. Необходимо избавиться от старых плинтусов и истрепавшегося покрытия. При этом не стоит планировать, что старые материалы можно будет использовать повторно, ведь раньше работы выполнялись на совесть, поэтому оторвать без повреждений оргалит или другие материалы будет непросто.

Для демонтажа половой доски нужно найти самую широкую щель. С применением фомки или лома, а лучше обоих инструментов, доска поддевается и подрывается, выдергиваются гвозди. Аналогичным образом необходимо снять остальные доски (как чистового, так и чернового покрытия). Это должно открыть лаги или остатки старого каркаса.

Важно! В старом деревенском домовладении лучше заранее приготовиться к худшему. Зачастую черновой пол такого строения нависает непосредственно над грунтовой поверхностью с редкими останками сгнивших (или съеденных короедом) и развалившихся перекрытий.

Если имеются балки старого каркаса, то они удаляются, откручиваются от опор. Далее тщательно устраняются следы демонтажных работ (мусор, грязь и т.п.) и процедура демонтажных работ завершается. Далее начинается второй этап – укладка новых полов.

Однако все может быть не так просто. Если ремонтируется пол в деревянных строениях (жилых или нет), то опорой и креплением для лаг могут служить закладные балки. В этой ситуации без квалифицированной помощи, спецтехники обойтись невозможно.

Для работы с опорными точками потребуется подъем дома, чтобы можно было выполнить демонтаж лаг и (в случае необходимости) замену поврежденных закладных балок.

Демонтаж старого пола

Переобустройство пола на лагах

Последовательность работ по обустройству пола с качественным каркасом из лаг, где покрытием выступает толстая фанера (15-20 мм), такова:

  1. Разметка горизонтальной поверхности. Обеспечивает ровную поверхность настила и осуществляется после очистки пола.

Для разметки потребуется наличие лазерного уровня или другого подходящего инструмента. Горизонтальные линии, которые намечаются лазерным построителем, дублируются, например, маркером, чтобы случайное смещение в ходе работы не повлекло ошибок.

  1. Выставление рамы каркаса. Обязательный этап работ, когда осуществляются ремонтные работы для создания новых полов. Рама может служить основанием для чернового пола в деревянном доме или уже чистового покрытия.

Заранее осуществляется разметка и вырезание пазов, куда будут устанавливаться лаги, шаг которых не может превышать 600 мм. При использовании фанеры сравнительно малой толщины (12-15 мм) шаг расположения лаг следует делать более частым (400-450 мм).

Для верного горизонтального выставления рамы в некоторых местах может потребоваться использование подкладок определенной толщины. Ими обычно служат обрезки деревянных реек, брусков, кусочки керамической плитки.

Важно оставить зазор между стеной и рамой, размер которого составляет 50-100 мм. Выставление осуществляется по намеченным горизонталям, которые контролируются строительным уровнем.

Установка лаг для пола

  1. Примерка и монтаж лаг. В процессе с краев лаг пола в деревянном доме на ширину бруса нужно срезать около половины толщины. Соответственно, соединение осуществляется «в полдерева», добавляя характерной прочности и жесткости.

Дополнительно каркас укрепляют перемычками перпендикулярного направления, не допускающими прогибов фанерного настила. Горизонтальность монтажа лаг также контролируется строительным уровнем.

Важно! Все элементы основания до начала монтажных работ стоит обработать грунтовочным защитным составом, что предотвратит их преждевременное разрушение в случае влияния негативных факторов.

  1. Закрепление рамы и лаг к основанию. Для этого используются прочные уголки из металла с перфорацией. При этом расстояние между креплениями должен составлять около 400-500 мм.
  2. Создание термоизоляции. В большинстве случаев сегодня для утепления полов используются плитные материалы, например, каменная вата. Ее толщина должна быть равна значению высоты бруса обрешетки, иначе оставшийся зазор будет разносить стучащий звук шагов по полу.

После заполнения пространства вата становится преградой для попадания холодных потоков воздуха и существенно уменьшает уровень шума.

Маты должны максимально плотно прижиматься к обрешетке. При наличии подкладок под лагами или рамой, то между основанием и ними обычно возникают зазоры. Их также обязательно нужно заполнять утеплителем, иначе пустое пространство будет уменьшать звукоизоляцию.

Далее конструкцию каркаса необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, фиксируемой скобами и степлером на брусе. При использовании нескольких полотен их настилают внахлест минимум на 100-150 мм, проклеивая линии строительным скотчем.

Использование пленки предотвращает попадание волокон минваты в жилище, а также защищает утеплитель от попадания влаги из помещения.

Изоляция пола из дерева

  1. Монтаж доски или фанеры. Следующим шагом, когда выполняется ремонт пола в деревянном доме, выступает монтаж чистового покрытия – доски или фанерных листов. В этом случае рассматривается вариант настила из фанеры.

В процессе монтажа фанеры обязательно требуется сохранять технологические зазоры, которые между стройматериалом и стеной составляют 8-10 мм, а между листами – до 5 мм. Закрепление фанерных листов осуществляется по лагам и перемычкам саморезами, которые вкручивают через 25-30 мм.

Их шляпки следует утопить в древесину, иначе они помешают монтажу финишного покрытия, а при эксплуатации поспособствуют появлению скрипов. Размер саморезов выбирают на основе толщины используемой фанеры, учитывая, что для надежной фиксации они должны входить внутрь бруса обрешетки на 35-40 мм.

  1. Монтаж напольного покрытия. Фанера – достаточно надежное основание для большинства декоративных покрытий полов. На нее можно уложить ламинат или паркетную доску, для чего на основание потребуется сначала настелить подложку, а потом смонтировать финишное покрытие.

При выборе в качестве материала покрытия линолеума, то рекомендуется заполнить зазоры между листами стройматериала подходящим герметичным составом, что будет препятствовать проминанию линолеума в местах стыка.

На этом капитальный ремонт прогнившего пола в деревянном доме можно считать завершенным. Понятно, что работы не отличаются особой сложностью, главное, подходить к ним аккуратно и внимательно, выбирая качественные материалы и не торопясь в ходе реализации.

Тогда новый пол прослужит долгие годы без необходимости нового вмешательства в его конструкцию.

Способы ремонта деревянных полов в квартире

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Ремонт пола деревянного в квартире

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Классификация и операции ремонта

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

    для реставрации шпунтованного настила или паркета придется разобрать напольное покрытие целиком, чтобы не повредить замки отдельных его элементов;

Демонтаж шпунтованной доски

Ремонт лаги в квартире

Ремонт лаги в квартире.

Замена лаг

Замена утеплителя

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Скрип пола

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

    расклинивание, стягивание половиц;

Стягивание досок от скрипа

Стягивание досок от скрипа.

Устранение скрипа пола дополнительной фиксацией

Устранение скрипа дополнительной фиксацией.

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

  • выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
  • проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

Далее возможны варианты:

  • существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
  • саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
  • саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
  • под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
  • при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

  • клин выстругивается из длинной щепы;
  • вбивается между рядами половиц;
  • предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
  • шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

Ликвидация скрипа клином

Ликвидация скрипа клином.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Подробно о борьбе со скрипом читайте в статье: Как убрать скрип деревянного пола.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

  • следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
  • при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
  • шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
  • плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

  • настил укладывается от стены в замок;
  • в местах сопряжения нового напольного покрытия со старыми досками монтируется стыковочная планка;
  • с одной стороны на планке оставляют паз шпунтового соединения, вторая разрезается по ширине щели, крепится в расклин саморезами или гвоздями без замка с существующими досками напольного покрытия, как на нижнем фото.

Реставрация шпунтованной доски

Реставрация шпунтованной доски напольного покрытия.

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

  • доска обрезная – под шпунтованную доску;
  • фанера многослойная – под любое покрытие, включая наливной пол, кафель, керамогранит;

Замена черного пола фанерой

Замена черного пола фанерой.

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

  • отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
  • отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
  • укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

  • они проходят сквозь брусок;
  • крепятся к основанию;
  • регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
  • шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Замена лаг регулируемым полом

Замена лаг регулируемым полом.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

  • шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
  • утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
  • пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
  • гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

    снятие слоев существующей краски шпателем или специальными растворами;

Демонтаж ЛКМ

Варианты окрашивания

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

  • доски усохли и покоробились со временем;
  • между половицами образовались щели;
  • шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
  • на отдельных участках доски просели.

При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

Шлифовка шпунта

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Циклевка паркета

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Из-за чего гниет пол в деревянном доме на даче? Обзор и советы по ошибкам укладки +Видео

Гнилой пол в доме

Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением балок перекрытия на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?

Причины того, что пол гниет

Ленточный фундамент дома - од

Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Недостаточное утепление пола - одна из причин гниения пола в доме

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Вентиляционные отверстия в фундаменте

Чтоб пол не гнил необходимо, следовать СНиП II-3-79, в нём прописано, что разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна быть больше 4 градусов. Это условие может быть выполнено в тех случаях, если в фундаментных стенах будут вентиляционные отверстия. Данные отверстия и их сечение изначально указываются при проектировании здания. Вентиляционные отверстия должны располагаться по всей площади цоколя, а также во внутренних перегородках, это необходимо для того чтобы не было застоя воздуха.

Вентиляция в фундаменте

Перед обустройством вентиляционных отверстий необходимо узнать на какой высоте их лучше всего сделать.

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Высокий цоколь в доме

Относительно высокий цоколь делают для того, чтобы под полом было больше пространства для циркуляции воздуха.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

Низко расположенный продух подполья

Вентиляция фундамента дома

Некоторые люди считают, что отверстия для вентиляции необходимо закупоривать на зимнее время, но мнение специалистов сильно разнятся.

Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.

Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.

Конструкции перекрытия первого этаж

Правильно сделанный пол делают следующим образом:

    К несущим балкам (200×50 миллиметров) с нижней стороны прибивают гидроизоляцию. Например, рубероид или полимерные плёнки. Такая гидроизоляция будет служить защитой от влаги утеплителя снизу;
  1. Рубероид или другой подходящий материал подпирают основанием утеплителя;
  2. Маты или плиты для теплоизоляции устанавливают между балками враспор. При этом до верхних балок должно оставаться некоторое количество сантиметров;
  3. Сверху балок или обрешетки прикрепляют пароизоляцию, в этом случае применяют пароизоляцию из плёнки;
  4. Затем делают напольное покрытие.

Сетка на вентиляции

Очень важно чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор для вентиляции. Для вентиляции необходимо оставлять отверстия по периметру пола, они должны быть в виде щелей располагающихся, между напольным покрытием и стеной. Данные щели перекрывают сеткой для того чтобы под полом не поселились разные насекомые. Вентиляционные зазоры закрывают плинтусом, но так чтобы часть зазоров была не закрытой. Иначе в плинтусах придётся делать отверстия.

В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

Правильное утепление пола

Некоторые специалисты слишком сильно прижимают утеплитель к перекрытию вследствие чего он сжимается, из – за этого увеличивается плотность утеплителя и теплоизоляционные свойства снижаются. Так же ликвидируется вентиляционный зазор, то есть утеплитель не проветривается и впитывает в себя влагу. И в результате всего перекрытие увлажняется, что создаёт благоприятную среду для развития плесени и грибка.

Обработка пола внтисептиком

Так же все деревянные элементы перекрытия и чернового пола необходимо обрабатывать антисептиком, но такая мера не поможет, если устройство «пирога» перекрытия не правильное.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *