Ремонт браслета наручных часов. Как я слепил маленькую деталь из поксипола.
Есть у меня наручные часы Casio DB — E30, сделанные в Китае. У них есть одно слабое место — это резиновые крепления железного браслета к пластиковому корпусу. Эдакая перемычка сложной формы. Толи от хлорки в воде из под крана, толи просто от времени эта резиновая деталь ссыхается и трескается, приходя в негодность. Официальная мастерская разводит руками, другие браслеты не подходят. Но это неважно.
Надоело мне их постоянно подклеивать, я озаботился изготовлением таких деталек. Думал выпилить из болванки, но решил попробовать сделать форму из скульптурного пластилина, сделать в ней оттиск ещё живой детали; затем взяв прозрачный двух компонентный поксипол ( 10-и минутный ), в качестве рабочего материала, залил форму состоящую из двух половинок и сложил их вместе и стал ждать полимеризации.
Отрезал приямоугольничек пластилина и жести, из жести согнул коробок, чтобы после оттиска пластилин не растянулся. 
Верхнюю часть я решил без 
Это уже готовый вариант на своём месте. На самом деле деталь действительно бесцветная, просто пластилин растворялся из-за разделителя, лип к рукам и пачкая потом ложбины детальки. 
Ну как бы сравнение с оригиналом.
Саму деталь и "матрицу" я смазывал часовым маслом (это в качестве разделительного состава), но оно начало "разбавлять" пластилин в жижу. Мне не особенно хотелось морочиться с заморозкой пластилина, я решил для начала просто попробовать отлить деталь, посчитать свои ошибки и потом на чистовую всё переделать. Поксипол был взят только потому, что в тот момент когда меня озарило, из полимеров рядом был только он. У меня запечатлеть процесс заливки матрицы не удалось, так как клей быстро сохнет.
Теперь нюансы: деталь сложной формы, всякие фасочки с вогнутостями, отливы и вырезы. Лучше бы я делал слепок ставя деталь на ребро. Когда форма смазана маслом и поверхность чуть подтаяла, густой клей трудно ввалить в матрицу, всё плывёт, поэтому я навалил клея с горкой, так чтобы второй половинкой матрицы как бы создать давление внутри, а лишний клей выдавило через щели. Когда я навалил клея сверх формы, то я понял ещё одну ошибку — я больше не видел границ оттиска, а половинки не симметричны. Почему у меня центр и смещён. Пластилин оказался довольно жестким, хотя я и выковырял примерно тот же объём, который займет донорная деталь, поэтому правую часть перекосило, и зазор остался.
Фотки уж извините, делал на домашнюю обувь) Буду рад обсуждениям и у кого каким идеям.
Как отремонтировать лопнувший ремешок на часах
При покупке наручных часов, с ними в комплекте всегда идёт ремешок, при помощи которого эти самые часы и крепятся на руке. Раньше часы продавали с кожаными ремешками, либо с браслетом из нержавеющей стали. В крайнем случае, из качественного кожзаменителя. Сейчас же, дело обстоит совсем неважно – или браслет сделан из хромированной дюрали, от которой остаются зеленые следы на коже, когда облезет слой хрома, или же ремешок из непонятного материала, нечто среднее между резиной и пластмассой. В последнем случае совсем всё печально – эта резино-пластмасса лопается и рвётся, создавая риск потерять часы.
Причём, такой некачественный ремешок идет не только с дешевыми часами, но и на вполне дорогих смарт часах известных брендов. Если у вас порвался (или треснул и только начал рваться) такой ремешок, а купить качественный и дорогой браслет или ремешок пока нет возможности, то это дело недолго поправить. Сделать крепкий и надежный ремешок для любимых часов своими руками – дело 20 минут!
Понадобится
- Полоска мягкой кожи, примерно 30×6 см, толщиной 1 мм.
- Клей секундный.
- Клей для кожи.
- Ножницы.
- Нож.
- Линейка.
- Маркер.
- Дрель и тонкая трубочка с заточенными краями, для вырезания отверстий в коже.
Ремонт ремешка от часов
В первую очередь, разумеется, нужно снять остатки старого ремешка с часов. Для этого нужно вынуть с двух сторон шпильки, удерживающие обе части ремешка на часах.
Затем надо снять параметры с каждой половины старого браслета – длину и ширину.
Далее приступаем к изготовлению первой половины браслета, той, что с отверстиями для крепления. При помощи линейки и маркера, переносим параметры на кожу; ширину переносим, как она есть, а вот длину – умноженную надвое, дабы в дальнейшем сложить её пополам, и получить требуемую длину. Вырезаем полоску.
Складываем полоску пополам, отмечаем маркером середину, смазываем шершавую сторону клеем для кожи, и плотно прижимаем сложенную пополам полоску на несколько минут. На середину, в поперечнике, миллиметров пять, клей не наносим, чтобы осталось пространство для шпильки. Вот так должно получиться:
Склеенные края по всему периметру нужно прокапать жидким секундным клеем, чтобы закрепить склейку.
Секундный клей очень хорошо держит кожу. Лучше прошивки нитью, на мой взгляд. По крайней мере, нет никаких швов, и не торчат нитки. Да и возни меньше. Как-то, в одной из статей, я делал подвес для ножа, на пояс, где также склеивал кожу суперклеем – до сих пор держит. Ни трещинки, ни малейшей щербинки не появилось, с учетом ежедневного использования! Теперь необходимо вырезать отверстия, под язычок пряжки. Для этого прикладываем старый ремешок (либо его останки) к новому ремешку, и по этому шаблону рисуем маркером метки для будущих отверстий.
Теперь нам понадобится трубочка с заточенными краями, диаметром под язычок пряжки.
При помощи дрели или молотка, пробиваем отверстия в ремешке, по нарисованным меткам. Примеряем застежку.
Если всё получилось, как положено, то приступаем ко второй половине ремешка. По тому же принципу вырезаем полоску кожи. То есть, с двойной длиной. Если в первой половине мы оставляли пространство на одном конце, под шпильку, то на этой половинке придётся делать такое на обоих концах – под шпильку, и под пряжку.
Загибаем ремешок с одного края на 2-3 сантиметра. Делаем на сгибе, посередине, отверстие. Продеваем в него язычок пряжки. Продеваем ремешок в пряжку, и склеиваем. Вот так:
Оставшийся конец сгибаем до склеенного края и так же склеиваем. Не забываем, опять-таки, про место для шпильки.
Вот такой ремешок у нас получился в итоги:
Надеваем хлястик от старого ремешка на половину с пряжкой, и крепим шпильками обе части ремешка к часам.
Теперь можно дальше пользоваться часами, без риска потерять их. Этим ремешком можно смело пользоваться, пока не будет приобретен качественный и надежный ремешок или браслет.
Но лично я, менять его не собираюсь – внешний вид меня более чем устраивает, ну и, разумеется, в надежности этого ремешка я уверен на сто процентов, так как делал его сам, и знаю предел его прочности.
Пошаговая инструкция ремонта ремешка для часов xiаомi
Порвал силиконовый ремешок xiаомi, облазил все магазины в поиске оного, но в моём мухосранске такие отдельно не продаются.
пришлось ремонтировать ремешок самостоятельно.
В общем отрезал головку ремешка, вставил кнопку чтобы была щель
потом прокручивая, засандалил в ремешок большую иглу,
крутил иглу жопой ножниц
вставил штырек для ремешка, прокручивал бумагой
на штырьке была головка, поэтому сверху ремешка резанул паз.
Натянул штырек на ремешок, опираясь об поверхность стола
срезал лишнюю часть ремешка и одел часы.
Выглядит со стороны так. И да, прикреплялку ремешка я сделал из нитки
Если честно это самый тупой гайд ремонта ремешка, который я видел, но зато я сделал его сам и своими руками. Мне нравиться.
Искренне надеюсь, что он кому-то понадобится
Решил проблему дендрофекальным методом
Снова пробовал в диорамы | Авианосец
Купил на алике достаточно дешевую модель, в крошечном масштабе, уже решил, что хочу диораму с эпоксидной смолой (хотя бы попробовать)
пришло судно разделенное на 3 части и плюс надстройка и самолеты. Судно окрашено, но детали надстройки и самолеты пришлось красить.
Да, есть ошибки в покраске, я их сам прекрасно вижу, в некоторых местах исправить получилось, в других уже как есть. В частности окраска самолетов и визеринг для надстройки, которая стала зеленой.
из обрезков двери была сделана опалубка, обклеил скотчем, придумал как закрепить судно, чтобы оно находилось на воде
были попытки избавиться от зеленого оттенка, но попытки были брошены) Дальше посчитал по школьной формуле объем эпоксидной смолы, по таблице, которая шла в комплекте узнал примерную массу раствора и принялся замешивать.
ну все, 48 часов и что-то похожее на диораму в руках)
ps: вообще сложно оценить свою работу, когда я видел нескончаемое число таких диорам на ютубе или здесь, и конечно же, моя работа не очень впечатляет) Но, может когда-то наберусь опыта
Как я кресло чинил (быль)
Есть у меня кресло, которое старше меня. Лет на 5, скоро у него полувековой юбилей. Последние лет шесть его кошки как спальным место пользовались, потому как сидеть на нём уже нельзя было, жопь проваливалась. Да и сама сидуха от основания отвалилась (но проставочки с болтами я своевременно прибрал, пригодились в итоге). Вот так это выглядело со следами предыдущего типа ремонта десятилетней давности:
Снимаем всё с сидухи:
Наблюдаем аллес и дизасту.
Обдираем всё до дерева, чистим и начинаем пришлëпывать стропы:
Пользовал самодельную приблуду для натяжки строп, но она не выдержала
Потом обтягиваем тканью, потому что шить я не умею, а выкройки это вообще нечто фантастическое.
Основание разобрал и зачистил
Где чего надо — переклеил
Подготовил к химобработке
Покрыл в 2 слоя
Как высохло всё, собрал кресло воедино
Девки мои обсидели, оценили, теперь чую, похожие тещины кресла заставят переделывать)
Материалы и инструмент для любопытствующих:
Лак хорошо впитывается, сохнет очень быстро, почти не липнет уже минут через 5, но полная полимеризация через сутки. Дал на неизвестной (но не сосна точно) древесине кресла рыжеватый оттенок.
Стропы и клей поролоновый взяты на Озоне, степлер на Али, ножи с лезвиями и скобы в магазине строительном.
Ткань и подложка куплены у местного монополиста мебельных тканей, поролон у меня был. Денежные затраты без учёта стоимости степлера и ножей примерно 3900 рублей, времени ушло три дня по 4-5 часов в день. Если считать и вычитать стоимость остатков ткани и т.д. и т.п., будет есстессно дешевле.
Думал, буду дольше копаться. У кого глаза боятся аналогичное делать — не бойтесь, видите, сколько у меня косяков)))
Всем добра.
П. С. Отпуск, гадина такая, скоро закончится. )
Кружевоплетение
Первый пост, прошу тапками не кидать.
Для многих это магия или что тут вообще происходит
Но это очень медитотивный и успокаивающий процесс перебирания пальцами и ласковый стук деревяшек.
И немного фото по этапам плетения
Несложная, но кропотливая железка
Хеллоу, ребят. Обратились ко мне граждане одни, с целью сделать новую каретку для какого-то специализированного станка. Ну типа они уже обращались к какому-то профессионалу, а получилось не очень. Давай, говорят, может ты попробуешь. Ну давай, попробую. Чо нет-то?
Для затравочки — что получилось:
А теперь, как оно, собственно сделано. Сперва, отпилил на ленточке кусок бревна. Это была ось от вагона, если я правильно понял. Диаметр 190мм. Хорошая такая.
Потом на токарнике ободрал ржавые корки и заторцевал как чисто.
Потом ещё отпилил кусок от неё и после непродолжительных ласк на плоскошлифе, чтобы сделать нужные плоскости перпендикулярными, параллельными и чистыми — ставлю на эрозию.
Полученную заготовку поставил на шлифер чтобы дать плоское и профильное шлифование. Предварительно, ессесно, обкатав по индикатору.
Потом было ещё пара переворотов на эрозии, подшлифовка промежуточная и всё такое.
Ну и, собсна, вот — неповторимый оригинал, к которому я стремился. Тут работа мастера — оно понятно. Такого не достичь.
И то, что получилось на выходе у меня.
А оригинал, непосредственно, выглядел вот так:
Как-то так, мальчики и девочки. Если кому интересно вот это всё тоже самое, только в режиме онлайн прям — в профиле телегоканал имеется.
Мои работы
Привет всем. Сегодня покажу пару новых работ и немножко процесса.
Первая миска из ясеня и термоясеня. Делал на заказ для конфеток и фруктов
Габариты
толщина стенок около 7-8 мм
Гора опилок в конце
Творческие провалы
Пожалуй, один из главных навыков крафтера — уметь подниматься после неудач и провалов. Снова и снова. В десятый, сотый, тысячный, миллионный раз. Мы, творческие натуры, очень ранимые, и бывает крайне сложно найти в себе силы встать и снова делать то, что любишь.
Расскажу историю одной своей неудачи.
В далеком 2017 году я замахнулась на Большой конкурс Greenbird — ежегодный конкурс от одного из популярных магазинов материалов. В то время это было почетно, своего рода экзамен — насколько ты улучшила свои навыки за прошедший год. Да и в целом интересно же бросить вызов самому себе и сделать большой, нестандартный арт-объект. И диплом участника в рамочке на стене очень греет душу, а в случае победы поднимает авторитет среди коллег и заказчиков.
Суть Большого конкурса — сделать украшение по заданной теме, и чтобы в работе обязательно были материалы из указанного списка (обычно это были кристаллы из новой коллекции Сваровски). В тот год тема конкурса была интересной — «Противоположности», так что я с удовольствием включилась в процесс.
Тот самый необходимый для работы набор кристаллов.
Противоположности — синий-желтый, холодный-теплый. Вроде уже сами материалы отображают заданную тему. Но все-таки нужна идея, чтобы сложить цельную картину. Я сразу подумала о космосе — звезды, метеоры, черные дыры и галактика с двойной звездой. Виделся образ торквеса (колье в виде несомкнутого круга), на двух концах которого две звезды, горячая и холодная, которые перекрывают друг друга.
«Эскиз» рисовала на работе (эх, старый добрый газетный киоск), если присмотреться — на второй странице даже расшифровка этой мазни есть =)
Спойлер — в итоге эскиз изменился почти полностью =) Начала с главных элементов — звезды. Нашла парочку фотографий процесса, причем только по желтой звезде =) Синяя была ее полной копией.
Пока шел долгий и мучительный процесс вышивки, придумалась легенда. На конкурс нельзя просто прислать фотографию колье, нужен сопроводительный текст — в чем идея, как отражается заданная тема, чем вдохновлялись и так далее.
К идее двойной звезды прибавилась идея двух дорог. Одна простая, но долгая, пролегающая через множество звездных систем. А вторая — вершина научного прогресса, всего один шаг сквозь световые годы.
Помним про изменение эскиза? Из-за дедлайна колье в итоге пришлось сильно упрощать. Поэтому отказалась от детальных галактик и метеоров и наплела кучку бубликов космического цвета =)
(разодранные руки — норма, в силу слабого зрения я вечно чем-то царапаюсь, иголкой там или ножницами)
По структуре колье получилось интересным. Но мои навыки фотографирования были тогда весьма печальны, к тому же дедлайн наше все — и снимала я буквально в последние часы. Сложная работа, сложные кристаллы, нет техники и места.
Ладно, подумала я. На допуск в финал и тем более победу не претендую, так хотя бы в галерее участников колье покрасуется.
И тут в крышку гроба вдохновения вбивается последний гвоздь. Именно в тот год Greenbird решает ввести правило отбора участников на стадии заявки. То есть даже в галерею участников брали только лучшие фотография. И я не прошла даже этот отбор.
Сначала было обидно. Потом появилось желание доделать это колье, довести до идеи первоначального эскиза, а через год. я его просто разобрала на запчасти. Некоторые детали до сих пор ждут своего перерождения.
В итоге я получила несколько низкокачественных фото, красивое описание и бесценный опыт =)
Космос. Огромное пространство, наполненное тишиной и звездами. Веками люди мечтали о космических полетах – новые горизонты, новые миры. Но даже самая близкая звезда — Солнце — находится в миллионах километрах от нашей планеты. Недостижимое расстояние. Что говорить о других звездах?
Однажды люди смогут найти путь сквозь пространство. Вместо десятков лет пути – понадобится всего один шаг. Мы увидим Центавру, Сириус, Эридану… И остается лишь верить, что свет чужих холодных звезд не затмит наше Солнце, подарившее тепло и жизнь маленькой планете.
Кстати, колье в теории было двусторонним — звезды можно было повесить сзади, и тогда на шее красивым воротником лежали вот космические бублики со звездочками =)
Вообще именно с конкурсными работами связано больше всего эмоций и ожиданий. Есть еще одна история про неудачу, расскажу в следующем посте. Забавно, что прошло уже четыре года, колье лежит где-то в коробке и до сих пор даже нет фотографии — так что будет мне дополнительная мотивация окончательно закрыть эту страницу.
Спасибо, что прочитали! Надеюсь, было интересно.
Лось из проволоки по чертежам своими руками
Всем привет! Хочу поделиться с вами технологией изготовления лося из проволоки. Его высота в холке 180 см. Каркас более сложный, так как несимметричный. Это придает изящества фигуре.
Чтобы сделать такого лося нам понадобятся: сварочный аппарат(обычный), сварочная маска «Хамелеон», стальная вязальная проволока диаметром 6 мм(около 30 кг).
Первым делом нужно распечатать чертежи в масштабе. Их можно найти под моим обучающим видео на ютуб. Они в формате pdf. Затем листы склеиваются в единый чертеж. А уже по контурам на чертеже выгибается проволока. Затем гнутые элементы крепятся между собой при помощи электросварки.
Полученный каркас лося можно украсить гирляндами или сделать из него топиари, обтянув искусственным газоном. Видео по обшивке вы можете найти на моем ютуб-канале.
Так же можно сделать лося любого размера. Для этого нужно поменять масштаб при распечатке чертежей.
Я же планирую в дальнейшем обтянуть его светодиодной гирляндой. Думаю что получится красивая световая фигура.
Моя группа в вк:
Обновление кухни
Ранее я уже показывала нарезанные из фанеры удобные (на мой взгляд) дополнительные кухонные ящички. Меня все устраивало. Но случилось внезапное — кофемашинка умерла. Прикупив новую мы радостно водрузили ее на место. И тут меня ждала подстава! Новая кофемашина была выше всего на каких то 1.5 см. Но под ящички не входила. Т.к. место для нее было учень удобное, решила сменить ящики на новые.
Для удобства высоту убрала с крюка. Так мороки было меньше всего. Вот в этом уровне.
Рисунок то же сменила. Взяла рисунок с основой «выжигания», и мелкое сквозное прорезание. Такие рисунки значительно быстрее в работе.
Нарезалось, теперь зачищать, и красить. Заготовки коробочек не сфотала, заработалась.
Планировала тонировать аэрографом, но отрубили свет!😳 Ну ладно, я не гордая, валиком покрасила.
Раза на 4 тонировала водной пропиткой. Потом краской акриловой с лессирующим эффектом золотистой. И приступила к самой не любимой мной части — склеивание! Тут нужен смайлик — ой Фсё! Каждый раз после склеивания фанеры я торжественно клянусь себе, что больше -ни разу. Я не знаю почему, но данный процесс у меня всегда сильно нервно и энерго затратный.
Далее покрываю лаком. И ура! У нас снова все удобно и красиво. Можно расставлять пакетики по коробкам.
В цвет нынче не очень попала. Но в общем чужеродно не смотрится.
Немного пролетела с самыми большими коробочками. Почему я взяла их из первой версии всего этого органайзера, я не знаю. Но они не влазили в коробку. Пришлось обрезать лазером уже готовые окрашенные заготовки под нужный размер. Косячки есть, если приглядеться, но в общем все обрезалось вполне корректно.
Использовалось: фанера 5мм (неопознанного производства), фанера 4мм (на внутренние ящички). Пропитка для дерева на водной основе, цвет мутила как могла (красненького не хватает? Добавим махагон!). Лак акриловый. Станок лазерный.
Тальхарпа своими руками
Всем привет! Пришла мне в голову как-то идея сделать тальхарпу (она же скандинавская лира). Это смычковый народный инструмент скандинавских народов. Опыта работы с деревом нет ниакого, лишь попытки были до этого. Исходники (если можно так сказать) брал тут. Ибо относительно подробно было описано. Размеры струнодержателя и бриджа (общие) взял из видео выше, как и размер инструмента.
Для начала примерно что я планирую получить в итоге. За исключением размера, я буду делать 80х20х5 см
И начинается сама работа. Для начала сосновый брус (50х20 мм) распиливаю в нужный размер (длинные палки 80 см, а короткие по 20)
Затем делается соединение шип-паз
Далее из фанеры 6 мм выпиливаются верхняя и нижняя деки. В качестве резонаторного отверстия решил добавить руны (защита и мужество)
Устанавливаются шканты и параллельно грубо шлифуется корпус
Внутреннюю часть дек и корпуса покрываю лаком цвета «Дуб»
Из куска дуба делаю струнодержатель (некий подвесной бридж) и подставку под струны (грубая форма пока что для понимания размеров). Да, ещё будет стоять 3 скрипичных машинки
По мере высыхания лака приклеиваются деки на место. Также по центру добавил небольшой брусок-соединитель двух дек для усиления вибрации (видел в некоторых статьях и видео)
Из того же куска дуба делаю простенький кронштейн для установки верёвки для подвешивания бриджа (использовать буду паракорд, об этом чуть позже)
И вклеиваю на место (позже зашлифуется шпатлёвка, был вечер на момент сьёмки фото, а скотчем скреплено, потому что не было струбцин таких больших)
Далее следует шлифовка всего корпуса и срезание лишнего дерева в районе места под колки (с последующей обработкой корпуса)
Финальный вид подставки и бриджа
Затем покрываю всё это исчадие ада хозяйство лаком Цапон и «Клён» в 2-3 слоя
В качестве колков использую обычные гитарные колки (потому что имеются лишние дома, да и непросто сделать свои при отсуствии подходящих материалов). Крышка декоративная на колке не утрачена, а не влезла, поскольку отверстие неперпендикулярное вышло (смещено влево, видно)
На бридж цепляю кусок паракорда 5 мм. Длина нити около 40-50 см. И устанавливаю скрипичные машинки
И устанавливаю бридж на место. Завязан на 2 обычных узла
И самое приятное, установка струн. Поставил струны для виолончели. Смычок покупной. Подставка под струны тоже поменяется в последствии (на видео уже готовая)
И тальхарпа готова. Считаю в целом удавшимся инструментом. Даже несморя на некую нессосность всей конструкции, звучит похоже. Как мне кажется, вышла бас-тальхарпа, звук басистый в сравнении с обычными тальхарпами. Строй E-A-D. На всю сборку ушло 4 дня, которые чуть растянулись из-за работы (суммарно около недели и ещё с неделю попытка записать звучание). Кстати, по поводу звучания. Звук с камеры с небольшой обрабокой (вырезение шума)
Шкура питона и как ее стабилизировать
Пошился у меня очередной комплект сумки и кошелька с питоном.
На ее примере сфотала как я стабилизирую такую кожу (к тонкой обычной коже это то же применимо).
Питон как и всякая кожа бывает разной выделки. Бывает плотный, а бывает тонкий и мягкий. Раньше я сначала вырезала деталь, а потом ее уплотняла. Это очень тяжело, т.к. деталька тянется во все стороны и в итоге по выкройке не ложится. Я поменяла действия местами. Сначала стабилизирую (типик на клеевой основе, еще называют спандбонд типика) и уже по ровной поверхности крою.
А вот тут как раз видно. Стабилизированная поверхность ровная, остальная шкура идет волнами.
Оказалось очень удобно! Кроится уже все ровное точно по выкройке.
Ну и собственно итог:
В кошельках стала «убирать» толщину, часть внутрянки заменила на подклад. Понравился и вид и результат достигнут, в нижней части толщина уменьшилась.
Натуральная кожа размер длина 22см, высота 18 см, глубина 7см. Длина по верху 18.5 см. Кошелек 11.5см х 11см.
Пока смешивала краевую краску в тон, умумукалась. Надо как нибудь отфотать процесс и написать пост.
Ответ на пост «Как сделать свой VPN БЕЗ программирования за 188 руб»
Цена моего варианта 109 рублей в месяц.
Для большого количества людей это проходная текучка, многими уже кучу раз обсосанная, но вопрос как всегда актуален, поэтому показываем наглядно, тем более в комментариях меня об этом попросили, да еще и подписались в ожидании.
Заходим на сайт хостинга Aeza ( никаких ссылок, ручками в браузере найдете сами ).
Растрируете кабинет, тут в целом тоже проблем не должно возникнуть:)
Заходите в раздел «Виртуальный сервер», выбираете регион СТОКГОЛЬМ, тариф там один, не ошибетесь. Наверху есть строка, в которой можете задать имя сервера. Если не заметили или забыли, то переименовать его можно позже. Дальше выбираете версию ОС, которая будет установлена на вашем будущем сервере. Выбираем версию 20.04.
Ниже есть пункт «Бэкапы», убираете с него галочку, вам они по сути не нужны, лишняя трата денег, тем более мы делаем дешевый впн, а значит внутренняя жаба будет довольна.
Выбираем период оплаты и жмем заплатить!
5. После переходим в раздел «мои услуги» и ждем когда услуга станет активна и сервер будет готов к работе. Как правило это происходит в пары минут.
6. Жмем на троеточие напротив нашего сервера и нажимаем «перейти в панель».
7. Жмем на троеточие напротив нашего сервера и нажимаем «запустить скрипт».
8. В открывшемся списке ставим галочку на «WG Easy» и нажимаем «запустить скрипт»
9. Происходит установка скрипта, по времени это минуты 2-3.
Пока скрипт устанавливается вы можете перейти в почту, куда придут данные для подключения с логином и паролем. Нас интересует только ip и пароль для входа в панель
10. Вставляем полученный IP в строку браузера и без пробелов дописываем :51821
Нас перекинет на страницу, в которой останется вписать только пароль, который вы получили при активации сервера.
11. Ну вот и все, вы у финишной черты! Осталось добавить пользователей и подключиться
По сути вам осталось только скачать приложение для подключения.
«wireguard скачать», затем переходим по самой первой ссылке и скачиваете клиент для ПК (если вам нужен впн на компе)
Либо переходите в плеймаркет или апстор на своем телефоне и просто пишите wireguard. Качаете
12. Финал! Когда вы создали подключение в панели на компьютере, то просто нажимаете на значек qr кода и качаете его, потом отправляете тому, для кого оно предназначено, если подключение будет с ПК, то скачиваете файл конфигурации (соседняя иконка от qr.
В самой программе на ПК нажимаете добавить тунель и выбираете скаченный файл. Все, жмете подключить и больше вас ничего не останавливает от просмотра сладкой запрещенки.
Для телефона нажимаете на +, выбираете «импорт из файла или архива» если вы отправили QR другому человеку, либо просто нажимаете отсканировать QR и сканируете его в панели, где создавали подключение.
Пока писал пост, то мне показалось, что все очень долго и нудно, на деле это все делается минут за 5-7, а в будущем при необходимости и еще быстрее.
Я не претендую на какой-то новый метод или рекламу конкретного сервиса, по сути тоже самое можно сделать и у другого хостинг провайдера, но раз разговор зашел о цене, то я считаю, что за 109 рублей мы получаем довольно качественный vpn, на котором не будет навешано никакой рекламы. Канала в 100мб лично мне хватает с головой, на моем основном сервере подключены мои коллеги, которые периодически подключаются и что-тол там делают, просадок или жалоб от них нет.
Всем лучей добра.
С уважением, AlekseyR.
Умный чайник Xiaomi Mi Smart Kettle?
После удачного добавления ума обычному домофону (смотри предыдущие посты), решил что можно добавить ума и чайнику.
Поизучав рынок на предмет умных чайников стало понятно, что данный тип устройств нифига не дешёвое удовольствие. Но вот стоимость чайника от Xiaomi вполне удовлетворила мою жабу, и чайник был приобретен.
И вот когда заветный девайс был добавлен в мой умный дом, я был мягко говоря огорчен. — Почему этот «умный» чайник не умеет включаться удалённо? Это просто фиаско. Прожил этот чайник года два и никого не предупредив обиделся и поломался. Гад.
Ладно, подумал я, попробуем его оживить или придумать что-то своё, но теперь я уже понял чего мне надо от чайника. Самое главное — это возможность удалённого включения! И хотелось бы им рулить по Wi-Fi, а не по долбаному блютузу. Ок, полезли в интернет искать замену по хотелкам. И фиг. пара вариантов от Redmond и ценой под 10килло рублей. Значит будем этот оживлять подумал я еще раз.
Разбираем чайник снизу, и видим там плату блока питания с релюхой до самыйх ушей залитых инертным компаундом, который как и ожидается ничем не отдирается, а только крошится в мелкую крошку. Замерив сопротивление спирали, понимаем, что оживить чайник не получится.
Лезем в ручку, там находится плата управления, с блютуз-микроконтроллером. И вот тут я понял чего надо сделать.
Итак идея: Купить новый такой-же чайник, а плату управления сделать свою, на ESP8266. Заказываю новый чайник, и идем в EasyEda делать подменную плату.
Немного поигравшись с линейкой и мультитестером получаем вот такую-вот схему:
Заказываем производство, и ждем. Да, когда я это делал, проблем с заказами еще не было. Потом пайка, нахождение косяков, исправление их в схеме. На картинке выше всё уже исправлено, поэтому фотка плат немного отличается. Но не суть.
От платы со старого чайника сдергиваем мелочёвку в виде светодиодов/кондёров/резисторов, разъёмы подключения и спиральки Touch-сенсора. В итоге получаем подменную плату:
Теперь надо всё это хозяйство прошить. Умный дом у меня на базе Home Assistant и прошивку будем писать на ESPHome. посидев пару вечеров, и откалибровав показания температурного датчика получаем готовое устройство. Да, тут стоит отметить, что отключение чайника происходит по показаниям температурного датчика, поэтому тут стоит уделить внимание.
По умолчанию у чайника есть две сенсорные кнопки, отвечающие за включение и удержание температуры. Включение оставляем, а вот поддержание температуры мне нафиг не надо. Вместо её я сделал подогрев до указанной температуры.
Втыкаем плату в новый чайник:
И идем в HomeAssistant соединяться с чайником:
И конечно же добавим карточку в lovalace
Остаётся за малым — прокинуть в Умный дом яндекса, для управления через Алису.
Вот таким вот образом, умный чайник Xiaomi Mi Smart Kettle стал и в правду умным.
Цена вопроса — 2500 руб. чайник + 1000 руб. платы и детали. И это дешевле чем Wi-Fi чайник Redmond, плюс своя прошивка без всяких левых аккаунтов производителей.
Процесс изготовления широкого ремешка для часов
Доброго здоровья и мирного неба!
Материалы: кожа pueblo и buttero, подиум — «обычная» растишка. Нить Galaces 0.35 мм. Клей sar-306 с термоактивацией. Капроновая лента для армирования. Tokonole. Кризер (его в кадре нет), торцбил, сликер и шерфовальный нож самодельные.
Сколько чистого времени уходит на изготовление ремешка сказать не могу, т.к. практически никогда нет возможности работать «от и до», но за день, думаю, управиться можно.
Делаем аромадиффузор Xiaomi Youpin HL "умным"
Необходимость в удаленном управлении аромадиффузором конечно специфическая. Но может быть кому-то захочется повторить 🙂 В моем случае, мне хотелось, чтобы он включался автоматически на короткий промежуток времени, дабы реже заниматься его наполнением. Ну и было интересно поразбираться.
Сам аромадиффузор выглядит так:
По сути, это маленький ультразвуковой увлажнитель с подсветкой и одной кнопкой для включения/переключения цветов подсветки коротким нажатием и выключения длительным нажатием. Питается от USB. При подаче питания автоматически не включается, обязательно нужно нажать кнопку.
В результате доработки появляется возможность получать статус устройства и эмулировать нажатия на кнопку с помощью MQTT.
Для доработки нам понадобятся:
D1 Mini. Маленькая плата с питанием от USB, с WiFi и разными входами-выходами для подключения внешних компонентов. Можно использовать и что-нибудь другое, но именно D1 Mini по габаритам идеально вписывается в корпус этого аромадиффузора, располагаясь под основной платой.
Два резистора на 470 Ом
Резистор на 10 кОм
Две оптопары PC817.
Скачать скетч из репозитория, открыть его в Arduino IDE, вбить данные для Wi-Fi роутера и MQTT-брокера. Залить скетч в D1 Mini.
Разобрать аромадиффузор. Для этого снимаем резинку снизу и выкручиваем четыре самореза. После этого корпус достаточно легко разделяется на две части.
Соединить пины D6 и GND через резистор на 10 кОм.
Светодиод первой оптопары присоединяем через резистор на 470 Ом параллельно контактам вентилятора. Фототранзистор — к пинам D6 и 3.3v. Это позволит нам узнавать статус устройства. Замечу, что у этого аромадиффузора есть особенность: если в бачке нет воды, то вентилятор включается на очень короткий промежуток времени. Что я и использовал для определения наличия воды. Наверное можно было иначе, но так проще и меньше деталей.
Светодиод второй оптопары присоединяем через резистор на 470 Ом к пинам D7 и GND. Фототранзистор параллельно кнопке. Это позволит нам эмулировать нажатия.
После этого можно собирать аромадиффузор.
В MQTT можно использовать два топика:
state — для получения статуса устройства. Может принимать значения on, off или error (если нет воды).
command — для управления кнопкой. Соответственно, press — для включения и переключения цветов, а press_long для выключения устройства.
В таком виде устройство работает уже более года без нареканий. Фото не прикладываю, ибо сам спаял все на коленке и как пособие такие фотографии не годятся. Замечания, советы, коммиты в репозиторий приветствуются: сам переделывать вряд ли буду, но может кому-то будет полезно.
Делаем кожанный ремешок для часов
Зеленый оникс
Именно под таким артикулом шла эта кожа.
Привет, друзья и подписчики! И прощай осень.
Образовался такой нежный комплектик из тоненькой кожи козы. Кожа нежная, мягкая, толщины 1,2 и 0,5 мм, симпатишная фактура, тактильно приятная.
Состоит из кошелька, обложки для паспорта и часового ремешка.
Кошелек такого типа делю не первый раз, именно эта модель уже несколько раз переделывалась, что-то добавлено, что-то убрано, размеры подрезаны под небольшую женскую ладонь.
В этот раз сделал его еще уже и немного лишнего убрал внутри. При своих довольно скромных размерах (для такого типа) он весьма вместителен:
-12 слотов для карт;
-1 прозрачный для фото или пропуска, ну или еще чего, размер чуть больше, чем для карт;
-2 больших отдела для купюр;
-1 большое отделение для монет или мелких записулек/чеков.
Из-за своей мягкости и толщины кожа требует дублирования, где-то этой же кожей, где-то рециклированной от Salamander.
Декоративная биговка, урезы покрашены. Тот еще квест был поймать нужный оттенок на урезах). Нить льняная.
Пару фото поближе.
Обложка для паспорта. Просто паспорт и все, без доп слотов для карт.
Немного придана форма, чтобы в свободном положении обложка была полузакрыта. Также биговка и покрашены урезы.
Ремешок нарисовался вообще не ожиданно. Я не делаю ремни для часов, никогда особо не тянуло и инструмент для этого не приобретался. Но раз надо — значит надо. Ремешок не сложный, не плохо дополнил общую композицию).
Все кроме ремня именное, с выдавленными буВкавками, под каждый заказ делается свое персональное клише.
Считаю такой способ персонализации наиболее приемлемым и гуманным к коже)), кожа не повреждается, те сжигается верхний слой лазером и не заливается красками и тд, остается вид именно исходного материала. Не пестрит и лаконично подчеркивает индивидуальность. ИМХО.
-кожа -коза 0.5, 1.2мм;
— рециклированная кожа Salamander;
-латунная молния — YKK;
Спасибо за внимание!
Всем добра, бобра и плюшек! Берегите себя.
Швейцарские часы Club или при чем тут советская пропаганда.
Интересные часы давеча принесли на репассаж. Швейцарские середины 50-х годов, имеют название Club. Никогда не слышал о таких, но это простительно, потому как у швейцарцев в 40-70е было 10001 одно название на 1001 компанию 🙂 По сути практически в каждой «деревне» было производство часов, а точнее сборка из заказанных корпусов, механизмов и фурнитуры.
И все таки, что за часы, обычно я использую для поиска проверенную базу часовых марок — https://www.mikrolisk.de/
Под названием Сlub там есть несколько фирм, даже под этим названием выпускали часы JaegerLeCoulte, но какие из этих часов наши?
Давайте заглянем внутрь и посмотрим, что у нас за механизм?
Ого, да это же знаменитая ETA 1080, один из самых известных механизмов для ручных часов 50-х годов. Увы, но на самом механизме нет инициалов Жеже-Лякульта, так что скорее всего это кто то из оставшихся четырех производителей.
Так, спросит читатель и чем же знаменит это механизм. Ну во первых он по механике и надежности был довольно удачный, что стал прототипом. А вот тут у нас как раз и раскрытие истории про «советскую пропаганду».
Итак «в 1956 году группа молодых специалистов задумала создать собственную конструкцию часов. Вечерами они принялись за исполнение своей мечты. Главный инженер Н.Д. Кувшинов знал о затее и всем, чем мог, помогал молодежи, в том числе и сохранением тайны. Очень им хотелось ее сохранить.Постепенно «Россия» (так назвали новые часы) обрастала чертежами, а потом и деталями. Вскоре новенькие часы легли на стол начальника технического отдела А.В. Кадыкова и сразу покорили его.» (цитата с форума http://forum.watch.ru/ , а автор ее взял из книги про историю завода ПЧЗ).
Результатом стали как выше написано, часы «Россия», которые в свою очередь породили механизм «Балтика» 2609 на 19 камнях.
Правда этот механизм, как то чертовски походил на ЕТА 1080, вот внизу сравнение часов Балтика с механизмом 2609 и классическим калибром ЕТА 1080 из каталога запчастей часовщиков.
Понятно, что советская пропаганда подавала новый калибр часов как высшее достижения тогда еще относительно молодой советской часовой промышленности, ни слово ни говоря о швейцарском прототипе этого калибра. Лишь советские часовщики коим посчасливилось чинить швейцарские часы на ETA 1080 удивлялись поразительной схожести с нашей «Россией/Балтикой».
Но тут надо все таки честно признаться что калибр «Россия/Балтика» не был точной копией ETA, да и не мог он быть ее по определению, ибо уровень и качество технологического производства ни шло ни в какое сравнение с советским, которое из наручных только-только начало осваивать разные наручные калибры после одного-единственного «Победы К-26» на все заводы. В общем ребята взяли все технологические решения и перенесли на текущую производственную базу, и по факту эти калибры не совместимы, от слова вообще.
Кстати в середине 50-х еще один известный производитель часов скопировал ETA 1080, правда легально, это Seiko. Seiko тоже переработало этот калибр (они в то время назывались Seikosha) и широко ставило его в разные часы, от самых простых до LUX линейки Marvel.
Ну а теперь вернемся к нашим часам, часы были в неплохом внешнем состоянии, но плохо ходили. Механизм был разобран, отмыт, пересобран, смазан и отрегулирован.
Интересно сравнить его нашим механизмом с технологической и ремонтопригодной точки зрения. Ну с технологической, тут швейцарец дает фору «советскому товарищу», очень тонкая и аккуратная обработка мостов, все подгоняется плотно, пружина кстати «S» — образная, тогда это была передовая технология, у нас такие заводные пружины появились в часах только во второй половине 60-х годов.
А вот с точки зрения ремонтопригодности — винтики все очень маленькие, нужно оперировать тонкой отверткой, все посадки мостов плотные, а цапфы на колесах очень тонкие — надо соблюдать осторожность, что бы ненароком не сломать их. Тут наш механизм проще выглядит и с точки зрения ремонта я бы сказал в нем все грубее и проще для «защиты от дурака».
Ну и в завершении этой истории, традиционный фотосет на руке.
Реставрация часов SEIKO ACTUS 1974 года
Клиент попросил отреставрировать часы Seiko Actus 1974 года. Ну что же, давайте познакомимся с подопечным. То что они 1974 года я узнал из расшифровки на задней крышки часов. Есть сервис, например http://www.watchsleuth.com/seikodatefinder/ который позволяет по номеру часов и номеру калибра узнать дату выпуска. Наш подопечный выпущен был в июне 1974 года.
А если поискать по каталогам можно эти часы найти и в японском каталоге Seiko 1974 года.
Небольшое отступление, эти часы стоили в 1974 году 11000 Йен, если кому интересно, какой эквивалент в $ на сегодняшний день, вот два шага для узнавания. Сначала смотрим средний курс Йены к Доллару в 1974 году — https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-hi. . Узнаем что среднее отношение было 1:300, то есть 11000 Йен в 1974 году это 36,66$ , а из калькулятора US инфляции — https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1974?amount=36.66 узнаем, что эта сумма эквивалентна $220,24 сегодня. Собственно это подтверждает то, что в первой половине 70-х японские часы начали агрессивно вытеснять в Европе и США швейцарские часы, как по качеству ( стальной корпус, автоподзавод надежность) и дизайну, так и главное по цене.
Кстати, подобный дизайн пришелся по душе пользователям и в 1975 году, уже серия «5» и LM выпускалась в таком форм-факторе.
Теперь немножко про сам механизм который в нем стоял. Калибр в этих часах, знаменитая 7000-ная серия в варианте 7019, которая известна тем, что благодаря изобретению «волшебных усиков» в 1968 году, сильно упростила механику автоподзавода и резко повысило его надежность. Калибр был так хорош, что главный конкурент Сейко — Ориент купил лицензию на 7000 калибр в 1970 году и на основе него создал свои знаменитые калибры 46941 и 46943 которые стоят в практически всех часах Ориент, а Сейко их до сих пор использует в своем современном калибре NH35A.
Часы были разобраны, интересен корпус этих часов, это полумонокок, то есть часы разбираются не через заднюю крышку, а через лицевую часть. Славу богу, он оказался не полным монококом и не пришлось «городить огород» с большим шприцом или компрессором, что бы «выдуть» стекло.
Далее последовала стандартная процедура разборки, промывки и дефектовки механизма.
Одна из поломок была как раз на усике, была погнута ось, которая клинила автоподзавод. Так как усик подходит от других калибров 7000й серии, он был заменен на новый.
Настало время полировки корпуса и стекла. Но тут мы сделаем лирическое отступление и я хочу вам показать самый загрязненный аксессуар который вы носите на своих руках ежедневно, будь то механические, кварцевые или смарт-часы. Это. металлический браслет. Да да господа, металлических браслет покрывается такими слоями грязи, что после трех (ТРЕХ!) ванн в специальном растворе, жидкость все равно темного цвета. При этом такая картина может быть и после браслета часов которые купили не позднее трех-пяти лет тому назад и носили ежедневно. Поэтому мойте в УЗМ свои браслеты, осознавая какая орава микробов и прочей нечисти там сидит.
Настало время все собирать в обратном порядке и настраивать часы на Таймографе. Увы с первого раза часы выдавали большую выкачку и то спешили то отставали. Кропотливое изучение механизма не дало прямых результатов, поэтому было решено поменять баланс с донора. Ура. часы пошли точно.
Ну и финальный портрет на руке.
Если вам надо получить консультацию по старым часам до 80х-90x годов прошлого столетия (ремонт, определение, оценка и пр.) то можно со мной связаться по почте или телеграмм в профиле.
Как сделать кошелек для чеканных монет или где хранить золотишко?
Когда то давно, когда вышел сериал по ведьмаку, пришла мне в голову идея сделать средневековый кошелек. Нужно же из чего то платить ведьмаку чеканной монетой, верно?
В этот раз, видимо в связи с выходом сериала властелин колец, вселенная подкинула мне заказ на ещё один подобный кошелек. Традиция получается.
Решил, почему бы не сделать этакий гайд по созданию. Ну или просто процесс показать, более развернуто.
Что нам, точнее вам понадобится:
1) Кожа флотер 1.6-1.8мм — в обувном магазине можете спросить, у них иногда бывает. 300 х 150мм, с запасом.
2) Нож канцелярский
3) Шило
4) Линейка
5) Пробойники 5 и 6 мм. Если набора нет, можно обойтись одним. Если нет вообще, можно вырезать аккуратно ножом. Ну или приспособить что-то.
5) Кожаный или любой другой шнур. Можно нарезать самому, если есть другая кожа помимо флотера.
6) 2 иглы
7) Нить толщиной от 0.35 до 1мм. В обувных магазинах тоже частенько бывает.
Это самый минимальный набор с которым можно создать кошелек такого типа, практически на коленке. Для человека, который хочет просто провести выходные интересно.
Для ребят которые уже шарят или начинают в кож. ремесло — ну вы сами знаете что нужно)
P.s. Я буду использовать весь пул своих инструментов.
Передо мной стояла конкретная задача. Сделать так, чтобы в кошель помещалось около тридцати 10 рублевых монет.
Поэтому путем не хитрых расчетов выявил размеры готового кошелька 80 х 70 х 30мм.
Выше прикрепил эскиз, где указаны размеры. Можете сделать просто также.
Но немного более подробно разберем этот момент. Если решили делать также, пролистывайте)
1) 102мм — общая высота детали, вырезаем по ней.
2) 208мм — общая ширина детали, вырезаем по ней.
3) 80мм — высота кошелька. Хотим сделать его выше? Увеличиваем эту цифру. Соответственно изменится и цифра под номером «1». Как и при изменениях в других пунктах, цифры под номером 1 и 2 будут меняться.
4) 70мм — ширина кошелька. Хотим сделать шире? Увеличиваем эту цифру и смотрим пункт 5
5) 35мм (половина от 70) + 4мм (припуск на шов) = 39мм. Если увеличили ширину, то и здесь увеличиваем. Ширина/2. Припуск на шов оставляем 4мм.
6) 30мм — толщина кошелька. Хотим сделать толще, увеличиваем и смотрим пункт 7.
7) 15 (половина от 30) +7мм (припуск на шов и подгиб) = 22мм. Принцип тот же, толщину делим на 2 и прибавляем 7мм припуск.
Постарался максимально детально расписать, уж простите если много буков.
Теперь нужно сделать отверстия под шнур, чтобы закрывать наш мешочек с золотом.
Смысл в том, чтобы все было симметрично. Тогда будет ровно))
Отступаем от верха 20мм.
Делим нашу детали на 2 равных части и от центра детали в обе стороны ставим отметки на расстоянии 10мм. Это два центральных отверстия на фото выше.
И делаем отметки в стороны от этих отверстий с шагом 16мм.
Должно получиться так, что крайние отверстия будут иметь расстояние 14мм от края.
Эти 14 мм несут в себе: 10мм, которые мы вкладывали в центральные отверстия и 4 мм припуск на шов — помните?
Когда все будет сшито, между этими отверстиям также будет 20 мм, как и между центральными отверстиями на фото выше.
Сделав разметку, берем пробойники 5 и 6 мм. Делаем отверстия. Центральные 2 отверстия и крайние 2 отверстия сделал 6мм, между ними 5мм. Так шнур будет лучше скользить.
Ниже будем делать отверстия под шов.
На этом этапе я обработал торцы и срезал уголки. Если вы обычно не работаете с кожей, просто решили попробовать, то ничего обрабатывать не надо. Это тема для отдельного длинного поста.
Отступ от края для шва везде 3.5мм! Разметить можно шилом и линейкой или кронциркулем, если есть.
Сначала разметим бока детали, на фото выше красными линиями отметил.
Основной секрет в том, чтобы отверстия были соосны друг с другом. И их было равное количество.
Шаг между отверстиям 5мм. Кладем линейку вдоль разметки и погнали тыкать шилом.
Или если есть строчные пробойники, то вы знаете что делать.
Здесь принцип тот же, также 3.5 мм от края!
Внимательно, на линии 1 у меня получилось 14 отверстий. Можно пренебречь шагом 5мм, но должно получиться четное(!) число.
Значит на линиях 2 мне нужно сделать по 7 отверстий, чтобы все сошлось. Точно также можно пренебречь шагом.
НО погрешность должна быть примерно одинаковой по всей длине, чтобы когда мы все это собирать начнем, отверстия сошлись.
В этом месте можно запутаться. Я сказал 7 отверстий, но откуда то взялось 8ое.
Все нормально, оно относится к боковым деталям, которые мы изначально пробивали. Поэтому мы брали различные припуски и то, что отверстия расположены рядом, ничего страшного.
8ое отверстие мы не считаем, оно не будет задействовано при сшивании этой части! С другой стороны все точно так же.
Сверху 8 отверстий, значит по краям 4. Примерное расположение подчеркнул.
Увеличили размер заготовки, чтобы получить кошелек по больше? 10 отверстий сверху = 5 по краям и тд.
Теперь сшиваем. Седельным швом. Что и как? Смотри ниже.
Если на картинке и фото выше не понятно как шить, пишите, попробую объяснить подробнее).
Вначале делаем 3 обратных стежка, в конце шва делаем также 3 обратных стежка. Обрезаем нить и подпаливаем зажигалкой. Для удобства, можете зафиксировать заготовку канцелярским зажимом, как на фото.
Затягиваем швы с небольшим усилием. Без сильной деформации кожи, но плотно.
Начинам сшивать боковушки как на фото ниже. Лицевую часть кожи, к лицевой. Потом будем выворачивать.
Вот что должно получиться.
Соответственно, если делали все симметрично, то все сойдется)
Затем пришиваем нижнюю часть. 2ки к 1.
Нить огибает центральный шов. Если приблизить фото, то будет видно.
Аккуратно разминаем, растягиваем швы пальцами, чтобы они стали мягче и снялось напряжение со шва. Или можно простучать молотком, легонько.
Здесь тоже легко запутаться, главное держите в уме, что количество отверстий у вас равное и стежков должно быть определенное количество. Ну и не торопитесь)
Получится вот так.
Ещё раз разминаем шов и выворачиваем нашу заготовку.
Все, самое сложное позади. Теперь находим шнурок, делаем дополнительные украшательства, если нужно и тд.
Поздравляю! Если вы взялись, сделали и у вас получилось все выше описанное понять, то вы молодчина!) Если не получилось, то тоже молодчина, Рим не сразу строился. Пишите, помогу)
Ниже прикреплю ещё фотографий готового кошелька.
Всем спасибо за уделенное время.
Вопросы можно задавать здесь или в вк — https://vk.com/fallalex
А этот кошель делал когда ведьмак выходил, разницу думаю видно в уровне. ))
Самые брутальные советские часы 50х годов
Недавно мне принесли в ремонт часы Урал конца 50-х годов прошлого столетия, человек который мне их принес коллекционирует часы и тут ему достались от родственников пара часов Урал, которые он хотел привести к первозданному, каталожному виду.
Помимо процесса ремонта, я хотел бы рассказать в виде фактов об этих довольно интересных часах.
Итак факты и «фишки» часов Урал:
1. К середине 50-х годов стало понятно, что мода на карманные часы проходит, продажи резко упали, точнее во всем мире это поняли еще в тридцатых годах, но мы как всегда были догоняющими и понимание этого наступило в 50-х. Во первых мужская мода уже не особо предусматривала кармашков для часов и цепочек, во вторых согласно идеологии советского человека, он должен активно трудиться, и ношение карманных часов этому увы мешало (просто на просто выпасть могли). Поэтому сразу после окончания ВОВ в СССР наладили выпуск ручного калибра К26, буквально практически на всех часовых заводах…кроме Челябинского Часового Завода (он же ЧЧЗ). Видимо руководство сказало, что с вас Молнии с Салютами станет, однако продажи падали, а план на пятелетку надо было выполнять. Вот тогда то инженеры ЧЧЗ и решили, а что если выпускать часы на карманном калибре.
2. Механизм часов Урал является развитием довольно известного механизма карманных часов Молния и Салют созданных сразу после войны и носившего название К-36, где 36 его диаметр в мм. Сам механизм К36 являлся не лицензионной копией швейцарского механизма Cortebert 620, который использовали в своих часах в.ч. и Ролекс, а в дальнейшем на его базе создавали свои мехи Unitas и ETA.
3. Часы УРАЛ появились в 1956 году. Одна была проблема – часы были с боковой стрелкой, и почему то руководство ЧЧЗ на начальном этапе решило вообще отказаться от оной. И первые часы Урал были без секундной стрелки, вообще. Некоторое время назад, на часовых форумах были жаркие споры, что часы без секундной это так называемые «котлеты» или жертвы неудачного ремонта того времени. Однако исследования пытливых товарищей выяснили, что за рубежом так же поступали и именитые фирмы. Ролекс в 1944 создал специальную линейку наручных водонепроцецаемых часов для боевых пловцов, взяв механизм который базировался на Cortebert и…тоже не стал заморачиваться с секундной стрелокой.
4. Но без секундной стрелки как то не комильфо и уже в 1957 году появился механизм 3608 с центральной секундной стрелкой. Который представлял собой все тот же К36 с «надстройкой» для центральной секундной стрелки. В таком виде часы выпускались до приблизительно 1963-65 годов.
5. Большинство часов Урал было выпущено в…алюминиевых корпусах с анодированием под золото. Ну то есть большинство советских часов были латунными с разным покрытием, а вот ЧЧЗ выпендривалось и решило производить корпус из алюминия. Сама же форма корпуса была заимствована с американских часов Булова.
К тому же это были самые большие наручные часы выпускавшиеся в то время. На фото сравнение Урала с часами Победа того времени.
6. Ранние часы Урал, где то до 1960 года, были радиоактивные. Дело в том, что до начала 60-х светомасса была постоянного действия и была на основе солей Радия. Со временем свечение Радия закачивалось, а радиация не куда не девалась. На самом деле это совершенно не изученная тема – влияния радиации с часов 20-50-х годов на здоровье населения. Поэтому если у вас в комоде лежат старые дедушкины часы 50-х годов, которые вроде со светомассой, но она почему то не светиться в темноте проверьте ее на дозиметре, а то может оказаться что в комоде у вас живет маленькая Фукусима.
Ну а что наши часы, часы которые мне принесли были двух типов, выпущенные в 1958 году и мне предстояло заменить на них светомассу на безопасную и поздние после 1960 года, где надо было просто ее «освежить».
Часы прошли репассаж, в процессе купания в ультразвуковой ванне моющий раствор грустно помутнел, чем выдал что часы походу не обслуживались с момента покупки. При дефектовке деталей выяснилось, что у пары шестеренок были слегка погнуты оси (они же на часовщиковском языке — колеса и цапфы:) ), они были заменены на аналогичные из запчастей.
Циферблаты были промыты и нанесен защитный лак (мое нау-хау при реставрации циферблатов).
На циферблаты и стрелки нанесен люминофор временного действия смешанный с колером дающим оттенок светомассы того времени.
Ну и финальная фотосессия на обложке CD c музыкой конца 50х (правда не нашей )
Если вам надо получить консультацию по старым часам до 80х-90x годов прошлого столетия (ремонт, определение, оценка и пр.) то можно со мной связаться по почте в профиле.
Как починить браслет на часах
Lisa.ru расскажет, как без профессиональной помощи отрегулировать длину браслета, если вдруг ты прогадала с размером.
Массовые производители часов обычно выпускают ремешки для часов стандартных размеров, подходящих на все запястья. Однако далеко не всегда продавец уменьшает браслет бесплатно, а иногда это бывает не так легко сделать: например, если изделие было получено в подарок или привезено ранее из-за границы. Поэтому если у тебя довольно тонкие запястья, тебе наверняка будет полезно знать, как укоротить браслет на часах железный самостоятельно, не прибегая к профессиональной помощи мастера.
На сколько укорачивать и как правильно убирать звенья из металлического ремешка
Перед тем, как убрать лишние звенья из браслета часов, необходимо понять, сколько их нужно снять. Для этого надень часы на себя, переверни руку запястьем и застежкой вверх. Пальцами собери лишние элементы до того момента, пока длина не будет для тебя оптимальной. Обрати внимание, что наручные часы не должны слишком сильно сжимать запястье, но и не должны болтаться и сильно съезжать.
Посчитай количество лишних звеньев. Лучше оставить на один элемент больше, чем потом заново надевать его обратно. Если ты никак не можешь определиться с подходящей длиной, снимай по одному элементу и примеряй каждый раз.
Убирать их необходимо с обеих сторон от застежки одновременно, чтобы ремень сохранял симметрию, а застежка оставалась ровно посередине.
Какие инструменты пригодятся
Для работы тебе могут понадобиться такие инструменты:
- отвертка шириной 1 мм;
- шило или толстая игла;
- увеличительное стекло;
- острогубцы;
- плоскогубцы;
- пинцет.
Лучше не использовать такие «домашние» приспособления как булавки, скрепки и швейные иглы. При работе с ними есть риск поломки их самих, а также повреждения часового браслета. Чаще всего для укорачивания бывает достаточно стандартного набора строительных инструментов.
Как снять лишние звенья на ремешке в домашних условиях
Существует два наиболее распространенных варианта крепления элементов: стержень и пластина. Они применяются в большинстве металлических изделий вне зависимости от производителя.
Укорачивание ремешка со стержнем
Удалению подлежат те элементы, которые отмечены стрелкой или другой подобной отметкой. Возьми аксессуар и поверни его торцом на звенья, так чтобы были видны места установки стержней. Вытаскивать стержни необходимо по направлению указанных производителем стрелок.
Для того чтобы вытащить стержень, положи браслет торцом. Под него подложи что-либо, чтобы область прямо под шпилькой была открыта. Надави на шпильку шилом или иглой, а затем слегка ударь по шилу так, чтобы шпилька вышла с другой стороны.
Когда шпилька слегка покажется на поверхности, вытяни ее плоскогубцами или другим подходящим инструментом (можно даже пальцами). После того, как вытащишь штырь, ремень окажется разъединенным. То же самое необходимо провернуть еще раз с другой стороны со вторым стержнем, чтобы убрать один элемент. Если надо убрать больше элементов, повтори процедуру с удалением шпильки еще раз.
Чтобы вновь скрепить браслет, соедини оставшиеся звенья и вставь стержень против направления стрелки (то есть просто повтори предыдущее действие с вытаскиванием в обратном порядке). Чтобы шпилька окончательно встала на место, можно слегка прижать ее подручным инструментом.
Укорачивание ремня с пластиной внутри
Так же, как и в предыдущем варианте, выбери звенья, на которых указаны специальные стрелочки (их можно без проблем удалить). Вставь в указанное отверстие внутрь ремешка шило или маленькую отвертку, нажми и вытяни внутренний фиксирующий элемент. После того, как фиксирующий элемент будет удален с одной и с другой стороны, центральное звено можно будет вытащить, а боковые соединить при помощи того же фиксирующего элемента. В конце надави на пластинку шилом или другим подручным инструментом, чтобы она встала на свое место. Готово!
Более подробно о том, как убрать звенья в браслете часов, смотри в следующем видео:
Укорачивание ремня с винтовым креплением
Такой вариант изделия менее распространен, но, тем не менее, иногда все-таки встречается в производстве. От стержневого крепления он отличается тем, что винт имеет шляпку, которую необходимо не выбивать, а откручивать специальной отверткой подходящего размера.
Более подробно о том, как укоротить изделие с таким типом крепления, смотри в следующем видео:
Как укоротить браслет на часах и уменьшить его размер в домашних условиях
Практически всегда браслеты для часов делаются со стандартной длиной, что создает трудности для людей с широким или узким запястьем. Понятно, что человеку с крупной рукой ничего не останется кроме того, как купить новый ремешок. Для людей же с тонкой костью можно попробовать изменить размер изделия.
Зачем стоит укорачивать браслет на часах? Во-первых, это удобно, ходики не бегают вверх-вниз по руке. Во-вторых, устройство находится в большей безопасности. Согласитесь, ведь жалко будет, если дорогое (не только по цене, но и сердцу) изделие соскользнет с запястья и разобьется. Или вы можете просто не заметить, как потеряете значимую для вас вещь. Наконец, свободно болтающийся ремешок это еще и опасно, им можно случайно зацепиться за что угодно, и есть риск серьезно травмировать руку.
Как уменьшить браслет на часах самостоятельно
Большинство часовых мастерских с легкостью выполнят эту услугу за небольшую плату. Но бывает так, что нет возможности обратиться за помощью к профессионалу, тогда можно попробовать самому отрегулировать ремешок на часах в домашних условиях, особенно если у вас под рукой имеются необходимые для этого инструменты.
Металлический ремешок на часах
Убрать лишние звенья из браслета часов дома несложно, нужно иметь при себе лишь:
- маленький молоток;
- шило или иголка;
- небольшая гайка;
- тонкая отвертка, если звенья соединены между собой винтиками;
- плоскогубцы.
Часы коллекции бренда ESSENCE (перейти в каталог SUNLIGHT)
Прежде, чем решите укоротить железный браслет на часах, застелите свое рабочее место белой скатертью, либо подложите белый лист. Должно быть хорошее освещение, чтобы не растерять мелкие детали. Только после этого можно приступать к тому, чтобы снять лишние звенья с часов:
- расстегните браслет;
- выберите звено, которое собираетесь убрать (лучше выбирать второе или третье звено от края хронометра);
- установите гайку под ремешок так, чтобы отверстие в ней совпадало со штифтом;
- протолкните нужный стержень шилом или иголкой, слегка подбейте молотком, подтянуть с другой стороны помогут плоскогубцы;
- когда вытащите два штифта, можно удалить звено;
- скрепите одним из стержней два болтающиеся звена, замкнув в кольцо ремешок.
Правильнее всего будет вытащить звенья из браслета часов парно — то есть по одному с левой и правой стороны. Это делается для того, чтобы продолжать удобно носить изделие и не испортить его внешний вид. Не выбрасывайте изъятые элементы, они могут использоваться как запасные — положите их в то место, где они не потеряются.
В последнее время интернет-магазины предлагают различные приборы для снятия ненужных звеньев более простым и удобным способом. С таким устройством можно будет выполнить процедуру без вреда для рук и ходиков.
Кожаный ремешок часов
С кожаным ремешком сделать размер часов меньше очень просто. Сам процесс напоминает укорачивание ремня из кожи для брюк. Для этого нужно проделать дополнительное отверстие в браслете, чтобы он застегивался туже. Наденьте часы и отметьте карандашом то место, где нужно совершить прокол. Нагрейте острый конец шила, чтобы дырка получилась аккуратной, и проткните ремешок в нужной точке.
Если ремешок слишком длинный, то можно подрезать его конец.
Если сомневаетесь в своем успехе, обратитесь в ателье. Там проделают отверстие нужного размера специальным пробойником. Более того, сможете поменять стандартную застежку на любую другую, которая вам больше понравится.
Часы с тканевым ремешком
Уменьшить размер часов с браслетом, выполненным из текстиля, можно аналогично кожаному ремню. Для этого потребуется лишь проделать дополнительное отверстие. Стоит добавить, что у большинства ремешков такого типа есть возможность регулировки его длины с помощью затягивания, после этого отпадает необходимость в лишних проколах.
Как передвинуть застежку на часах
С раскладывающейся застежкой можно изменить размер ходиков на 1-2 сантиметра. Для этого потребуется лишь переставить подпружиненный штифт-стопор внутри замка. Будьте аккуратны, так как из-за наличия пружины стержень может отскочить и потеряться!
Укоротить браслет нужно будет следующим образом:
- расстегните замок;
- надавите на штифт тонким предметом: шпилькой или отверткой;
- подпружиненный механизм вытолкнет стержень наружу;
- теперь просто переставьте замок в нужное для вас положение, уменьшив или увеличив тем самым длину браслета;
- установите обратно штифт, поддев пружину, чтобы он вошел в пазы.
Смотреть все часы от бренда SUNLIGHT (перейти в каталог)
Как подобрать часы по размеру запястья
Чтобы правильно выбрать размер часов по запястью, нужно обратить внимание на основные характеристики браслета.
Ширина — место крепления ремешка к корпусу устройства. Измеряется в миллиметрах (мм) и представлена четными числами в диапазоне от 6 мм до 32 мм. Иногда ширина ремня обозначается двумя числами — по ним и определяется форма браслета: прямая или сужающаяся к пряжке. Часто также можно проследить зависимость ширины браслета и диаметр циферблата как ½. Например, при размере корпуса 39 мм или 42 мм — размер ремня будет 20 мм.
Длина — зависит напрямую от обхвата запястья. Ходики должны носиться немного свободно, чтобы на коже не оставались следы. С длиной ремешка поможет разобраться таблица с размерами часов:
| Наименование | Женский ремень, мм | Мужской ремень, мм |
| Стандарт | 170 | 190 |
| L | 180 | 200 |
| XL | 190 | 210 |
Браслеты обычно маркируются, если размер L или XL. Стандартные маркировки не имеют.
Не стоит пренебрегать помощью специалистов. В ювелирных магазинах или специальных салонах сотрудники с легкостью помогут определить размер часов на руку, а также подобрать ту или иную модель, чтобы изделие красиво смотрелось и подчеркивало ваш образ.
Как укоротить или увеличить браслет на часах
Необходимость изменения длины браслета на наручных часах возникает довольно часто. Обычно производители используют стандартный размерный ряд. Поэтому с трудностями при подборе аксессуара могут столкнуться люди с несоответствующим размером запястья. Также часто приходится регулировать длину браслета, если часы были подарены или человек сильно похудел/поправился.
Часы не должны вызывать дискомфорт на запястье – давить или сильно болтаться. Оптимальным считается, если между браслетом и рукой еще проходит мизинец.
Ремешок на часах может быть изготовлен из разных материалов – металлов, кожи, ткани, каучука. Неизменной популярностью пользуются металлические браслеты. Существует несколько простых способов, как изменить их длину в домашних условиях.
Регулирование длины металлического браслета с помощью застежки
Возможность немного увеличить или укоротить железный браслет на наручных часах предусмотрена в дизайне многих застежек. Для этого в верхнем звене имеется ряд отверстий, в одном из которых установлен стопорный элемент (штифт или другой фиксатор). Обычно он вынимается простым нажатием на выпуклую часть. Затем его необходимо переставить ближе к защелке или дальше от нее в зависимости от желаемого размера.
К сожалению, такой способ не подходит, если браслет требуется укоротить сильно.
Основные типы крепления металлических звеньев
Чтобы значительно уменьшить металлический браслет на часах в домашних условиях, можно снять лишние звенья. Для этого необходимо понимать, каким образом они соединены между собой.
Способ регулирования длины металлического браслета зависит от типа соединения его съемных звеньев.
Среди наиболее распространенных соединений встречаются:
- стопорные элементы:
- прямые штифты или шпильки различной конструкции;
- винтовые штифты с резьбой на конце;
- пластинчатые угловые элементы;
Общие рекомендации по извлечению стопорных элементов
Невинтовой стопорный элемент извлекается из браслета выдавливанием или аккуратным выбиванием.
Для этого понадобятся некоторые инструменты:
- «толкатель» для штифта или шпильки, в качестве которого подойдет любой тонкий предмет, можно с заостренным концом, например, скрепка, шило, прецизионная отвертка. Для извлечения пластинчатых элементов следует взять инструмент с более широким концом. Брать слишком острые предметы (иголка для шитья, циркуль) не рекомендуется, поскольку можно повредить сам фиксатор. В любом случае необходимо, чтобы диаметр или ширина конца «толкателя» была меньше ширины паза фиксатора;
- небольшой молоток;
- пассатижи, плоскогубцы или пинцет.
Винтовой штифт выкручивается с помощью отвертки подходящего размера. Такой фиксатор легко визуально распознать по наличию шлица на головке штифта.
Симметричное расположение корпуса и застежки обеспечит удобное и комфортное ношение часов по центру запястья.
Обычно производитель указывает стрелочками на внутренней стороне браслета направление извлечения фиксирующих элементов. Непромаркированные звенья снимать не следует.
Если на браслете направление не обозначено ни на одном звене, тогда нужно визуально определить, где находятся головки штифтов, утолщения на шпильках или широкие участки угловых элементов. Выдавливание или выбивание фиксатора необходимо производить с противоположной стороны.
Как убрать лишнее звено на браслете часов, закрепленное с помощью стопорного элемента
Перед тем, как снять звено с браслета часов, необходимо выбрать и подготовить рабочее место:
- поверхность должна быть плоской и хорошо освещенной;
- желательно застелить ее полотенцем, скатертью, другой мягкой тканью или белой бумагой, чтобы избежать скольжения часов, их случайного царапанья и потери мелких элементов.
Если у новых часов циферблат покрыт защитной пленкой, ее не следует снимать до окончания работы над браслетом.
Снимать лишние звенья в домашних условиях необходимо осторожно и внимательно, чтобы не повредить корпус и циферблат часов.
Чтобы уменьшить длину браслета на звено, соединенное прямой шпилькой или штифтом, выполните следующие действия:
- выбранным в качестве «толкателя» предметом аккуратно давите на стопорный элемент в нужном направлении, пока противоположный конец элемента не начнет выходить из браслета. Для удобства браслет желательно не держать в руках, а поставить ребром, например, на прорезиненные ручки плоскогубцев, так, чтобы обеспечить фиксатору свободное движение вниз. Если стопорный элемент не выдавливается, по нему можно слегка (слегка!) постучать молоточком;
- плоскогубцами или другим инструментом подхватите показавшийся конец стопорного элемента и вытяните его;
- таким же образом извлеките второй стопорный элемент с другой стороны звена. Отложите лишние элементы в сторону, на видное место;
- соедините оставшиеся на браслете соседние звенья, вставив в пазы один из вынутых стопорных элементов. При этом необходимо следить за правильностью направления его установки.
Прямой штифт может быть дополнительно уплотнен в пазах трубчатыми фиксаторами. Из-за миниатюрного размера с ними следует обращаться с особой внимательностью, поскольку их очень легко потерять или повредить «толкателем».
Снятые лишние звенья вместе с элементами крепления следует аккуратно собрать и положить в коробочку или в пакетик с герметичной зип-застежкой. Они пригодятся, если в дальнейшем возникнет необходимость, наоборот, увеличить браслет на часах.
Аналогичные действия выполняются, если необходимо укоротить браслет со звеньями, соединенными пластинчатыми элементами.
Обычно в часовых мастерских имеются специальные приборы, позволяющие быстро и легко извлечь элементы крепления и убавить ремешок. При необходимости можно приобрести такое приспособление и пользоваться им в домашних условиях. Оно миниатюрное, недорогое и эффективное. Хотя, конечно, опыт и навыки часового мастера так же просто нельзя купить.
Как отрегулировать длину браслета миланского плетения
В классическом исполнении браслета миланского плетения его звенья тесно и прочно соединены между собой. Они не снимаются, а уменьшение или увеличение длины браслета производят посредством перемещения застежки.
Передвинуть застежку в необходимое положение очень легко:
- расстегните браслет и положите на ровную поверхность циферблатом вверх;
- найдите посредине той части застежки, где находится основное крепление, небольшое отверстие;
- возьмите любой предмет с тонким концом, который может поместиться в этом отверстии. Если крепление не очень тугое, для этой цели вполне подойдет обычная скрепка, булавка или ключ для sim-карты. В противном случае можно взять, например, маленькую отвертку с плоским концом;
- поместите этот предмет внутрь отверстия и, приложив некоторое усилие, поднимите фиксатор;
- передвиньте застежку в новое положение и аккуратно защелкните поднятый фиксатор.
Как укоротить или удлинить браслет-резинку
Регулировать размер растягивающегося браслета можно снятием звеньев, если это предусмотрено его конструкцией. Для этого необходимо найти и вытянуть П-образные скобы, скрепляющие звенья:
- поставьте браслет на ребро и внимательно осмотрите, как соединены звенья между собой;
- определите, где находятся скобы-фиксаторы. Они миниатюрные и тонкие, поэтому может пригодиться лупа. Если звенья браслета на ребрах загнуты, их необходимо аккуратно, чтобы не поцарапать, разогнуть. Под ними должны находиться скобы;
- подденьте скобу заостренным предметом, например, шилом, и с помощью пинцета или острогубцев осторожно вытащите. При этом нельзя ее разворачивать или перегибать, иначе она может поломаться;
- отсчитайте количество звеньев, которые хотите удалить, и аналогичным образом вытащите скобу на втором конце снимаемого участка браслета;
- переверните браслет и снимите скобы с другой стороны;
- вытащите снимаемый участок браслета, сдвигая его относительно соседних;
- соедините оставшиеся звенья и зафиксируйте их, вставив скобы.
Звенья на браслете-резинке можно снимать или добавлять в любом месте.
Как подогнать размер кожаного ремешка
Кожаные ремешки для часов, как и металлические браслеты, пользуются большой популярностью. Регулирование их длины осуществляют таким же образом, как и ремней для одежды, – пробиванием нового отверстия:
- наденьте часы и отметьте место нового прокола;
- в зависимости от толщины язычка в пряжке ремешка приготовьте шило или толстую швейную иглу;
- нагрейте конец шила или иглы, чтобы отверстие получилось более аккуратным;
- сделайте прокол в нужной точке.
При этом следует быть очень аккуратным, поскольку неосторожными движениями можно испортить внешний вид ремешка.
Если вы боитесь самостоятельно пробивать ремешок, обратитесь в ателье – это обойдется совсем недорого.
Специалисты используют специальное устройство для прокола отверстий. Кроме того, если ремешок очень длинный, в ателье его могут красиво подрезать.
Имея представление о конструкции браслета часов, его длину можно регулировать в домашних условиях. Главное – при работе быть внимательным и аккуратным. Способы могут быть разные: от перемещения застежки до снятия лишних звеньев. Также это зависит от фирмы-производителя и модели аксессуара. Например, вы можете ознакомиться с инструкцией по уменьшению ремешка часов Casio.
Если существуют опасения испортить внешний вид аксессуара, то стоит обратиться в часовую мастерскую.