Как починить фасад выдвижного ящика

Как починить фасады кухонных ящиков своими руками: делюсь простым способом

Выдвижной конструкции не позавидуешь — ее часто выдвигают и задвигают. Так часто бывает, что мы просто не рассчитываем силу куда-то спеша или опаздывая. Именно поэтому страдает функциональность выдвижных ящиков. Рано или поздно механизм не выдержит такой нагрузки и в конструкции появляются различные щели, стертые направляющие, сломанные боковые стенки, выпадающие задние полотна. Вернуть им былое расположение и работоспособность поможет ремонт выдвижных ящиков комода. Именно об этом мы и поговорим сегодня. В нашей статье вы узнаете о самых распространенных проблемах выдвижной мебели, способах их устранения, а также ознакомитесь с основными рекомендациями по реконструкции выдвижных ящиков.

Как починить выдвижной ящик с накладным дном?

Что делать если половались выдвежные ящикик в шкафу или рабочего стола? Самое проблемное место выдвижной конструкции — днище. Можно смело утверждать, что 90% производителей умеренно упрощают изготовление мебели, укрепив ящик накладным дном, которое располагается с нижней части выдвижного механизма и по боковым сторонам. Такая комплектация значительно упрощает технологический процесс, а дно берет на себя всю нагрузку не только положенных предметов, но и давление выдвижных элементов.

Как починить комод с выдвижными ящиками с подобным видом крепления днища? Чаще всего причиной поломки стал недостаточно прочный и плохо установленный крепеж. Дно фиксируют гвоздями к передней и задней части ящика, а с боковых сторон его держат несколько направляющих. Да, действительно, первое время такая схема вполне хорошо работает, но потом она дает сбой: гвозди начинают расшатываться, а дно — отходить, даже если комод не перегружен. Давайте разберемся в том, чем и как можно отремонтировать данную поломку:

• Скобы. Это — отличный вариант для ремонта выдвижной мебели. Для работы нужно взять специальные каленые скобы длиной 1 см. В данном случае можно смело использовать никелированные каленые скобы — они еще лучше предыдущих: очень прочные и совсем не ржавеют. Работать с данным видом крепления — одно сплошное удовольствие. Для этого вам нужно будет удалить старые крепежные элементы и просверлить скобами дно по всему периметру конструкции, захватывая область под направляющими.

Важно! Снять такие скобы вам не составит особого труда. Их держат по три шурупа с каждой стороны. Пробивайте стороны ящика в строгой последовательности, чтобы не нарушить его геометрию.

• Шурупы. Если вам проблематично достать скобы или строительный степлер, то шурупы станут вашим спасением в ремонте выдвижного ящика. Для работы лучше всего подойдут шурупы диаметром 3 – 4 мм и длиной от 15 до 30 мм. Для того чтобы сделать ремонт выдвижных ящиков на кухне, вам достаточно взять шуруп длиной 15 мм. Однако в случае работы с пористым ДСП-полотном низкого качества, лучше запастись 30 миллиметровым шурупом.

Два самых распространенных приведенных способа, подходят и для замены днища ящика — необходимо будет выпилить материал подходящего размера и зафиксировать его вышеперечисленным материалом на мебельной коробке.

Шариковые направляющие

Второй тип направляющих – шариковые. Или тип «телескоп». И их старшие братья – «тандембоксы». Они дороже, но лишены всех болезней роликовых. Поэтому их часто используют те производители, которым качество дороже экономии. Выглядят они так

Шариковая направляющая выдерживает во много раз большую массу. В роликовой – две точки опоры – ролики на несущей части и части ящика. В шариковой – целый блок (средний), на котором расположены маленькие шарики по принципу подшипника качения. Плюс толщина металла, из которого изготовлены части направляющей, гораздо выше. Еще три самых заметных достоинства – такие направляющие практически невозможно поставить неправильно, они позволяют выдвигать ящик на всю глубину и дают возможность жестко фиксировать ящик в закрытом состоянии. Кроме того, установить шариковые направляющие можно на любой высоте по конструкции.

Как починить ящик комода с врезным дном?

Второй тип крепления дна в мебели — врезное дно, которое чаще всего представляет собой фанеру, которую вклеивают на стенки ящика. Производители редко используют данный способ крепления, но все же он существует. Такое днище очень редко вызывает проблемы и в большинстве случаев они происходят по причине его разрушения. Так, если для дна комода производители использовали ламинированное ДСП, то вы, наверняка, столкнулись с ситуацией вырывания вклеенных зон из пазов. Их конечно можно поставить на место, применяя вышеописанные способы по креплению накладного дна, но лучше все-таки поменять ДСП полотно.

Чем не нужно ремонтировать выдвижные комоды?

Мы разобрались в том, чем можно быстро и легко самостоятельно отремонтировать выдвижной ящик который шатается и постоянно падают. В некоторых случаях не остается больше никакого варианта, чем полная замена днища. Давайте же обсудим то, чем не рекомендуется выполнять такую работу:

• Гвозди. Вам следует забыть об этом варианте, так как он совсем не подходит. Сегодня только ленивые используют гвозди для ремонта своей мебели. В силу того, что со временем древесина может менять свою прежнюю форму, шляпки гвоздей вылезут за пределы и повредят механизм направляющих. Какими бы длинными ни были гвозди, они не будут так прочно фиксировать конструкцию, как, например, строительные скобы.
• Клеевой пистолет. Он не подходит по одной простой причине — клей не будет хорошо держать днище выдвижной мебели, так как не способен выдерживать столько большие нагрузки. При использовании горячего клея для ремонта выдвижного ящика вы можете столкнуться с проблемой вытекания состава за пределы днища.

Ремонт выдвижных ящиков комода

Сегодня мы покажем вам, как самостоятельно отремонтировать выдвижной ящик такой конструкции:

• Компенсационный брус.
• Дно ящика.
• Боковина ящика.
• Боковая направляющая.
• Направляющая скольжения.

Подготовительный процесс

Самым первым делом вам нужно ответить на такие вопросы:

• Какие части мебельной конструкции нуждаются в ремонте?
• Как устроены направляющие ящика и его скользящие поверхности?

После того, как вы ответите на вышеперечисленные вопросы, вам нужно будет проделать следующие действия:

1. Проверить прочность и жесткость выдвижной мебели, надежность крепления направляющих.
2. Определить с помощью уровня или отвеса, есть ли перекос выдвижного механизма. Если вы нашли его, то проверьте причину его появления. Иногда это бывает из-за неправильно отрегулированных ножек. Затем вам нужно разобрать мебель, устранить причину выявленного перекоса и снова собрать конструкцию. Наличие перекоса существенно изнашивает комоды, которые потом станет тяжело передвигать в любом направлении.

Важно! Если ваш ящик изготовлен из натуральной древесины, то в процессе его ремонта, очистите поверхность от грибка, заделайте дыры и трещины, а в самом конце покройте мебель специальным защитным средством.

Устранение мелких неисправностей

Чаще проблема выдвижной мебели заключается в ее нижней части. Дно, изготовленное из фанеры, со временем уменьшается, появляются зазоры, куда попадают все мелкие предметы с ящика. Опытные производители, зная об этой проблеме, устанавливают днище с запасом, где лишний материал прячется на задней стенке ящика. Именно благодаря такой подстраховке вы сможете устранить зазор, выполняя следующие манипуляции:

1. Вытаскиваем гвозди, которые держат дно нашего ящика.
2. Выдвигаем дно немного вперед, вставляем его в пазы фасадной части. Выполняя эти действия, не забудьте проверить, не образовался ли зазор между дном и задней стенкой комода.
3. Забиваем гвозди.

Важно! Если дно у вашего выдвижного ящика сделано строго по размерам, то вырежьте другое полотно или поставьте небольшую деревянную прокладку.

Инструкция по разборке выдвижной мебели:

Определяем способ соединения деталей комода. Если был использован способ ​“шип-паз”, то в точку соединения вставляем небольшой клин и не сильно стучим по нему молотком до тех пор, пока все элементы не размокнут. После разъединения всех деталей удаляем остатки клеящего состава, обработав поверхность мокрой щеткой. После проверки ящика на сухость собираем все его части, регулируя одновременно две боковые направляющие.

Инструкция по ремонту боковых стенок:

Чаще всего боковые стенки выдвижных ящиков страдают от трещин и сколов. Так, если мы нашли этот скол, то нам нужно приклеить отвалившуюся часть обычным клеем ПВА, а после — покрасить поверхность пемзой. Если вы не нашли отколовшийся кусочек материала, то вырежьте подобной формы вставку из дерева и приклейте ее на пустое место. Треснутые части полностью отсоедините, а затем склейте.

Важно! Можно использовать второй вариант: оттяните как можно дальше друг от друга треснутые части, нанесите клей внутрь повреждения и соедините струбцинами.

Инструкция по ремонту направляющих элементов

На примере мы рассмотрим старые классические варианты, проверенные временем, — деревянные направляющие, которые фиксируются на боковинах с внутренней стороны ящика и имеют скос. Давайте рассмотрим, как произвести реставрацию таких направляющих:

1. Снимаем направляющую, которая требует ремонта. Переворачиваем ее и снова устанавливаем на прежнее место.
2. Если направляющая никак не хочет вставляться, то проходимся рубанком по ее поверхности и прикрепляем прокладку.
3. А вот если рубанком у нас не вышло пройтись, тогда чистим и наносим полимерную смолу (ЭД‑5 либо ЭД‑6) на направляющую, придавливаем сверху рукой и ставим тонкую деревянную пластину.

Роликовые направляющие и их «удобные» братья – метабоксы

Достоинство – простота, низкая стоимость, легкость монтажа, конструкция такова, что ящик закрывается под собственной массой – последние несколько сантиметров закрытия – под уклон. Благодаря этому такие направляющие получили очень широкое распространение. На фотографии метабокса наглядно видно, какая из частей направляющей для чего предназначена. Одна крепится на стенку мебели (маленькие детали на фото, несущая), вторая – на конструкцию ящика. В случае метабокса – вторая часть комплекта формирует боковую стенку ящика целиком. Ящик с установленными роликовыми направляющими выглядит так

Однако, основной недостаток этого типа направляющих – неполное выдвижение. Ящик можно безопасно выдвинуть примерно на 75% глубины. Посмотрим, какие проблемы чаще всего могут возникнуть с такими направляющими. Естественно, будем считать, что в «свежекупленной» мебели все было нормально.

Неправильная установка

Эта проблема обычно диагностируется сразу, еще до покупки. Ящик с правильно установленной по техническим зазорам роликовой направляющей двигается ровно, у него достаточно малый люфт по горизонтали. Проверяется просто – практически закрытый ящик нужно попробовать «покачать» вправо-влево за ручку. Ели люфт больше трех-пяти миллиметров – установка неверна. Это может быть вызвано ошибками в размерах деталей при проектировании, а может быть технологической погрешностью самой направляющей. Не секрет, что на современном рынке мебели присутствует море мелких фирм, которые экономят буквально на всем. А дешевые направляющие сомнительных по толщине зазора.

Со временем такая проблема может возникнуть из-за деформации конструкции. Сильно нагруженная мебельная коробка деформируется, если изготовить ее из плиты ненадлежащей толщины. Опять же – производитель экономил и использовал материал, не думая о запасе прочности.

С проблемами, которые вызваны изменением технического зазора, справиться трудно. Здесь уже нужно вмешиваться в конструкцию, сделать это в 90% случаев можно и не сильно сложно, однако это уже другая довольно объемная тема.

Если ящик не закрывается самостоятельно при задвигании под собственным весом – это неправильная установка несущей части направляющей. Чаще всего она установлена не по горизонтали. Переднюю часть трогать при таком ремонте не нужно – нам ведь не хочется возиться с внешним видом фронтонов ящиков. Откручиваем крепеж – кроме одной точки возле самого переднего ролика, выравниваем, прикручиваем на место. Это проделываем с частью направляющей, которая расположена на мебельной стенке.

Превышение нагрузки

Эта проблема не такая редкая, как может показаться. Причины могут быть как банальными, вроде «производитель сэкономил» или «ну очень много всего наложили», так и нестандартными – дети просто обожают лазить по ручкам ящиков комода как по лестнице или использовать их как опору, чтобы залезть повыше. А так как последнее, на чем сейчас экономят – это ручки, страдает направляющая.

Проблему можно решить двумя способами. Основной признак – переднее колесо опорной части направляющей, той, что на мебельной стенке, «выкручивает» – плоскость перестает быть вертикальной, деформируется металл в области крепления и колесо начинает цеплять вторую направляющую. Можно вернуть колесо в исходное положение. Бить молотком не стоит, ролик можно просто расколоть, а вот с помощью тисков, зажав втулку, придать исходное положение детали можно.

Однако, чаще такая проблема вызвана производителем. Существует два основных применяемых стандарта толщины металла для таких направляющих – 0,5 и 1 мм. Производитель мог просто сэкономить. Заменить направляющие на более толстые не проблема – все места крепежей совпадают. Достаточно просто снять старые и заменить их на новые.

Такие же «болезни» и у старших братьев роликовой направляющей – метабоксов. Если же вам кажется, что и это не поможет – замените роликовые направляющие на телескопические. Сделать это довольно просто. Ниже мы расскажем о роликовых направляющих.

Превышение эффективного срока службы

Здесь уже ничего не поделаешь. Ролики пластиковые, со временем они просто истираются. Появляется люфт, ящики уже не так уверенно открываются. Выход один – заменять. Можно, конечно, какое-то время использовать силиконовые смазки, но проблему это не решит.

Деформация отдельных частей

Это может происходить при небрежной установке направляющих. Недостаточно точек крепления у несущей части на мебельной стенке, например. Тогда направляющую выгибает, разбалтываются соединения, это отслеживается почти сразу. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой на ровном месте, попросите продавца вытащить ящик и убедитесь, что направляющие прикреплены во всех точках, предусмотренных конструкцией.

Эта же проблема может возникнуть при превышении нагрузки. В этом случае отсутствие надлежащего жесткого крепления только усугубит развитие ситуации. «лечится» просто – деталям чаще всего достаточно вернуть исходную форму и закрепить как следует.

Крепление фасадов на выдвижные ящики

Собирая свой первый комод, я столкнулся с проблемой крепления фасадов на выдвижные ящики. Они никак не хотели становиться на положенные им по проекту места, давали постоянные перекосы при попытке выдвинуть для фиксации ящик с выведеным относительно краев корпуса фасадом. С меня семь потов сошло пока не получился более-менее приемлемый результат.

Впоследствии, полазив по интернету, и пораскинув мозгами самостоятельно, я выделил несколько наиболее простых и приемлемых способов крепежа фасадов ящики.

Для начала стоит закрепить на фасаде ручку (ведь после монтажа в большинстве случаев к ней будет уже не подобраться. Для этого измеряем расстояние между отверстиями на ручке L, переносим его на фасад так, чтобы опущенные из концов отрезка L перпендикуляры h и w были равны (h1=h2 и w1=w2). Сверлим 2 отверстия по диаметру чуть больше фиксирующих винтов.

Отдельно стоит остановиться на винтах для ручек. В большинстве случаев продаваемые мебельные ручки комплектуются винтами со шлицем (верхний на рисунке). Такие винты неудобны для установки на выдвижные ящики тем, что выступающая шляпка мешает плотно прилегать фальш-стенке к фасаду, а при заглублении их длина не позволяет плотно прикрутить саму ручку к фасаду и винты приходится укорачивать на 2-3 мм. Поэтому я рекомендую сходить в магазин метизов и прикупить пару сотен точно таких же болтиков, но с потайной головкой (нижний на рисунке). Они фиксируют ручку, не требуя никаких доработок, кроме снятия фаски с внутреннего края отверстия.

Сняв фаску, прикручиваем саму ручку. Фасад готов к установке.

Способ номер один — двусторонний скотч.

В качестве примера приведу процесс установки фасадов на выдвижные ящики в тумбе для ванной комнаты. Фасады в данном проекте накладные, но при этом верхняя крышка перекрывает их проекцию, а низ, наоборот, «висит» свободно. Поэтому установку фасадов необходимо начинать сверху вниз.

Итак, устанавливаем верхний ящик на направляющие. Предварительно необходимо просверлить на его передней фальш-стенке несколько отверстий (2-4шт) по диаметру чуть меньше диаметра саморезов (используются 26-30 мм шурупы). У отверстий так же снимаются фаски под шляпку.

Зазор между верхней крышкой и фасадом должен составлять 3 мм. Необходимо проложить что-нибудь толщиной 3 мм между деталями (я, например, использую лист ДВП). Наклеиваем на переднюю фальш-стенку ящика двусторонний скотч.

Обратите внимание, что передняя фальш-стенка должна быть вровень с кромками боковых стенок, в противном случае, скотч просто не прилипнет к фасаду — боковины будут мешать.

Подкладываем между верхней крышкой и фасадом полоску ДВП, и плотно прижимаем фасад к ящику (можно проложить между ящиком и задней стенкой шкафа прокладку, чтобы получить упор и избежать заваливания ящика внутрь корпуса. Плотно прижимаем фасад к ящику (приглядывая, чтобы не было бокового смещения) на несколько секунд, аккуратно выдвигаем ящик и закручиваем в предварительно просверленные отверстия саморезы. Во время окончательной фиксации желательно усилить скотч парочкой струбцин.

Повторяем данную манипуляцию с остальными ящиками.

Способ номер два — струбцины.

Для второго способа понадобятся 2 F-образные струбцины. В данном случае сборка будет идти снизу вверх. Эта методика отлично подходит для установки фасадов на кухонные гарнитуры (когда столешница не установлена к ящикам легко подобраться сверху). Верхняя перемычка (если мешает) достаточно легко демонтируется.

В данном примере нижний фасад отступает от нижнего края короба на 2 мм, расстояние между самими фасадами составляет 3 мм, а между столешницей и краем верхнего фасада — 4 мм.

Итак, начинаем с нижнего ящика. Перед его установкой отмечаем простым карандашом линию, отступающую от нижнего края дня шкафчика 2 мм. Устанавливаем ящик на направляющие, после чего прикладываем уже собранный фасад (см. выше), прижимаем его слегка струбцинами, затем выводим его относительно боков и проведенной разметочной линии. Когда фасад выравнен, затягиваем струбцины посильнее (не переусердствуйте, чтобы на получить на фасаде вмятин).

Вытаскиваем ящик и изнутри сверлим два отверстия диаметром чуть меньше диаметра самореза, снимаем фаску, закручиваем шурупы. Снова устанавливаем ящик на место, если по какой-то причине фасад сместился, то его можно подкорректировать постукивая киянкой или молотком, а затем зафиксировать результат дополнительными шурупами.

Закончив с первым ящиком, переходим к следующему. Ставим ящик на направляющие, прикладываем фасад. Чтобы соблюсти зазор в 3 мм, прокладываем между фасадами ДВП, выравниваем по боковым стенкам и повторяем все вышеперечисленные манипуляции.

Сложности может возникнуть при установке верхнего фасада. Если мы собираем кухню, то перемычку можно без труда снять, если же столешница или крышка уже прикручена, или возиться со снятием перемычки не хочется, то можно посоветовать следующий прием:

Выдвигаем немного предпоследний и последний ящики на расстояние 3-5 см, устанавливаем прокладки, выравниваем верхний фасад относительно предыдущего (с прокладками из ДВП), фиксируем шурупами, задвигаем ящик, сняв струбцины и проверяем перекосы. Ели такие обнаружатся, постукивая киянкой, их исправляем и фиксируем дополнительными шурупами.

Способ номер три — точная разметка.

Данная методика требует большей точности в разметке, но при этом дополнительные приспособления (струбцины, скотч) не нужны. Кроме этого, предъявляются дополнительные требования и к самим ящикам — они должны быть ровными (обе диагонали имеют одинаковые размеры), ящик на направляющих не должен качаться и должен быть выравнен относительно верхней крышки.

Начинать можно, как с верхнего, так и с нижнего ящиков. Сверлим на фальш-стенке отверстия под саморезы. Вымеряем размеры от краев верхней и боковой стенок до одного из отверстий (желательно для этого использовать столярный угольник).

Переносим эти же размеры на обратную сторону фасада, вычтя необходимые зазоры (зазор между верхним краем фасада и крышкой корпуса 4 мм — обозначен на схеме h1). Отмечаем на задней стенке фасада точку под отверстие, наживляем его шилом, сверлим неглубокое слепое отверстие под саморез. Фиксируем фасад к фальш-стенке.

Вся соль данной методики в том, чтобы закрепить фасад одним саморезом. Задвигаем ящик, смотрим возможные перекосы, корректируем их, а затем фиксируем его остальными четырьмя шурупами. Даже если первое соединение в процессе корректировки разобьется, то дополнительные три надежно закрепят фасад на ящике.

Способ номер четыре — на болты к ручкам.

В этом случае основное крепление фасада осуществляется не на саморезы, а на болты от ручек. В данном случае подойдут винты со шлицем, но их длина должна составлять 36-37 мм). Размечаем и рассверливаем на фасаде отверстия под ручки (см. выше). Прикладываем фасад к вложенному в корпус ящику, выравниваем по стенкам с учетом зазоров, намечаем на фальш-стенке шилом отверстия под винты. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр винтов, что позволит впоследствии откорректировать положение фасада. После окончательной установки правильного положения затягиваем винты потуже. При необходимости можно дополнительно усилить соединение парой саморезов.

Способ номер пять — на минификсы

Наконец, я хотел бы рассмотреть наиболее сложный способ навешивания фасадов — на минификсы. Основным преимуществом данной методики является экономия ЛДСП за счет отсутствия передней фальш-стенки ящика. Боковины с направляющими фиксируются непосредственно на фасаде. Кроме экономии, такой способ более эстетичен.

На мой взгляд, такой способ навешивания фасадов слишком трудоемок в кустарном производстве мебели, чтобы ставить его на поток, но в случае с рамочными фасадами он является оптимальным.

Сам фасад так же потребует доработки, кроме ручки (которую можно крепить на стандартные винты со шлицем) необходимо будет с помощью фрезера выбрать паз глубиной 8 мм и шириной 4 мм под дно ящика.

Разметка так же должна быть довольно тщательной, т.к. все перекосы придется исправлять только за счет направляющих, а они позволяют устранить не более 2 мм.

Как отремонтировать шкаф выдвижной на кухонной мебели

Речь, конечно, пойдет не о таких случаях как на фото. В проектировании угловых кухонь нужно быть предельно внимательным: ведь ручка соседнего шкафа может упираться и, например, в духовой шкаф или стиральную машину при открывании.

Нередки ошибки у начинающих мебельщиков и при проектировании выдвижных ящиков внутри шкафов. Тут совет один: если двери распашные, учитывайте размер выпирающей мебельной петли.

И избегайте установки ящиков на пересечении двух раздвижных дверей в шкафу-купе. Обидно, когда каких-то несколько миллиметров влево или вправо — и! — дверь не дает выдвинуть ящик.

Оставим решать эти проблемы мебельщикам и разбираться со своими проектами самим. У нас свои проблемы.

Почему ящик вдруг перестал открываться?

Бывает, что со временем ящики начинают туго выдвигаться, застревать или просто шумно или неравномерно двигаться по полозьям. Причин этому может быть несколько.

1. Неправильно рассчитанная ширина ящика изначально . Из-за слишком узкого зазора ящики могут туго ходить, а из-за широкого — просто выпадывать. Замерьте расстояние между коробом ящика и боковинами самого шкафа.

Для роликовых и шариковых направляющих он составляет строго 13 мм с каждой стороны.

Если больше — ящик нужно увеличивать, если меньше — то уменьшать. Более подробно о том, как правильно рассчитать ящик можно прочитать здесь . Бывает, когда зазор с одной стороны один, а с другой — отличается. Значит, имеет дело с деформациями, описанными в 2 и 3.

2. Износ направляющих. Он может быть и преждевременным — тут ничего удивительного нет. Фурнитуры в продаже предлагается масса. И большая часть из разряда — дешево и сердито. То есть сомнительного качества изначально.

Слишком тонкий металл на направляющих не даст долго прослужить выдвижному ящику. Тем более если им пользуются часто и солидно загружают.

Внимательно осмотрите сами направляющие. Если металл местами погнут, есть видимые деформации, а то и вовсе часть подшипников отсутствует (на телескопических направляющих), то придется менять.

Лучше открутить в качестве образца и приобрести точно такие же. Но качеством получше.

3. Деформация мебели. Первые две причины могут шагать рука об руку с третьей. А именно — с неровной установкой мебели изначально.

Вообще любой предмет обстановки должен стоять «по уровню». А если это не так, то будь-то шкаф, комод, тумба — из-за неровного положения рано или поздно перекосятся. А значит, перестанут нормально «работать» петли, подъемные и выдвижные механизмы. Ведь они рассчитаны на работу относительно перпендикулярных плоскостей.

Если ящик (и короб шкафа) перекошен даже на пару миллиметров — нормального выдвигаться он уже не будет.

Что делать?

1. Выравнивать мебель, чтобы стояла «по уровню».

2. Добавлять жесткости в шкаф и усиливать ящик (это решается установкой дополнительных планок вдоль задней стенки самого короба и по днищу ящика, чтобы вернуть им правильную геометрию).

Как отремонтировать шкаф своими руками

При аккуратной эксплуатации корпусная мебель способна служить десятилетия. Но при условии, что изначально была качественно сделана с использованием хорошей фурнитуры. Подвижные части мебели чаще всего выходят из строя, как и полки, выдвижные ящики при сильной загрузке. Как отремонтировать шкаф дома, своими руками и малыми средствами? Давайте разбираться!

Как отремонтировать старый шкаф из ДСП, виды ремонта

Обновление, модернизация, реставрация корпусной мебели подразумевает разные виды работ, так или иначе связанные с ремонтом и заменой вышедших из строя мебельных комплектующих и деталей. Но для всего вышеперечисленного ремонта требуется свой подход, разные затраты и ручные инструменты.

Отремонтировать шкаф из ДСП – это значит устранить все неисправности в виде провисших или оторванных с петель фасадов, заменить вырванную фурнитуру на полках и выдвижных ящиках. А также отрегулировать петли со сбитой регулировкой, подтянуть крепеж на расшатанных боковинах, устранить перекосы и прогибы на полках и выдвижных ящиках. Если это шкаф-купе, то ремонт дверей подразумевает очистку треков направляющих от сора, мелкий ремонт или замену заклиненных ходовых частей и роликов. Для этого понадобится обычный ручной инструмент для сборки мебели. А также, возможно, новые петли, направляющие для замены старых, вышедших из строя. По состоянию деталей ДСП можно принять решение – реставрировать и обновлять те, что есть или заказать новые.

То есть процесс ремонта шкафа своими руками может сопровождаться:

1. Модернизацией корпусной мебели. Если в процессе эксплуатации полки прогнулись, корпус шкафа перекосился, а ящики – выпали из направляющих, вполне возможно потребуется изменить и доработать общую конструкцию. Как минимум, добавить дополнительные ребра жесткости и упоры из ДСП. Помимо дополнительных деталей в шкаф, понадобится приобрести крепеж для них (конфирматы, шурупы, уголки) и подготовить инструмент для засверловки новых отверстий.
2. Заменой фурнитуры и крепежа. Например, вы купили недорогой шкаф и обнаружили, что качество петель на дверях и направляющих на выдвижных ящиках оставляет желать лучшего. Подвижные элементы скрипят, заедают и раздражают стуком. Вы вполне можете приобрести петли с доводчиками или более качественные направляющие такого же типа хороших брендов (Блюм, Хетих, Боярд и др.) и заменить самостоятельно с помощью отвертки и шуруповерта.
3. Реставрацией и полной заменой лицевых и внутренних частей. Если повреждена лицевая поверхность ДСП или торцы мебели, потребуются дополнительные средства для реставрации. Глубокие царапины, выемки от вырванного крепежа заполняются разными составами, ошлифовываются и маскируются с помощью различных мебельных мелков, паст, маркеров. На восстановленный по форме торец можно заново наклеить кромку. А можно полностью заменить фасадную часть или обновить с помощью окрашивания.

Как отремонтировать двери шкафа

Бывает, что со временем дверцы шкафа провисают под собственным весом и начинают цепляться друг за друга при открывании. Эта проблема решается путем регулировки мебельных петель или заменой на более качественные. Также, если есть подозрение, что дверцы провисли из-за слишком большого веса, в полотно двери стоит врезать дополнительную петлю. Но если нужно отремонтировать вырванные петли шкафа, процесс несколько усложнится. Дополнительно потребуется отреставрировать боковины и обратную сторону фасада для повторной установки петли.

Реставрация ДСП с вырванным крепежом своими руками

Перед заменой петли на дверце шкафа нередко требуется как-то укрепить, восстановить место раскрошенного ДСП от вырванного крепежа, чтобы можно было заново вкрутить фурнитуру. Мастера делают это несколькими способами, в зависимости от размера поврежденного участка.

Сначала место реставрации очищают от крошащихся частиц ДСП, при необходимости рассверливают.

Затем оценивают, как можно заполнить полученный участок. Обычно в места непосредственного крепления саморезов забивают мебельные шканты (чопики).

А всю остальную выемку заполняют эпоксидной смолой или клеем, смешанным со стружкой. После полного отвердевания поверхность ошкуривают, грунтуют и замазывают воском в цвет ДСП.

С советских времен, когда клей «Момент» и двухкомпонентная эпоксидка еще не так была доступна для применения в бытовых условиях, использовали другой способ:

Расшатанное вырванным крепежом место также рассверливали и вычищали. Затем плотно набивали нарезанным на мелкие кусочки капроном (от старых капроновых колгот). И уже в него вкручивали нагретый шуруп. Под воздействием температуры капрон плавился, а после остывания образовывал литую субстанцию, прочно удерживающую крепеж.

Ремонт вырванных петель и провисших дверей в шкафу

Нередко петлю вырывает и из фасада, вместе с куском ДСП или МДФ. Аналогичным образом понадобится отремонтировать и отреставрировать внутреннюю сторону двери под повторную установку петли.

Лучшим решением будет перенести место установки петли выше или ниже, а бывшее отверстие залить клеем и замазать или закрыть специальной пластиковой заглушкой (продается в мебельных магазинах, под диаметр 26 или 35мм).

Если по какой-то причине это сделать невозможно, то потребуется восстановить и укрепить место вырванной петли. Для этого также понадобится стружка (древесная пыль), столярный клей или эпоксидная смола, а также мебельные шканты или спички, зубочистки для наполнения непосредственных мест под крепеж.

После наполнения отверстия составом, можно сразу погрузить в него чашу петли и дождаться полного высыхания. Затем в установочные отверстий вкрутить крепеж.

Реставрация лицевой части дверей шкафа своими руками

Вид любой мебели задает фасад. Бывает, сам старый шкаф еще довольно крепкий, а дверцы его имеют крайне непрезентабельный вид. Их можно заменить на новые или попробовать как-то отремонтировать.

Если портят вид сбитые торцы, то их можно отреставрировать. Снять старую кромку, сошлифовать неровности, восстановить участки с помощью специальных мебельных восков и замазок. Заново наклеить кромку утюгом.

Вмятины, царапины и трещины на лицевой поверхности дверей шкафа из ДСП сложно восстановить, их все равно будет видно под определенным углом. Если повреждений не так много, можно скрыть их под накладными молдингами, декупажем или другим декором.

Мастера реставрации чаще всего прибегают к покраске шкафа меламиновой краской. Но это достаточно энергозатратный и дорогостоящий способ. Дешевле все-таки замерить размеры дверей и заказать новые в мебельном цеху в подходящей расцветке. Там же можно попросить сделать отверстия под петли на присадочном станке. Дома останется только установить петли и навесить двери на корпус старого шкафа.

Как отремонтировать шкаф внутри

Прогнувшиеся полки, перекошенный корпус, развалившиеся выдвижные ящики – все это требует капитального и вдумчивого ремонта шкафа своими руками. При правильном подходе дать вторую жизнь старой мебели можно с минимальными затратами.

Ремонт выдвижного ящика своими руками

В любой корпусной мебели в первую очередь выходят из строя подвижные элементы. Ремонт выдвижного ящика может понадобиться по разным причинам. Возможно, вышли из строя направляющие. Или сам ящик деформировался в процессе эксплуатации из-за больших нагрузок. Рассмотрим наиболее вероятные случаи.

Ремонт выдвижных ящиков: причины поломок

Прежде чем начать ремонт выдвижных ящиков своими руками в шкафу или комоде, следует разобраться с причиной поломки. Понимание того, из-за чего начались неисправности, служит залогом успешного ремонта. Главное не перепутать причины и следствия. Например, перекашивание самого корпуса шкафа или тумбы может вызвать некорректный ход направляющих и их выход из строя. И если не «вернуть» корпусу изначально правильную геометрию, замена направляющих попросту не решит проблемы.

Развалился короб ящика или вываливается дно

Особенно часто такого рода поломка встречается в собранных на шипах деревянных ящиках комодов. Со временем ящики рассыхаются и расклеиваются. Все, что требуется – это вынуть их, разобрать на детали, выровнять, зашкурить и собрать заново на клей. Для надежного стягивания использовать дополнительный крепеж в виде мебельных уголков и саморезов.

Днище ящика из ДВП может быть изначально некрепко прибито. Особенно ненадежен крепеж на мелких гвоздях. Если выдвижной ящик изготовлен из ДСП, то лучше крепить к нему днище ДВП на саморезы 3х16. Для расширения площадки сцепления используйте шайбочки.

Ящик выпадает или перекашивается в направляющих

Вероятней всего причина в недостаточной жесткости корпуса самого шкафа или комода. От неравномерной нагрузки полок корпус неизбежно деформируется: выгибаются боковины, расстояние между ними увеличивается, ящики начинают выпадать. Корпус может перекашиваться, если полы неровные и сам шкаф или комод с выдвижными ящиками стоит неровно.

Корректный, плавный ход направляющих возможен только при правильной геометрии всех элементов. То есть и корпус, и короба ящиков должны быть выровнены по диагоналям. Возможно, неправильной была сборка изначально – стоит неровно прикрутить направляющие относительно друг друга хотя бы на миллиметр и со временем, по мере загрузки ящиков и их проседания, эта неточность станет критичной.

Также причиной перекашивания и выпадения ящика из направляющих может быть стачивание и деформация роликов (шарикоподшипников) самих рельс. Бывает, выгибает сам металл направляющих. Причина проста – фурнитура исчерпала свой ресурс и требует замены.

Ящик плохо выдвигается, заедают направляющие

Причина может быть как в деформациях, описанных выше, так и в самой фурнитуре. Если производитель «сэкономил» на направляющих и поставил китайские аналоги с тонким металлом, то вряд ли фурнитура изначально была рассчитана на полную загрузку ящика. Поэтому и не может обеспечить ожидаемую плавность закрывания и открывания ящика.

Ремонт и замена короба выдвижного ящика своими руками

Резюмируя все вышенаписанное, можно выделить несколько способов ремонта по возвращению выдвижному ящику прежней прочности и плавности хода:

• Укрепление самой конструкции. Требуется добавить жесткости путем установления планок вдоль задней стенки. А также выровнять по горизонту стоящую неровно мебель, чтобы ее геометрия стала правильной. После проверки всех углов можно произвести ремонт выдвижных ящиков с заменой фурнитуры (если требуется).
• Укрепление короба выдвижного ящика и усиление дна. Если в процессе эксплуатации стало понятно, что дно из ДВП не способно выдержать нагрузки и даже после замены ожидаемо выпадет, есть резон его усилить. Для этого вдоль днища устанавливают ребро жесткости горизонтально или вертикально – перегородку. К этой детали можно дополнительно закрепить дно. Также этот способ поможет сделать большой ящик более жестким, без перекашивания.

• Замена коробов ящиков. Иногда деревянные развалившиеся ящики с шипованным соединением проще и дешевле заменить, чем отремонтировать. Например, изготовить их заново из ДСП. Как рассчитать размеры деталей выдвижного ящика для замены можно почитать здесь. Также стоит поступить, если выяснилось, что размеры ящиков были рассчитаны изначально не верно, поэтому и выпадают из направляющих. Или сама фурнитура уже устарела и не выпускается (как например, некоторые виды направляющих с врезкой в паз ящика).

Для роликовых и телескопических направляющих оптимальный зазор для плавного выдвижения равен 13 мм с каждой стороны.

Ремонт и замена направляющих в выдвижных ящиках

Бывает, направляющие быстро выходят из строя, потому что ящик большой и сильно нагружается. Телескопические (шариковые) направляющие допускают установку в два ряда. Выдвижной ящик при этом будет наделен большей несущей способностью и прослужит дольше.

При таком «апгрейде» вполне можно заменить дно из гибкого ДВП на ДСП или фанеру, чтобы хранить в таком ящике, допустим, инструменты.

Металлические направляющие лучше, конечно, заменить. Стоят они не так дорого. Однако, если при визуальном осмотре ролики целы, имеют ровную форму, а погнут только металл полозьев, можно попробовать вернуть ему изначальную форму. Для этого используют тиски, пассатижи и другой ручной инструмент.

Что делать, если мебельные ящик проваливаются, застреваюит и убивают все нервы?

Рассказ одного из миллиона намучившихся с этими долбанными направляющими мужиков России)
Итак читаем и наслаждаемся:
Сравнительно недавно я купил себе горку с местом под большой телевизор, у вроде как, приличной компании Евромебель. Горка ничего так, стоит уже несколько месяцев. Одно только меня сильно бесило — это как выезжают ящики. Они шумят, периодически застревают, колесики на направляющих стираются, оставляют опилки, выскакивают из пазов, ящики проваливаются и царапают мебель внутри. Да чего с этой ужасной хренью только не происходило. Когда шкаф в очередной раз провалился, я вырвал его в припадке злости изуродовав роликовые направляющие.

Вот такая ужасная фурнитура устанавливается на горку за 30000 рублей. Дальше я напишу не просто лечение, а апргейд мебели до приличного уровня.

Сначала я думал заменить эти направляющие на такие же. Цена им 30 рублей за комплект.

Но ходя по магазину фурнитуры, я увидел вот такие шариковые направляющие. Они стоили, ужас, сколько целых 50 рублей за 40 см и 75 рублей за 50 см. На 25 — 30 рублей дороже. Купил себе комплекты на всю горку. Называются они шариковые направляющие. шириной взял 3,5 см. Есть и помощнее для нагруженных ящиков.

Переживал, как я буду все отмерять и ровно их прикручу. Оказалось все просто. Пара часов с линейкой, шуруповертом и карандашом.

Первым делом разбираем направляющие, прижав усик на широкой части. Остается только тонкая часть, которую нужно прикрутить ровно по центру боковины ящика. Старую фурнитру я пока не снимал, дальше скажу зачем. Когда прикручиваем тонкую часть направляющей, последний саморез, который самый близкий к фасаду не прикручивайте. Его прикрутим потом, когда все станет на место и нужно будет навести красоту по высоте. Чтобы все зазоры были одинаковые.

Прикрутил с обеих сторон фурнитуру на ящики и собрал ее. Затем с обеими направляющими я запихнул ящики обратно. Дальше отметил центр на фасаде полки и на стенке ящика как на картинке. С обеих сторон отметил линию, на которой должна крепиться основная часть направляющей.

Старые направляющие с стен снимаем. Затем от верхней части отмерил то же расстояние около задней стенки, начертил линию. И на нее прикрутил, толстую часть направляющей. Точно также и остальные.

На этом этапе можно удалить старые роликовые направляющие и выкинуть их в мусорку, потому что это говно. Вставить ящики и закрыть их.
Посмотреть на зазоры. Если зазоры разные нужно их подкорректировать перемещая направляющую по ящику. Я просто постучал в нужную сторону по крышке и затем, когда меня устроило расположение ящиков, притянул последние саморезы, самые ближайшие к фасаду (крышке ящика).
Ребята, это земля и небо.
Ящик выдвигается тихо и как по рельсам. Ребенок пальцем может его открыть.
Ящик выдвигается ПОЛНОСТЬЮ, а не на 2/3 как с роликовым говном.
Держит приличную нагрузку.
Ничего не застревает, не заедает, не стирается, не оставляет пластиковых опилок в мебели.
Воодушевленный такой движухой, на следующий день, я поехал и купил еще несколько комплектов чтобы заменить в кухне. Но на этот раз я взял их шириной 4 см. Они держат большую нагрузку, ибо посуда тяжелее мелочевки.

Принцип тот же. Отмечаем центр на боковине шкафа. Крепим на нее тонкую часть направляющей, не прикручивая ближайший к крышке саморез.

Закрываем шкаф с обеими направляющими, по факту он едет по старым роликам, новая фурнитура держится только на ящике. Закрываем шкаф, отмечаем линию крепления на стенках ящика. Чтобы не высчитывать все на бумаге.

На горку ушло 280 рублей, на кухню около 300. Жена получает удовольствие от открывания шкафов, которые раньше злили всю семью.

Ремонт кухонных ящиков

В процессе эксплуатации кухонных гарнитуров происходит неизбежный естественный процесс старения материала, возникают механические повреждения различного характера, появляются разные пятна и разводы. Много проблем возникает при поломке различных элементов конструкции. Зачастую хозяйкам досаждают проблемы с кухонными ящиками. Даже в случае самой бережной эксплуатации, рано или поздно возникает необходимость в ремонте ящиков кухонной мебели. Причинами поломок такого характера могут стать следующие факторы:

• -Превышение срока службы мебели;
• -Большая нагрузка на днище ящиков;
• -Неправильная установка направляющих конструкций;
• -Деформация различных частей конструкции в ходе эксплуатации.

• -Проблемы с днищем ящика;
• -Проблемы с направляющими ящика.

Обычно специалисты выполняют задачу по ремонту кухонных ящиков по следующему алгоритму:

• -осмотр всех частей и элементов шкафа (каркаса, механизма выдвижных ящиков);
• -определение необходимых видов ремонта;
• -разборка изделия;
• -устранение дефектов;
• -сборка мебели.

Остановимся подробнее на способах устранения данных проблем.

Ремонт днища ящика

Самая распространенная проблема – днище ящика. Как правило, возникает это из-за слишком большой нагрузки на дно. Существует два типа крепления дна ящика: накладное и врезное. Накладное дно крепится снизу к ящику и по периметру к боковинам. Проблемы с подобным видом крепления дна чаще всего обусловлены недостаточно прочным и продуманным крепежом. Дно крепится гвоздиками к передней и задней части, а с боковых частей его держат направляющие. Первое время такая схема вполне сносно работает, однако со временем гвозди разбалтываются и дно отходит, даже если ящик не перегружается.

Для замены крепежа рекомендуется использовать каленые никелированные скобы – они прочные и не ржавеют. Процедура замены крепежа достаточно проста. Сначала удаляется старый поврежденный крепеж, и устанавливаются новые скобы на дно по периметру, включая пространство под направляющими. При этом обязательно нужно сохранять геометрию ящика. Что касается врезного дна, стоит отметить, что оно очень редко вызывает проблемы, в большинстве случаев они вызваны его разрушением. В таком случае рекомендуется его замена. В случае ламинированного ДВП, можно столкнуться с тем, что вклеенные зоны вырываются из пазов. Данная проблема решается промазыванием паза клеем.

При деформации отдельных частей, например, из-за недостаточного количества точек крепления, чаще всего достаточно вернуть исходную форму деталям и закрепить их как следует. При превышении нагрузки переднее колесо опорной части направляющей «выкручивает», что приводит к деформации металла в области крепления. Колесо начинает цеплять вторую направляющую. Проблема решается возвращением колеса в исходное положение при помощи зажатия втулки тисками.

Качественный ремонт кухонных ящиков в Москве и Подмосковье вы можете заказать в компании » МосРемонтМебель «.

Как исправить отваливающийся фасад ящика на комоде: полезные советы

Отваливающийся фасад ящика на комоде – распространенная проблема, с которой можно столкнуться при эксплуатации мебели. Ее причины могут быть разнообразными: недостаточная крепежность, износ или повреждения крепежных элементов, неправильное использование или просто старение материалов. В данной статье мы предлагаем вам несколько полезных советов по исправлению отваливающегося фасада ящика на комоде.

Шаг 1: Оцените состояние и причину проблемы

Перед тем как начать ремонт, вам необходимо провести осмотр ящика и определить причину отваливания. Возможно, проблема заключается в слабой крепости крепежных элементов. В таком случае, крепления можно попросту затянуть. Если причина кроется в поврежденных или изношенных деталях, вам понадобится приобрести запасные части или выполнить необходимые ремонтные мероприятия.

Шаг 2: Подготовка к ремонту

Для того чтобы провести ремонт, вам потребуется набор инструментов, включающий следующие предметы:

• Отвертки различных типов и размеров;
• Молоток;
• Клей для дерева;
• Винты или гвозди;
• Насадки для отверток.

Шаг 3: Затяните крепежные элементы

Наиболее распространенной причиной отваливания фасада является ослабление крепежных элементов. Попытайтесь затянуть винты или гвозди, держащие фасад в рабочем положении. Для этого используйте подходящий инструмент, например, отвертку или насадку для дрели.

Шаг 4: Замените поврежденные детали

Если фасад не удается закрепить, возможно, некоторые детали ящика повреждены и нуждаются в замене. В таком случае вам потребуется приобрести новые элементы, соответствующие по размерам и дизайну оригинальным. При замене деталей используйте клей для дерева, чтобы обеспечить крепкое соединение.

Шаг 5: Проведите дополнительные ремонтные работы

Помимо затягивания крепежных элементов и замены поврежденных деталей, возможно, вам придется выполнить и другие ремонтные работы. Например, если фасад ящика сильно изношен, его можно обновить, применив шлифовку и покраску или применив другие методы реставрации. Также имейте в виду, что некорректное использование ящика может привести к его отваливанию, поэтому обращайте внимание на инструкции по использованию и следуйте рекомендациям предоставленным производителем.

Заключение

Отваливающийся фасад ящика на комоде – не приятная проблема, но с возможностью выполнения вами небольшого ремонта. Следуя нашим советам, вы сможете вернуть ящик комода к надежному состоянию и получить удовлетворение от решения этой проблемы самостоятельно. В случае если проблема не решается или требуется специализированные знания, рекомендуется обратиться к профессионалу в области ремонта мебели.