Защелкнулась ручка фрезера без насадки что делать
Ремонт ручки фрезера для маникюра. Заклинило цангу без фрезы
Известный испытуемый
Сестра попросила помочь отремонтировать такую вот штуку.
Так я узнал как выглядит фрезер для маникюра, ну или его рабочая часть.
Пост пишу потому, что сестра не нашла на ютубе решения проблемы. Rуча видео, где все разбирают, раскручивают и вроде можно все исправить, но как-то запутано и без бутылки отвертки не разобраться. А решение оказалось достаточно простым. Возможно кому-то пригодится.
Не понятно почему. Там куча мелких деталек и пружинок и сам кончик цанги в таком случае немного вниз опускается. Может это проблема именно этой модели ручки. Я не в курсе.
Вдруг я неправильно какие-то части называю, уж простите, что такое фрезер узнал позавчера �� Названия некоторых деталей гуглю по ходу написания поста.
Я открутил верхний наконечник металлический. Шайбочки, втулки, муфточки, пружинки. есть шанс, что все может разлететься на части, поэтому сфоткал начинку, чтоб собрать правильно можно было.
Снимаем дальше пластиковый переключатель. Под ним видим это. Паз которым он фиксируется на металлической части переключателя совсем не глубокий. Поэтому прилагать силу если так заклинило цангу не советую.
Дальше я решил пока собрать все как было. И пока собирал понял, что проблема уже решилась.
Все что нужно сделать:
2. После этого корпус поворотной втулки переключается без проблем переводится в режим open (направление «R»)
3. Закручиваем корпус наконечника в обратном направлении до упора.
4. После закручивания корпуса фреза входит в цангу как положено.
Теперь можно не бояться случайно заблокировать переключатель, когда не вставлена фреза.
Инструкция разблокировки картинкой:
Ремонт ручки фрезера для маникюра. Заклинило цангу без фрезы
Сестра попросила помочь отремонтировать такую вот штуку.
Так я узнал как выглядит фрезер для маникюра, ну или его рабочая часть.
Пост пишу потому, что сестра не нашла на ютубе решения проблемы. Rуча видео, где все разбирают, раскручивают и вроде можно все исправить, но как-то запутано и без бутылки отвертки не разобраться. А решение оказалось достаточно простым. Возможно кому-то пригодится.
Не понятно почему. Там куча мелких деталек и пружинок и сам кончик цанги в таком случае немного вниз опускается. Может это проблема именно этой модели ручки. Я не в курсе.
Вдруг я неправильно какие-то части называю, уж простите, что такое фрезер узнал позавчера �� Названия некоторых деталей гуглю по ходу написания поста.
Я открутил верхний наконечник металлический. Шайбочки, втулки, муфточки, пружинки. есть шанс, что все может разлететься на части, поэтому сфоткал начинку, чтоб собрать правильно можно было.
Снимаем дальше пластиковый переключатель. Под ним видим это. Паз которым он фиксируется на металлической части переключателя совсем не глубокий. Поэтому прилагать силу если так заклинило цангу не советую.
Дальше я решил пока собрать все как было. И пока собирал понял, что проблема уже решилась.
Все что нужно сделать:
2. После этого корпус поворотной втулки переключается без проблем переводится в режим open (направление «R»)
3. Закручиваем корпус наконечника в обратном направлении до упора.
4. После закручивания корпуса фреза входит в цангу как положено.
Теперь можно не бояться случайно заблокировать переключатель, когда не вставлена фреза.
Инструкция разблокировки картинкой:
У жены похожий через полгода сдохла плата управления, или как она называется. Подкинул ручку напрямую к БП 24v. Теперь у меня свой дремель) Там кстати маркировка на моторчике 48v, не представляю что с такими оборотами делать.
Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника
Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.
Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.
Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.
Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.
Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.
А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).
2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.
Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.
Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.
Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.
Предупреждён — значит вооружён.
— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям
Как вынуть застрявшую фрезу
Гайка ослаблена, фреза не вынимается.
Если вы ослабили гайку цанги, а фреза осталась зажатой, капните несколько капель проникающей смазки, например, WD-40 или керосина, и дайте ей просочиться в цангу вокруг хвостовика фрезы. Затем удерживайте шпиндель с помощью гаечного ключа или фиксатора (если он имеется в вашем фрезере). Другой рукой, одетой в толстую кожаную перчатку, ухватите фрезу и поворачивайте ее в разные стороны, пока она не освободится.
Если фрезу не удалось извлечь предыдущим способом, снимите с нее подшипник и шайбу, если они есть. Поставив фрезер на прочное основание, прижмите к торцу фрезы обрезок твердой древесины, стараясь не повредить резьбу, и слегка ударьте по нему молотком или киянкой. Хотя попытка вогнать фрезу глубже в цангу может показаться нелепой, обычно достаточно лишь небольшого сдвига, чтобы освободить хвостовик. Если этого не удалось добиться с первого раза, повторите попытку, ударив по обрезку чуть сильнее.
Гайка не поддается.
Снова выручит молоток.
Если не удается ослабить гайку, подложите под нее обрезок твердой древесины и слегка постукивайте по ней небольшим молотком. Поворачивайте шпиндель и наносите легкие удары по всем граням гайки. Затем попробуйте отвернуть ее с помощью ключей.
Сила пламени.
Опять не получилось? Тогда может помочь нагрев. Пользуясь маленькой пропановой горелкой, направляйте ее факел на цангу и хвостовик фрезы. Поворачивайте фрезер для равномерного распределения тепла вокруг хвостовика. Не нагревайте докрасна и не направляйте пламя к фрезеру, чтобы не повредить уплотнения подшипника. После непродолжительного нагрева наденьте толстую перчатку, возьмите ключ и попробуйте отвернуть гайку. Если она по-прежнему не вращается, нагрейте ее снова.
Любую проблему проще предупредить.
■ Проблема: случается, что гайка снова оказывается затянутой после того, как была ослаблена.
■ Проблема: грязная цанга.
Решение: регулярно продувайте цангу сильной струей сжатого воздуха из компрессора. Если требуется, очищайте цангу и резьбу с помощью мягкой щетки и уайт-спирита. У самовынимающейся цанги, возможно, потребуется снять пружинное кольцо, чтобы отделить гайку.
■ Проблема: грязные хвостовики фрез.
Решение: протирайте хвостовики мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Легкая шлифовка наждачной бумагой № 320 поможет удалить ржавчину и твердые отложения.
■ Проблема: гайка сильно затягивается
Решение: не нужно зажимать цангу так же сильно, как болты при сборке машин. Почувствовав, что гайка остановилась, поверните ее еще на 1/8 оборота.
■ Проблема: хвостовик фрезы упирается в дно.
Решение: вставьте фрезу в цангу до упора, а затем вытяните обратно примерно на 3 мм и затяните гайку. Это позволит цанге сжиматься в нижней части и обеспечит надежный зажим хвостовика.
■ Проблема: фреза долго оставалась в цанге.
Решение: если вы не собираетесь пользоваться фрезером несколько дней, выньте фрезу из цанги. Из-за сырости ржавчина на хвостовике может появиться даже внутри цанги, и вам придется потрудиться, чтобы извлечь фрезу.
Как врезать замок и петли в межкомнатную дверь фрезером и какие фрезы для этого нужны
При оборудовании дверей фурнитурой (петли, замки, ручки) сегодня применяются ручные электрофрезеры. До их появления, ниши выбирались стамесками, что медленно и некачественно. Углубления получались разной глубины, с грубой обработкой. Для более-менее качественной выборки нужен был значительный опыт мастера. Современный фрезер подходит для таких работ идеальным образом, хотя некоторый опыт для работы с ним также необходим.
Какой нужен фрезер для установки замка
Для врезки петель и замков требуется выборка очень разных размеров. Для петель – неглубокая, по толщине полотна петель. Под замки – большая и глубокая выборка. Поэтому профессионалы, которые занимаются установкой дверей, чаще всего используют два разных фрезера:
При выборе фрезера для врезки замков в первую очередь определяется его возможность выполнить задачу, то есть достать по глубине до дна посадки. Для этого подходят следующие фрезеры:
Как правило, фрезеры с такими характеристиками по глубине погружения имеют мощность более 2 кВт и вес около 6 кг. Они легко справляются с задачей, но работать ими не совсем удобно из-за больших габаритов и веса. Поэтому подбираются другие, более легкие варианты с такими же показателями по глубине, которыми удобно выбирать под замки, и под петли.
Как пример, BOSCH GOF 1600 CE PROFESSIONAL:
Есть модели с подходящими по глубине характеристиками с такой же и большей мощностью, до 2,5 кВт и у многих других брендов.
Более мощный и тяжелый фрезер менее удобен для таких работ из-за большего веса и габаритов, но легче справляется с задачей, так как при выборке глубоких ниш под замки и ручки-защелки фрезер испытывает значительные нагрузки.
Для ограничения выборки по глубине используется подставка-регулировка с тремя винтами на разной высоте. Эта функция есть практически на всех моделях, поэтому при выборе ее не выделяют как специальную или отдельную.
Какие фрезы использовать
Для врезки замка в межкомнатную дверь используются пазовые концевые фрезы с режущей кромкой на боках и торце.
Есть специализация — фрезы, предназначенные именно для этой операции. Они отвечают требованиям по глубине и ширине выборки, резцы выполнены из твердых сплавов (типа ВК8), которые одинаково хорошо выбирают пазы в древесине любой твердости, МДФ, пластике и композитных материалах, хорошо прорезают ламинат.
Такие фрезы выпускаются разных размеров. Средние значения:
При ходе фрезы на фрезере 70 мм такой фрезой можно выбрать паз под замок глубиной около 90 мм.
Также есть фрезы больших размеров:
Их стоимость колеблется около 1500 руб., плюс/минус 300-500 руб. Но есть экземпляры стоимостью всего 150-500 руб. и свыше 3000 руб.
Полотна многих современных дверей из МДФ, брусков (не из деревянного массива) могут иметь небольшую толщину бокового бруска, в который врезается замок. Например, 50 мм, за которыми начинается пустота. Для таких дверей не обязательно использовать длинные фрезы с большой глубиной выборки.
Шаблоны
Разовые работы можно аккуратно выполнить без специальных сложных шаблонов, используя только параллельный упор, ограничивающий смещение фрезы за разметку в одну сторону.
Но для профессиональных работ с большими объемами часто используют специальные шаблоны. Это могут быть как наборы шаблонов для разных конфигураций фурнитуры, так и универсальные с регулировкой размеров.
Используются как самодельные, так и заводские готовые варианты.
Пример конструкции одного из заводских шаблонов:
Устройство дает возможность установить и передвигать фрезер в том положении, которое требуется для выборки точно по месту.
Пример самодельных шаблонов:
Такое приспособление есть смысл делать, когда предстоит большой объем работ.
Как врезать замок в межкомнатную дверь
Врезка замка в межкомнатную дверь всегда начинается с разметки. Для того, чтобы фреза не вырывала края ламината, место прорези иногда оклеивают малярным скотчем и на нем делают разметку. Или прорезают острым ножом.
Выборка под замок делается в 2 уровнях:
Сначала определяется высота расположения замка. Затем от нижней отметки вверх накладывается замок, и по его накладной планке делаются отметки.
Разметка под сам замок наносится после того, как выполнена мелкая выборка под накладную планку. Под сам замок разметку делают так:
Разметка по длине делается по фактическому размеру замка, его прикладывают и делают разметку по факту.
Настройка инструмента
Настройка проводится два раза:
Примерный ход работ по такой врезке можно увидеть на следующем видео.
Примерный потому, что последовательность разметки здесь другая – наносится сразу вся разметка для накладной планки и тела замка. Но после выборки ниши под планку разметка под сам замок снимается. Поэтому лучше придерживаться вышеописанного порядка разметки:
Выборка под замок с помощью не одного параллельного упора, а двустороннего регулируемого шаблона показана и понятна из следующего видео:
Фрезер для установки дверных петель
Под дверные петли делается неглубокая выборка, поэтому мощный фрезер здесь необязателен. Напротив, такую выборку удобнее желать легким инструментом мощностью от 100 Вт до 500 Вт.
Можно выполнить эту работу и фрезером мощностью 2,5 кВт, но работать тяжелым инструментом на узкой плоскости неудобно.
Какие фрезы использовать для установки петель
Выборку под петли можно сделать той же большой фрезой, что и под замок. Но, как правило, для этого применяются пазовые фрезы с режущей кромкой на торце и по сторонам меньшего размера, чем под замок.
Специальная петельная фреза выглядит так:
У неё более короткий, чем у замковой фрезы, хвостовик и широкая режущая часть.
Профессионалы, которым ежедневно приходится работать с десятками дверей, используют для этого под петли не только отдельную фрезу, но и второй легкий фрезер. На нем один раз выставляют нужную глубину по толщине петли, и не нужно каждый раз менять регулировку под замок и обратно под петли. Это ускоряет работу.
Как врезать петли своими руками
Настройка фрезера сводится к двум приемам:
Фрезу легко выставить по глубине следующим приемом:
Петлю можно подложить не под фрезу, а на регулятор-ограничитель глубины на платформе, далее все тоже самое.
Петли накладывают на место расположения. Главное – соблюдать соосность петель, оси должны находиться на одной линии. Если оси петель будут закреплены криво относительно друг друга, при открытии/закрытии двери петли будет выламывать, дверь будет открываться туго или не закрываться до конца.
Для контроля соосности можно использовать ровный уголок или брусок, длины которых хватает на 2 петли. Также выверяются размеры до края дверного полотна на обеих концах разметки, то есть обе петли должны быть строго параллельно полотну и находиться на одинаковом расстоянии от края.
Контур отмечают, прорезая периметр острой стамеской, монтажным ножом или резцом. Желательна глубокая прорезь, тогда ламинат не будет рваться при выборке. Разметка должна оставаться на полотне, так как она изначально наносится за пределами петли.
В продаже есть петли с закругленными и прямыми углами. Фреза на углах выборки оставляет полукруг. Если петля прямоугольная, закругления на углах выборки выбирают с помощью стамески.
В идеале петля не должна болтаться в нише, а садиться плотно под легкими ударами молотка.
Аналогично размечается и выбирается посадка на дверной коробке (стойке). Наглядно и понятно весь процесс можно увидеть на видео ниже, в нем показан полный процесс врезки, а выборка на коробке (стойке) начинается с 15-ой минуты.
Если полотно на несколько мм короче стойки (допустимые зазоры), разницу делят пополам вверху и внизу. То есть, после монтажа двери на место вверху и внизу дверного полотна должны быть одинаковые зазоры, например, по 2-3 мм.
В итоге, ручной электрический фрезер — современный инструмент, который отлично подходит для врезки замков и петель в межкомнатные и другие деревянные двери. Задача мастера заключается лишь в том, чтобы правильно выставить глубину фрезерования, направлять и удерживать фрезу в рамках разметки.
Защелкнулась ручка фрезера без насадки что делать
Совместно с нашим сервисным центром мы решили рассказать про основные причины поломки машинок и ручек для маникюра, как этого избежать и когда уже следует обращаться в сервисный центр за ремонтом. Для Вашего удобства мы сделали видео- и фотоинструкцию по самостоятельной чистке ручки от пыли на примере ручек от машинок TH-202, TH-502, TH-503 и TH-505 и замене угольных щеток у ручки от машинки TH-505, TH-501.
Машинка для маникюра – электроприбор, он требует к себе правильной эксплуатации и своевременного обслуживания.
Правила эксплуатации описаны в инструкции, которую обязательно нужно прочитать до начала использования прибора. И лучше до приобретения прибора понять, какое количество оборотов и мощность Вам необходимо для работы. Определить нужное количество помогут Ваши фрезы, которыми Вы пользуетесь. Разный диаметр фрезы предназначен для определённого количества оборотов. Нарушение соотношения диаметра фрезы и количества оборотов и приводит к поломке ручки и деформации фрезы, что может быть опасно для жизни.
Ниже приведена таблица зависимости диаметра фрезы от возможного количества оборотов:
Самая частая причина поломки – пыль, которая попадает в саму ручку при работе. Загрязнение приводит сначала к выходу из строя подшипников цанги, далее портит микромотор ручки. Не будем вдаваться в особые подробности электротехники, просто при нарушении работы ручки сам аппарат не перестает подавать на неё питание и более того, чтобы придать обороты ручке, аппарат начинает повышать поступающий ток, это приводит к сильному нагреву радиодеталей и других компонентов внутри корпуса машинки, от чего корпус может деформироваться. Работать на таком аппарате небезопасно.
Во избежание поломки аппарата и усугубления ситуации с уже неисправной ручкой, не пользуйтесь такой ручкой.
Поэтому важно проводить очистку внутренних деталей ручки. Вы можете обратиться в любой сервисный центр, но эта услуга платная и не входит в гарантийное обслуживание, или произвести чистку самостоятельно. При ежедневной эксплуатации аппарата мы советуем чистить ручку не менее 1 раза в неделю, процедура чистки ручки достаточно проста и не требует особых знаний в электроприборах, главное запомнить расположение деталей. Для Вашего удобства мы сделали видео- и фотоинструкцию по самостоятельной чистке ручки от пыли на примере ручек от машинок TH-202, TH-502, TH-503, TH-505 и TH-501.
Чистка ручки машинки для маникюра TH-202, TH-502 и TH-503
1. Подготовьте место и необходимые материалы:
— сухие салфетки;
— щетка;
— подложка под детали, чтобы не испачкать стол (у нас лист бумаги).
2. Выключите прибор.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Снимите заглушку или фрезу.
5. Открутите колпачок ручки.
6. Снимите защитную насадку.
7. Достаньте деталь с пружиной.
8. Снимите несколько круглых деталей с основания.
9. Советуем выкладывать все детали в порядке их разбора. Все детали на фото:
10. Из колпачка необходимо достать цангу и начать чистку с нее, затем вернуть ее в колпачок.
11. Далее прочистите остальные детали щеткой и сухими салфетками и обязательно внутри основания. Деталь с пружиной состоит из нескольких частей, на фото они в собранном и разобранном виде.
12. Приступаем к сборке ручки в обратном порядке. 3 тонких одинаковых по диаметру кольца должны вернуться в том же порядке, что и были.
Обратите внимание на этап с защитной насадкой, необходимо попасть в пазы внутри и также с закручиванием колпачка с цангой, тоже есть пазы для цанги.
Ручка очищена и готова к работе.
Чистка ручки машинки для маникюра TH-505 и TH-501
1. Подготовьте место и необходимые материалы:
— сухие салфетки;
— щетка;
— подложка под детали, чтобы не испачкать стол (у нас лист бумаги).
2. Выключите прибор.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Снимите заглушку или фрезу.
5. Открутите колпачок ручки. В редких случаях колпачок достаточно сильно затянут, нужно нажать посильнее, чтобы его открутить.
6. Достаньте деталь с пружиной.
7. Снимите защитную насадку.
8. Вытащите из основания деталь с двумя колесиками.
9. Снимите несколько круглых деталей с основания.
10. Внутри основания есть 2 металлических кольца, они не закреплены, перед чисткой их необходимо вытащить.
11. Советуем выкладывать все детали в порядке их разбора. Все детали на фото:
12. Из колпачка необходимо достать цангу и начать чистку с нее, затем вернуть ее в колпачок.
13. Далее прочистите остальные детали щеткой и сухими салфетками и обязательно внутри основания.
14. Приступаем к сборке ручки в обратном порядке. 3 тонких одинаковых по диаметру кольца должны вернуться в том же порядке, что и были.
15. Деталь с колесиками лучше вставлять после защитной насадки.
16. На этапе с защитной насадкой необходимо попасть в пазы и также с закручиванием колпачка с цангой, внутри тоже есть пазы для цанги.
Ручка очищена и готова к работе.
Дополнительный элемент для ручки от машинки TH-505 и TH-501 – угольные щетки
Угольные щетки могут изнашиваться со временем быстрее, чем остальные детали, их также можно заменить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Для этого Вам понадобится только отвертка.
Заменять угольные щетки стоит тогда, когда они имеют явные признаки износа. Если угольные щетки в нормальном состоянии, то для диагностики проблемы стоит обратиться в сервисный центр.
Когда стоит проверить состояние угольных щеток:
Поэтапная инструкция замены угольных щеток:
1. Подготовьте место и необходимые материалы.
2. Отключите прибор от электроэнергии.
3. Отключите ручку от прибора.
4. Открутите пластиковый колпачок с места выхода провода.
6. С двух сторон ручки расположены щетки, закреплённые шурупом.
7. Открутите по очереди шурупы и вытащите щетки.
8. Также шурупом крепится дополнительная металлическая деталь, она может свободно ходить после его выкручивания.
Положите детали рядом, чтобы не запутаться при сборке.
9. Далее верните металлическую деталь, вставьте новую угольную щетку и вкрутите шуруп на место с двух сторон.
11. Закройте пластмассовым колпачком.
Угольные щеточки заменены, ручка готова к работе.
Таблица диагностики возможной поломки и рекомендации по их устранению
Характер состояния
ручки при работе
Появление лишних шумов, прокручивание фрезы стало тяжелее.
Ручка стала нагреваться.
1. Прочистите ручку от пыли, как мы описали выше согласно модели. Если это не помогло, то читайте ниже.
2. Достаньте из колпачка цангу и попробуйте прокрутить ее вручную, если прокручивание
не гладкое, с запинками, то нужно обратиться
в сервисный центр за заменой цанги. Если прокручивание идет гладко, то подшипники
целые, проблема в микромоторе.
Способы устранения, приведённые в таблице, имеют рекомендательный характер. Если Вы затрудняетесь определить проблему, самостоятельно почистить ручку или заменить угольные щетки – обратитесь в сервисный центр.
Ниже фото ручек, которые попадают в наш сервисный центр с какой-либо поломкой. Загрязнение является основной причиной для ремонта, при этом почистить ручку можно было в домашних условиях. Загрязняются ручки любых фирм маникюрных аппаратов, может различаться только процесс вскрытия и сборки.