РАЗБОРКА И РЕМОНТ НЕРАЗБОРНОЙ ПОМПЫ МИНИМОЙКИ КЁРХЕР К3 СПОРТ
РАЗБОРКА И РЕМОНТ НЕРАЗБОРНОЙ ПОМПЫ МИНИМОЙКИ КЁРХЕР К3 СПОРТ
(+ ДОРАБОТКИ)
Всем привет! Как и гласит заголовок темы, речь пойдёт про минимойку Кёрхер. А именно про помпу – её модификации К3 Спорт.
Немного предыстории. Данная мойка высокого давления, была приобретена мной в 2017 году. После штудирования сайтов и отзывов, был выбран именно этот производитель (т.к. он является «родоначальником» моек ВД) и именно эта модель — т.к. по отзывам и заявлениям (продавцы и покупатели), она имела металлическую помпу, а не пластиковую. Первый «плюс» опустим, а второй – вовсе таковым не является. Т.е. помпа на поверку оказалась таки пластиковая. Более того – она ещё и полностью не разборная. Да, да – именно полностью и именно не разборная. Этакое ноу-хау от немецкого производителя. Если кто не сталкивался с такими мойками, поясню – первое, что изнашивается в таких устройствах, это манжеты. И если масляные чувствуют себя вполне неплохо (они смазываются при работе либо маслом, либо консистентной смазкой, да и давления там практически нет), то гидравлические – работают в прямом смысле «на износ». Во первых – там рабочее давление (а это в районе 120 атм), а во вторых – смазываются они исключительно водой… Ну и соответственно – они первые и «вылетают». И чтобы не менять копеечные манжеты, производитель решил сделать так – чтобы пользователь менял сразу… мойку. Ибо… помпа стоит ровно столько же, сколько и полностью мойка. Вот когда глубоко уважаемый мной М.Задорнов говорил про американцев «нууу тупыыыые», наверно он в европу не ездил…))). Ну в общем лично я, никак не могу объяснить такой подход немецкого производителя к экономии и экономике.
К слову, производитель даёт гарантию 5 лет на данное изделие, но…. при условии его приобретения у продавцов-партнёров. Как простой покупатель может проверить это самоё «партнёрство» — для меня загадка. Лично я вижу обычный обман. Продали – не сломалась в гарантийный период – хорошо. Сломалась – не у того продавца покупали, не гарантийный случай. На мой взгляд, если производителю дорога репутация – он будет продавать либо только через своих партнёров, либо через кого угодно, но с соблюдением гарантийных обязательств.
В общем, это было отступление не «для пожалобиться», а для того, чтобы уберечь будущих приобретателей. Как по мне, так экономически выгодней купить несколько «ноунейм» за недорого, чем покупать «знаменитостей» за космические суммы с непредсказуемыми качеством и гарантией.
Сам конструктив мойки очень простой. Если кто не знает – на ютубе полно роликов по разборке и устройству. Кратенько. Эл.двигатель вращает редукторный привод помпы через обычную планетарку. Сателлиты – пластиковые. Вращение на привод помпы передаётся от солнечной шестерни через водило, при неподвижной коронной шестерне.
Водило вращает т.н. косую шайбу, которая в свою очередь, через опорный подшипник поочерёдно нажимает на плунжеры помпы. Косая шайба, так же устанавливается на опорный подшипник. Т.е. и снизу и сверху косой шайбы – стоят опорные шариковые подшипники, что предотвращает износ самой косой шайбы. Но это при условии, что в приводе есть смазка. И очень желательно, чтобы она была не в виде сметаны, а в виде масла. Густая смазка работает в этом узле – минимум не очень хорошо. Но производитель использовал (а может и по настоящий момент использует) оба варианта смазки. Про консистентную смазку говорить не буду – не фиг ей там делать, а масло – пользователи и сервисмены, рекомендуют заливать до уровня «когда скрылась косая шайба». Сам процесс разборки и смазки остался за кадром (да и в инете этого полно), но вот количество масла (заботливо налитое производителем и никогда оттуда не вытекавшее) удручает. (к слову, и густую смазку он ложит исключительно так же). Из инфы инета – это «нормальное» явление. Оно и понятно. По ценникам производителя – 1 литр их именного масла стоил до санкций 8000 руб. Хорошо, что хоть не в 100 г тару упаковывают – там бы они развернулись… Как и рекомендует инет (вроде как и производитель) масло должно быть 80-90 единиц по вязкости. Поэтому, вылил именитое и залил банальное – ТАД-17, по вязкости подходит и стоит не дорого (можно хоть каждый сезон менять).
На фото видно общий вид мотора с помпой:
И крышку планетарного редуктора с выступающими плунжерами: 
Вокруг плунжеров видно масляные манжеты. И… куча пластика…
Как итог такого «экономного» отношения производителя к смазывающим материалам — отсутствие смазки в зоне работы сопрягаемых деталей. Что в свою очередь, приводит к быстрому износу подшипников, сателлитов и косой шайбы; их перегреву и выходу из строя.
(при использовании густой смазки – ещё и манжет).
Как и сказал выше, мойка была куплена в 2017 году. 2 года она просто простояла – с переездом было не до неё. Потом я ей пользовался, но не часто. Итого, даже при крайне редком использовании в течении 2-х сезонов – мойка «накрылась». Данная мойка (как и все её собратья) работает исключительно с давлением на входе. Т.е. производитель прямо указывает, что на вход мойки должна подаваться вода под давлением (1-4 атм, но не более 12 атм). В инете полно роликов, где эти мойки пользуют «из ведра». Да, она будет работать в таком варианте. Но при условии, что вода есть в помпе. Т.е. залил в помпу воды (например через питающий шланг), опустил шланг в ёмкость, включил и пользуйся. Вот только на сколько хватит мойки при такой эксплуатации – большой вопрос. Даже кратковременная работа помпы «на сухую» — моментально угробит манжеты. Я здесь уже выкладывал редукционный клапан, для использования вибрационного насоса с этой мойкой. Т.е. раз производитель гарантирует работу только с входным давлением – я запитывал мойку через насос «Малыш». Но чтобы не нагружать насос избыточным давлением при отключении мойки, я подключил его через редукционный (сбрасывающий) клапан – отрегулированный на давление в магистрали 1,5-2,0 атм. Т.е. 1,5-2,0 атм. насос давит в мойку, а излишки сбрасывает обратно в бак. Так было до весны этого года, пока не решил отказаться от насоса (куча проводов, ржавчина от насоса и клапана – хоть вода и фильтруется на входе мойки, но промывать бак после каждой помывки и промывать насос перед каждой помывкой – немного утомляет). Насос убрал, воду в помпу залил, мойку подключил – вроде всё работает. Залил машину пеной и… как-то давление мне не понравилось. Выключил/включил и вуаля – всё работает. Списал данный глюк на «зимнюю спячку» мойки (мойку зимой храню дома и это была первая после зимы помывка). Следующая помывка и вовсе не задалась – давление на выходе пропало окончательно. Плюс при осмотре, обнаружилось подтекание из мойки в районе помпы. Разобрал, осмотрел – течь из соединения частей помпы, а сама помпа — неразборная. Т.е. 2 половинки соединены между собой термоспособом (термозаклёпками, если так можно выразиться). И если эти термозаклёпки можно срезать и высверлить, то манжеты заплавлены наглухо. 
В предыдущих версиях моек (и К2 и К3), сама помпа хоть и пластиковая, но полностью разборная. Т.е. достаточно отвернуть винты крепления помпы к двигателю, снять саму помпу и при необходимости полностью её разобрать (для замены манжет или клапанов высокого и низкого давления). Здесь же, манжеты полностью залиты пластиком. В инете по поводу этих помп решения не нашёл – народ либо просто «утилизирует» такие мойки, либо продаёт на запчасти, либо ищет доноров. Ни один из этих вариантов меня не устраивал.
Можно было оставить всё как есть, и пользоваться мойкой дальше — но с подачей воды на вход мойки насосом. В принципе, если подавать воду в мойку под давлением, то течь кратковременная (только до набора давления) и рабочее давление – то же в пределах допустимого. Да, да – именно так. И давление практически в норме и течи практически нет. Но стоит только подключить с самозапиткой – давления нет, а течь есть. Давления нет – потому что, система сразу же завоздушивается (а воздух в отличии от воды — легкосжимаем). А завоздушивается система – из-за изношенных манжет. Т.е. если бы я не начал экспериментировать с самозапиткой, я бы и не знал – что манжеты подработались. И гарантийные 5 лет, мойка бы отработала…
Т.к. предыдущий вариант меня не устраивал, решил «ломать».
Термозаклёпки, как и говорил – срезал, подсверлил и удалил. Корпус разобрал. В разобранном корпусе, обнаружилось ещё одно ноу-хау – вместо резиновых «О-рингов», обнаружился вот такой шедевральный уплотнитель. Неее, я всё больше и больше начинаю уважать европейского производителя. Это ж какую голову нужно иметь, чтобы такое придумать… Не, ну я понимаю что идеология « сложную задачу разбить на несколько простых, чтобы с лёгкостью их решить» в корне не верна. Но чтобы из супер простой задачи сделать невыполнимую – это нужно сильно постараться. 
Как быть с залитыми/заплавленными манжетами – не знал (инфы в инете нет), так как процесс изготовления их производителем – мне не известен. По предыдущим вариантам исполнения – в корпус вставлялись манжеты и закрывались сверху т.н. «табуретками» (что-то вроде фигурных шайб), которые и прижимали и удерживали манжеты в корпусе. Здесь же эти «табуретки» были то ли вплавлены в корпус, то ли вклеены. И ни их форма, ни способ заделки – не известны. Решил проверять «по месту». Первую шайбу вырезал из корпуса канцелярским ножом. Резал почти целый день. Нужно было одновременно постараться не угробить помпу и узнать конструктив. 
В принципе, когда вскрыл первую манжету – дальше уже нарисовались варианты решения. Из обломка полотна пилы по металлу, сделал что-то типа кольцевой фрезы. Полотно отпустил на горелке, согнул в кольцо по размеру и вставив в держак (кусок сталистой проволоки, выгнутый по форме кольца с ручками) – впаял. За часа 2-3, потихоньку вырезал 2 оставшиеся «табуретки». 
Подчистил по возможности и разметил (чтобы постараться всё вернуть на место). С подработанными манжетами решил следующим способом. Заказал в Китае манжеты, а пока идёт посылка – изготовил из плотного полимера (продаётся в хозмагах в виде клеёнки что-то типа плотного силикона. Бывает разной толщины и разной расцветки. Что за материал – не знаю). Собрал, проверил – всё работает. Сколько проработает помпа не знаю, но зато манжет теперь у меня «завались»))). (Пока собирался создавать тему – пришли заказанные манжеты). 
Для масла:
Для воды:
По размерам манжет:
— Для масла = 12х20х4/6 (пришли 12х20х4,5/6 — других не нашёл)
— Для воды = 12х18х5
Резиновых не нашёл. Можно было на потестить взять и резиновые то же. По крайней мере в мойке стоит резина.
Но это именно на моей мойке. Хотя и производитель и инет говорят о конкретных типоразмерах манжет для определённых моек – доверять этой информации не стоит. Как показывает практика – «ничто не вечно под луной»))). Лучше сначала разобрать и посмотреть, а только после этого покупать.
Ну и переделал заодно и подключение насоса и редукционный клапан. В клапане заменил стальную пружину на резиновую подушку (работает не хуже пружины, но не ржавеет и не гниёт) и стальной шарик от подшипника – на пластиковый клапан-тарелку. Насос завернул в ПЭ пакет, чтобы ржа от винтов крепления и хомутов не попадала в бак с водой. Ну и «запараллелил» питание малыша с питанием мотора мойки, чтобы и помпа и насос работали одновременно и запускались оба от включателя мойки. Теперь при включении мойки – включается одновременно и Малыш, а при отключении мойки – отключается и Малыш. Почему сразу так не сделал… мыслей нет…))). Подключал Малыш к клеммам выключателя мойки, но не напрямую. Параллельно контактам включателя мотора мойки, стоит ёмкость на 220 нФ – для искрогашения, потому решил Малыша не подключать напрямую к контактам, а подключить через реле. Как рассчитать ёмкость для защиты контактов — есть специальные формулы, но по этим формулам, есть куча вопросов. Производителю видней, что ему больше подходит, а я просто не стал экспериментировать (включатель там специфичный и в любом магазине – не продаётся). На роль реле включения Малыша, напросился симистор КУ208 (валялся ещё с 90-х годов). Не смог отказать…))). Схема довольно простая – конденсатор и несколько резисторов. Подобные схемы используются повсеместно (где необходимо понизить питающее напряжение, или, что будет правильней – питающий ток) из-за дешевизны и минимального набора деталей (светодиодные лампы, блоки питания и т.д. и т.п.). Кто забыл, есть 2 варианта данных схем:
1) С гасящим (баластным) резистором (резистивное сопротивление).
2) С гасящим (баластным) конденсатором (емкостное сопротивление).
Оба варианта идентичны по смыслу, но отличаются по исполнению.1-й вариант используется реже из-за нагрева резистора при работе (в принципе, он используется только в узкоспециализированных схемах), в основном используется 2-й вариант – конденсатор не греется, от слова совсем. Но его нужно дополнять резисторной обвязкой. Ну и оба этих варианта – ОПАСНЫ, т.к. не имеют индуктивной развязки с питающей сетью. Т.е. может этак не слабо шарахнуть вплоть до откладывания кирпичей и летального исхода. Поэтому при работе с ними, нужно соблюдать максимум осторожности.
Почему была выбрана именно тиристорная схема а не обычное реле? Да по очень простым причинам. Во первых – катушка, это индуктивное сопротивление (а следовательно – опять расчёт искрогасящей ёмкости), во вторых – залипание контактов никто не отменял, как и КЗ обмоток. Да и щёлкает оно…)))
Сама схема:
Всё подбирается по месту/по токам. Номиналы – примерные (т.н. «подбери сам»). С1 рассчитывается по необходимому току питания управления симистором (он может быть разным в плане достаточности – и от 30 мА запускаться и от 60 мА) – симистор нужно открыть, а не приоткрыть. Из этого и исходим. R1 нужен для разрядки С1, чтобы не ебабахнуло пользователя через вилку))). R2 и R3 – для плавного заряда конденсатора, чтобы исключить бросок тока через потребитель и не сжечь его. Обвязка симистора С2, R4 – для предохранения самого симистора от выгорания при работе с индуктивной нагрузкой (иногда такая RC цепочка, используется для защиты от ложных срабатываний в электромагнитных помехах. Там рекомендованы номиналы R=50-500 Ом, С=0,01-0,1 мкФ). R3 можно и не использовать.
С1 — 0,5-1,0 мкФ (рассчитывается/подбирается по току).
С2 — 0,22 мкФ х 400-600 вольт.
R1 — 1М (100К — 1М).
R2- 560 Ом (300-500 Ом).
R3 — 470 Ом.
R4 — 22К.
U1 – Ку208Г
«1» — мотор мойки.
«2» — насос выносной.
По этой же схеме можно собирать любые БП для питания всевозможных низковольтных потребителей – например лампочек, кулеров, реле и пр.
Хороший онлайн-калькулятор для расчёта ёмкости и не только есть здесь:
https://tel-spb.ru/form.html
Нужной ёмкости не нашёл под рукой – набрал из чего было (так что на гирлянды внимания не обращайте). В принципе место найти можно даже для такой «навески». Распихал по закоулкам, чтобы не мешало, и поприхватывал термоклеем, где не за что было закрепить. Симистор посадил на радиатор (бывший радиатор кетайского диодного моста, безвременно почившего), но можно было и просто на какой-нибудь крепёж – ток там небольшой.
В итоге к штатному проводу питания мойки (с вилкой на конце), добавился ещё один – в пару (с розеткой на конце). Решил, что так будет оптимальней. Подключаем провод от мойки (вилку) в розетку 220V, а насос – в розетку мойки. Чтобы мойка не работала без воды, сначала включаю Малыш и прогоняю воду через пистолет мойки. Затем Малыша отключаю и включаю вилку мойки. Далее подключаю Малыша к розетке мойки. И всё – дальше пользуюсь только органами управления мойкой. 
Общие рекомендации по обслуживанию данной мойки, чтобы продлить ей жизнь (заботливо укороченную производителем):
1) Заменить масло (промыв от старого, иначе сворачивается) и менять периодически;
(если используется густая смазка, наверно то же лучше поменять на масло)
2) Не работать без воды (т.е. совсем). Как и писал выше, прогнать воду через мойку пока не пойдёт из сопла пистолета и только после этого подключать к электросети.
3) Хранить мойку в тепле, иначе можно легко разморозить (вода всё равно полностью не сливается).
4) При подготовке к зиме, прогнать какой-нибудь не агрессивный вид «охлаждайки» через мойку (ТОСОЛ на моё имхо самое оно). Это нужно не для того, чтобы не разморозить – а для смазки плунжеров (если покроются ржой – манжеты «умрут» практически сразу).
5) Ну и наверно, не использовать с самозапиткой. «Прохлопать» отсутствие воды в мойке довольно просто (даже не полное отсутствие, а просто недостаточное количество). В результате кавитация, воздух и быстрый износ манжет в зоне ВД.
Если всё же использовать самозапитку, то ёмкость нужно устанавливать очень высоко (а это в большинстве случаев, просто не выполнимо). Я использовал и простой копеечный китайский насос «для аквариумов»:
Давление воды в нём конечно никакое (хотя и заявлено 1800 л/ч, но столб всего то ли 1,5м то ли 2м). Хотя… как говорится, за неимением попадьи и поп сойдёт… На моё имхо, лучше с таким насосом – чем вовсе без него (самотёк). У кого есть водопровод, вообще проблем нет. У меня насосная станция и тянуть 50м водопровод для помывки машин – посчитал не рентабельным и неудобным.
Ещё на али есть вот такие дополнительные фильтры на вход мойки – очень полезная вещь. Брал с 2-мя доп. Фильтрующими элементами. Вкручивается между мойкой и подающим шлангом на стандартные резьбы.
Там же покупал пеногенератор:
Мне понравился.
Ну вот пожалуй и всё. Если кому оказалось полезным – буду рад.
Ремонт мойки karcher k 3.200
Так и так. Всем привет. Уже продолжительное время служила верой и правдой мне мойка высокого давления karcher. Но последнее время потихоньку, понемножку начинала терять мощность, переодически начинала ‘троить’, пока не дошло до того что ей просто перестало хватать давления для пенной насадки. Пены не было, а выдавала лишь какую то эмульсию из воды и химии. За это время я ни разу не проводил ей технического обслуживания, каюсь, но тут то я и подумал, что пришел час икс, и пора уже разобраться с мойкой от и до, отремонтировать, и заодно провести ей ТО.
Подопытный
Для разборки пришлось купить длинную отвертку под биты торкс.
Разбираем 
Смазка со временем превратилась непонятно во что. И как то ее стало подозрительно мало.
Поршни 
Косая шайба. Смазки практически нет.
Очищает все от старой смазки и начинаем осмотр деталей на наличие дефектов.
Тут под замену три маслосъемных сальника, хоть состояние их было и не плохое, все же раз разобрал, то под замену их.
Сальники, состояние норм, но под замену 
Подшипник и обойма, в норме. Шайба тоже. 
Клапана, выработка есть, но не существенная. Трещин нет 
Тут тоже все в норме, трещин в помпе нет 
Инжектор и клапан сброса давления в норме
А вот прокладка на воду, высокого давления, в ней трещина, лопнула. Поэтому один поршень и не работал, отсюда и вибрация, и недостаточное давление.
Вот та самая прокладка, из за которой весь сыр бор
Под замену значит пойдут три сальника на масло, три прокладки на воду и фильтр.
Наборчик, под замену.
Вот список и артикулы именно того что мне нужно:
6.362-875.0 Кольцо с проточкой диам. 12x20x5 3шт.
9.078-015.0 Кольцо с проточкой 3шт.
5.731-598.0 Фильтр тонкой очистки воды
Забыл сфотографировать новые запчасти.
Новые сальники на месте
Когда был в сервисе керхер купил у ребят смазку, именно ту которую они используют при ремонте моек. Синего цвета, мешается с моторным маслом. Как ни странно с завода тоже смазка в виде геля. Говорят масло все равно вытекает через резинки, а гель нет.
Смазка. 
С маслом в перемешку
Меняем резинки на помпе и все собираем.
Все готово!
Тест драйв пройден, керхер работает исправно, давление как на новом, не троит, работать стал тише и плавнее, наверное смазки все таки ему было мало. Результатом доволен. Удалось починить мойку самостоятельно и не менять помпу целиком как думали многие, хоть помпа и пластиковая, но состояние хорошее и материал крепкий. Еще поработает и порадует моечка меня и машину своей работой.
Всем спасибо за внимание.
3DELO — ремонт автомоек 'Karcher' K3-K4 или восстановление байпасного (перепускного) клапана
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Всегда рады выполнить ваш заказ!
Заказать изготовление или восстановление сломанных или изношенных деталей и запасных частей для автомойки, или выполнить ремонт автомойки ‘Karcher’ в Архангельске вы можете, обратившись к нам.
Услуги: 3D печать в Архангельске из различных материалов, моделирование, сканирование.
Продажа расходных материалов для 3D печати.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Ремонт керхер к3 залип клапана пуска
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Сейчас обсуждают
Автор: Панов Сергей
Создана Вчера в 13:56
Автор: Charlie
Создана 12 Июня 2017
Автор: ipiev
Создана 27 Марта 2019
Автор: Grinder
Создана 18 Апреля 2011
Ремонт клапана мойки высокого давления своими руками. Сломался Karcher? Не беда
Началось все с того, что решил я помыть машину в начале октября. Достал, подключил, стал мыть. Нет давления а из мойки бежит вода. И тут я понял что дела плохи. Открыл крышку. Включил и увидел фантан воды. Понял что ночью была минусовая температура и его разорвало. А хотя днем уже градусов +10 было и некаких намеков на мороз. Так как данный случай не является гарантийным и возник в результате неправильного хранения, то смысла небыло везти в сервис центр. Тем более уже сдавал пылесос один раз им и они отшили. Сказали эксплуатировали непраильно. Разобрал насос и увидел трещину в крышке помпы
В итоге паял раза 3 и все папрастно. Поехал в сервис центр искать данную запчасть, а цена на нее составляет от 2500-3200р. Хороший такой ценник на кусок пластмассы если учесть что новая мойка такая 8500р стоит. Короче деталь ходовая и практически у каждой слманой мойки лопается именно она. Отсюда и ценик в 3 рубля. В итоге покупать нестал так как за 3700р можно купить новый керхер серии К2. И спокойно мыть колеса, арки, ну и дорожки водворе. Облазив весь инет нашел форум где все жаловались на данную проблему. И один человек сказал что решил проблему путем заглжки отверстий саморезами и все. Так как данная часть детали где находится трещина отвечает за всасывание шампуня и отключение мойки при наборе давления. Следут что если заглушить отверстия- шампунь не будет всасывать(все ровно ненужная вещь). И керхер разорвет от черезмерного высокого давления возникшего в системе, так как клапан не сработает.Таким образом нужно просто не отключать пистолет и мойка будет работать постоянно как пылесос пока неотключить питание.Вот эти отверстия нужно глушить
Чтобы завернуть саморез в нижнее отверстие нужно просверлить дырку под отвертку
«Ремонт» взято в кавычки специально, т.к. по сути и ремонта никакого и не было, а только тех.обслуживание!
Начало было здесь: Приключилась у меня по весне «беда»: после зимней спячки Karcher К5.200, который беспроблемно прослужил мне верой и правдой 3 года. И в течении всего этого времени я ему не давал абсолютно никакого обслуживания, (кроме как регулярного стравливания давления после мойки).
И вот он по весне перестал выходить на «форсажный» режим. Дует струю воды вроде бы он и равномерно, но как-то вот слабовато, нет былого мощного напора струи. Где-то всего на 70-80% от номинальной мощности и до характерного «шипения» струи дело не доходит. Да и грязевая фреза не запускает свой «вертлявый» веер! Хорошо хоть что нигде не течет, но я, чтобы избежать разморозки, на зиму предусмотрительно опускал мойку в подвал гаража! (про подвал будет еще отдельная тема). Шланг относительно короткий от бочки до АВД и по длине всего 2м, фильтр чистенький продул еще раз, так что претензий к этим деталям тоже не должно было быть.
Специалисты с форума «мойки Karcher» посоветовали искать причину в замене байпасного клапана! А он «падлюка» имеет негуманный ценник (около 2000 руб.). Да и разбирать весь аппарат было как-то «в лом», ведь вроде бы же работает?! Найти его в свободной продаже в провинции — невозможно, а в ближайшем областном сервис центре «Karcher» сказали что такими з/ч с витрины — не торгуют, а только после дигностики, которая начинается с ценника в 1600руб., а там еще разборка/сборка, ремонт… и выбегает уже все это удовольствие со»стартом» от 3000-3500руб…и далее до бесконечности. Даже и в заказ не берут, пока не покажешь сам этот клапан в живую, т.к. по каталогу они подобрать не могут (или не хотят)! Тоже не сильно бюджетно.
А сейчас весна, грязи немерянно, автомобиль «подмывать» приходится регулярно, через день-два, чтобы она была чистенькой.
Вначале попытался с помощью аэрозольного балончика VD40 с «соломинкой» реанимировать, брызнув в заборное и выходные отверствия АВД. Эффекта — не более +5…10% улучшения! Как-то «проскальзывал форсаж» и быстро затыкался обратно на свой неэффективный режим просто «полива». Потом обратил внимание, что гуру форума «Karcher», советовали после ремонта еще обильно смазать консистентной силиконовой смазкой уплотнительные кольца на самом этом байпасном клапане.
Но в России «матушка ЛЕНЬ — двигатель прогресса»! Разобрать АВД конечно можно было бы, но как обычно без наличия подготовленных новых запчастей, разобранный и продефектованный агрегат отодвигается в дальний угол, забывается до приобретения новых комплектующих, и какие-то детали со временем теряются…
Решил я «пролечить» мой «Karcher» по-своему, без особых затрат и «малой кровью». «Чем черт не шутит?!»
Для пробы прикупил «аэрозольную силиконновую смазку BBF» по цене 110 руб. за 200-мл баллончик.
200гр. баллончик аэрозольный, силиконовый
«Продул» свою АВД тщательно самодельным компрессором, () и «выгнал» всю воду из него.
В оба отверстия (входное и выходное) «задул» аэрозоль «BBF» через прилагаемую «соломинку».
А затем повторно продул компрессором, чтобы силликон проник глубоко во внутрь аппарата. Весь цикл повторил еще раз.
Ну и еще для повышения результативности «ремонта» решил еще поднять 40л емкость с водой на высоту табуретки. И о «чудо»! Аппарат заработал как новый! Причем даже исчез «металлический лязг» при нагнетании давления в магистраль. На радостях и с удовольствием «вылил» на автомобиль аж 100л воды!
Отмыл всю зимне-весеннюю грязь. даже на «брюхе» и в колесных нишах!
По окончании мойки авто, процедуру «силликонизации АВД» опять повторил! Теперь буду регулярно это делать!
Правда и в этот день не обошлось как обычно без «ложки дегтя в бочке меда»! При опускании мойки в подвал (она у меня там хранится, чтобы случайно не разморозиться». И я ее случайно упустил, и она у меня скатилась по подвальным лестницам с 4-метровой высоты на самое дно подвала!
Бл…ть! Как же я ругался на этого косорукого мойщика (т.е. на себя)! В итоге выявилось, что у мойки пришли в негодность только лишь пластмассовые колеса.
Слава богу внутренным деталям не был причинен ущерб. Контрольный запуск АВД с водой не выявил никаких отклонений в работе. Ну а колеса нам пока не очень-то и нужны были, ведь дальше гаража на мойке мы никуда не ездим!
Будем искать точно такие…но это будет уже другая история!
Посмотрим, время покажет, надолго ли хватит такого профилактического «лечения» силиконом захворавшего моего «кирюши». Но когда-то надо будет все же заняться им серьезно, провести серьезную дефектацию, заменить масло…
Пока две помывки авто он уже выдержал достойно!
P.S. Пишу вдогонку к этому «посту», наблюдения через две недели и 5-7 моек автомобиля.
Аппарат работает отлично, без замечаний. К нему вернулась «былать прыть»!
Единственный «геморрой». который я себе дополнительно пока организовываю:
1. выдуваю компрессором воду из мойки.
2. задуваю силликоновую смазку через соломинку и опять продуваю компрессором «насквозь» АВД.
3. опять задуваю силликоновую смазку
4. поднял бочку на 70см выше уровня земли (раньше 40л- бочка и АВД находились на земле).
Наверное надо было делать так и раньше, для продления надежной и беспроблемной «жизни» мойки!
P.S. По прошествии 4-х месяцев могу подтвердить, что такое «лечение» однозначно поимело положительный эффект. Сейчас мойка «дует» как новая. Никаких нареканий нет.
Правда немного напрягает проведение дополнительных операций по «реанимации» с помощью «силиконовой смазки и компрессора», но они того стоят!
Первую минимойку мне подарили лет 10 назад, то была K2.01, но мне ее показалось недостаточно и купил я себе K5.55. И вот однажды она перестала включаться, я отвез ее в сервис, где заплатил 2500 рублей за «замену клапана». Когда это случилось еще раз на днях решил сам разобраться что там не так.
Чтобы разобрать надо иметь крестовую отвертку, звездочку. шестигранники Желательно в виде бит, с большим удлинителем. Ну и шуруповерт ускорит действо. Не забудьте отключить прибор от электропитания и воды 🙂
Снял я колеса, ручку, облицовку, разобрал корпус. Дальше надо снять хомут, который крепит мотор к корпусу. «Клапан манометрического отключения» находится под пластиковым соском, чтобы его снять надо выдернуть пасатижами два стержня со шлицами. Но так клапан не достать, можно только оценить его состояние «ходит» или «завис».
Нашли наконечник клапана, давящий на концевик разъединения цепи? Не движется? Выбиваем!
И вот у вас в руках «клапан» за 50 евро 
. Пружинка и грибок с прокладками. Надо почистить его и посадочное место, смазать чем-нибудь подходящим (я использовал G8 Special). Можно немного разогнуть пружинку, если подсела. Ставим, собираем. Снова работает. 2500 или более рублей в кармане у вас, а не у ушлых сервисменов (не ну им тоже надо кушать, но ИМХО эта операция стоит несколько дешевле).
Говорят этот клапан зависает от моющих средств (есть на этой мойке специальный сосок для подачи шампуней там всяких и они как раз подаются через пластиковый сосок в камеру с клапаном). Может так, а может нет, но да, я применял пену перед поломкой. Стоит купить насадку для пены (она стоит меньше 1000 рублей) и все будет ок. В последнее время часто слышу — купи кЕтай и насрать. Не знаю, мне больше нравятся изделия которые приятно разобрать и собрать, которые вообще имеет смысл «чинить», а не легче выкинуть. Моя разработанная белыми людьми для белых людей мойка служит уже более 5 лет и послужит еще. Причем под белыми людьми я понимаю настоящих инженеров, доступа к творениям коих вы не получите за «в три раза дешевле в ашане» никогда.
Всем всего хорошего, с фотками было бы лучше, но руки были грязные, а голова занята другим.
За фото огромное спасибо Владимиру!
Karcher Керхер K5.55 клапан не включается ремонт
В какой последовательности соединять детали? Сначала устанавливаете емкость и фильтр, далее прикрепляете шланг, монтируете насос, после двигатель и регулятор, скрепляете шлангом, используете пистолет и насадки.
Принцип работы такой мини-мойки своими руками заключается в следующем: вы включаете насос, вода начинает из канистры поступать в шланг, после дальше нажимаете курок пистолета, и из него вырывается тонкой струей под силой давления.
Также вы можете использовать автомобильный ниппель для бескамерных шин и нож с острым концом.