Как отремонтировать старый дом из бревна

Как восстановить старый бревенчатый дом?

Выбирая участок под строительство, частенько приходится покупать его вместе со старым домом. Дом планируется сносить, и на этой земле строить что-то свое. Но бывает и так, что, присмотревшись к строению, понимаешь – а ведь можно обойтись без сноса. Реставрация старого бревенчатого дома – не самое простое мероприятие, но зачастую перспективное и, что немаловажно, очень экономит средства.

Необходимость восстановления

Что и как предстоит восстанавливать, будет видно после внимательного осмотра постройки.

• Фундамент. Если основание растрескивается, его нужно менять. Если фундамент очевидно просел, может выпасть конопатка, могут расходиться межвенцовые швы, образовываться щели. И крыльцо может искривиться, а входные двери – начать затирать пол. Если окна уже туго открываются, это все признаки проблем с фундаментом. У дома образовался угол наклона, который невозможно изменить без капремонта. Дом буквально предстоит выровнять.
• Древесина и ее состояние. Оценивать надо не только верхний слой бревен, но и то, что внутри.
• Стены. Чаще подгнивать начинают нижние венцы, и древесину начинают подтачивать жуки.
• Крыша. В старых домах почти всегда крыша протекает, отчего в жилье становится сыро. Сгнивает стропильная система, балки перекрытия, их повреждает грибок или насекомые.

Иногда при внешнем осмотре кажется, что серьезных проблем и нет, есть только мелкие недостатки. Но когда встает задача увеличения площади такого дома, становится ясно, что все-таки менять нужно многое и не дожидаться разрушений.

Восстановление фундамента и нижних венцов

Реконструкцию обычно и начинают с основания. Фундамент чаще и будет главной проблемой постройки, ранее их делали экономно, материалов, какие есть сегодня, просто не было. Да и самострои частенько грешили технологическими сбоями. Фундамент в старых домах ленточный либо столбчатый, часто он располагается выше уровня промерзания. Чтобы понять, сколько работы предстоит произвести, нужно изучить наружную часть фундамента, потом откопать и заглубленную часть. Если фундамент ленточный, его предстоит усилить либо залить новое основание, если прежнее безнадежно. Коробка поднимается домкратами, пол и облицовка разбираются.

Если основание столбчатое, лучше установить вспомогательные сваи, которые хорошо перераспределят вес фундамента. В старом доме требовать технологических норм к устройству тех же венцов – бесполезная затея. Мало кто действительно соблюдал все строительные принципы, например, делал добротную межстеновую гидроизоляцию, а потому нижние венцы постоянно «подпитывались» влагой, гнили и быстро изнашивались. Вот и проводят замену венцов вместе с реконструкцией основания, в процессе вывешивания коробки.

Бревна нужно обработать антисептиком, обустроить между основанием и новыми венцами надежную гидроизоляцию.

Ремонт стен

Ремонтируя стены, стоит помнить, что замены чаще требуют те элементы, которые располагаются вокруг окон. От той же влаги, что проникает через кровлю, собирается в утеплителе, нередко страдают нижние венцы. Бревна венца вообще считаются очень уязвимым местом, именно там чаще появляются трещины, а древесина более всего боится сырости (и активно разрушается с ее «помощью»). Можно, конечно, сделать все радикально: полностью разобрать дом, чтобы поменять нижние стеновые бревна. Это очень затратно, на это уйдет много времени, но никакой спецтехники не понадобится, а все поврежденные фрагменты стен будут заменены.

Другой вариант – чуть проще, но тут не обойтись без спецоборудования. Нижние бревна предлагается заменить во время работ по фундаменту. Сруб поднять, нижние бревна убрать, отремонтировать основание, собрать на нем новый венец и уже на этот венец опустить коробку постройки.

Если части стен подгнили, если их безнадежно повредили насекомые, их также надо менять. Если сруб уже полностью разобрали, то бревна меняют по ходу сборки. Но если демонтаж постройки исключен, можно взять бензопилу и вырезать поврежденные участки. И резать надо под углом, это гарантирует надежность соединения в последующем.

Ремонт кровли

Старый дом обычно ждет комплексный ремонт, но реконструкция дома из бревна – это почти всегда полная замена кровли. Если выравнивание выпадающих фрагментов стен может и не понадобиться, если поменять венцы в деревянном строении не всегда необходимо, то с крышей обычно все плохо сразу.

Не так важно, чем была покрыта крыша старого деревенского дома. Если зданию больше полувека, кровлю нужно менять априори. Любой материал за это время значительно (если не полностью) утрачивает свои свойства. Лучший вариант ремонта – это полная замена крыши. Это невозможно лишь в том случае, если строение считается исторической ценностью, и ему нужна реставрация с максимальным сохранением изначального вида.

Крышу не делают до фундамента, это бессмысленно и нерационально. Нужно упрочить основание, восстановить стены и только потом заняться крышей. Сначала надо зайти на чердак и оценить, в каком состоянии пребывают стропила и обрешетка. На эти конструктивные части не ложится серьезная нагрузка, но при протекающей крыше (а в старом доме это едва ли не проблема No 1) влага обязательно скажется на состоянии стропил и обрешетки.

Допустим, крыша покрыта шифером. Его нужно снимать, просто потому что он старый и уже не может служить дальше, и менять на подходящий современный материал. Обязательно проделывается теплоизоляция и гидроизоляция, по всем актуальным правилам, с выбором надежных материалов.

Конечно, если чердак предстоит сделать жилым, там будет еще и утепление по особому сценарию.

Замена окон и дверей

Окна и двери меняют в 99% случаев – только уж если очень хочется сохранить исходники, можно попытаться реставрировать имеющиеся. Рамы точно приходят в негодность за время эксплуатации, но красивые наличники частенько стоят того, чтобы все же заняться их реставрацией. Все чаще в бревенчатых старых домах ставят не пластиковые стеклопакеты, а именно окна в деревянных рамах – это дороже, но для такого строения подобное решение более гармонично.

Кстати, еще в процессе ремонта можно заняться расширением оконных проемов: все же в старых домах окна не сказать, чтобы были большими. В отдельной части дома (на веранде, например) делают даже панорамные окна. И это вполне современное решение для такого помещения более чем актуально.

И в завершении десятка полезных советов тем, кто решил восстанавливать бревенчатый дом.

• Ремонтируя строения, можно попутно решать другие задачи – увеличивать площадь жилья, делать перепланировку. Можно рядом возвести пристройку или террасу, заняться обустройством мансарды. Это дороже, но, если разводить ремонт и модернизацию, цена двух «пакетов» будет еще выше.
• Если фундамент дома только немного растрескался и не просел основательно, не обязательно менять его весь. Можно упрочить основание с помощью бетонного раствора – установить опалубку, залить бетон, не забыв про армирование металлопрутами. Если частично разрушился цоколь, можно восстановить его с помощью кирпича, шлакоблоков либо камня.
• Если дом имеет средние размеры, то новый фундамент делают чаще при помощи свай – между ними создается ленточное основание, не особенно глубоко заложенное.
• Если фундамент обновили (или сделали новый), обязательно нужно дать ему выстояться. Здание опустить стоит лишь тогда, когда бетон полностью застыл.
• Работы, которые планируется сделать самому, требуют наличия определенных инструментов. Почти всегда в этом списке есть домкрат, фиксационные клинья, ножовка, бензопила, лопата, молоток, гвозди и саморезы, возможно, бетономешалка.
• Если меняется хотя бы одно бревно из венца, обязательно снимается дверной переплет и оконные рамы. Деформированный сруб (в случае чего) тогда их не повредит. После замены бревна все надо вернуть обратно.
• Перед отделкой фасада можно между бревнами и непосредственно отделкой проложить слой фольгированного утеплителя – это куда лучше старой доброй конопатки.
• Отделка фасада, к слову, предлагает множество вариантов, от вагонки до блокхауса, но сегодня все чаще стараются красить дома, чтобы они смотрелись более экологично и даже аутентично.
• Часто возникает вопрос, сколько времени нужно на восстановление дома. Обычно трех летних месяцев хватает на масштабные работы, но с учетом, что задействованы в них будут не менее трех человек.
• Восстановление старой печки не всегда эффективно, чаще сегодня такие дома подключают к газоснабжению.

Строить новое хорошо, но продлевать жизнь старому родовому гнезду в деревне – еще лучше. От выравнивания самого дома до смены систем коммуникаций, конечно, нужно много сил и средств. Но если оно того стоит, это уже не авантюра, а отличное вложение!

Ремонт

Дерево, это природный материал, который подвержен естественному разложению, гниению и является пищей для микроорганизмов и насекомых.

Воздействие солнечных лучей, влаги разрушает и обесцвечивает бревно, поэтому раз в несколько лет дом необходимо осматривать на наличие дефектов, трещин, грибка и т.д.

Рассмотрим подробнее, как правильно осуществляется ремонт и реставрация стен из бревен.

Когда требуется для стен бревенчатого дома?

Реставрация, это больше косметический ремонт, который затрагивает внешний облик пиломатериалов.

Работа подразумевает:

• шлифовку бревен от почернения, синевы, снятие верхнего слоя;
• устранение мелких трещин в бревнах;
• отбеливание синевы с помощью хлора;
• покраску и биозащиту.

Ремонт затрагивает глубинные слои бревенчатого строения. Иногда приходится разбирать утеплитель, менять обшивку или приподнимать весь дом, чтобы заменить прогнивший венец. Ремонтные работы включают:

• замену отдельных секторов или целых бревен;
• устранение сквозных щелей, в том числе межвенцовых;
• замену фундамента.

Реставрация и ремонт выполняются в комплексе. Ведь нельзя оставить отшлифованные бревна не покрашенными, или лакировать фасад вместе с гнилыми бревнами.

Распространенные дефекты и их причины

Здесь стоит рассмотреть подробно наиболее распространенные дефекты, которые поддаются ремонту и реставрации. Некоторые из них можно предупредить в дальнейшем, а некоторые придется устранять регулярно.

Растрескивание

Самая распространенная причина появления трещин, это перепады температуры, которые влияют на процент влажности бревен.

Во время усадки дома должно пройти продолжительное время, прежде чем дерево приобретет равновесную влажность.

Это средний показатель влажности, который может колебаться, ведь дерево постоянно, то впитывает влагу, то высыхает, этот процесс постоянный.

Однако если на стадии усадки бревна были высушены принудительно, например, была проведена отопительная система раньше времени или дом стоял под прямыми солнечными лучами, в стенах образуются крупные, иногда сквозные щели. Такому дефекту больше подвержены оцилиндрованные бревна, чем окоренные, поскольку в процессе обработки с них снимают самую прочную часть бревна – заболонь.

Трещина считается критической, если она идет вдоль всего бревна и/или имеет толщину 3-5 мм. Опасность ее заключается в том, что в нее попадает влага, мусор, а также насекомые, которые разрушают бревно изнутри.

Подробнее о растрескивании бревен и что с этим делать читайте здесь.

Перекос

Данный дефект происходит в первый год эксплуатации здания. Влиять на перекос стен могут следующие факторы:

• отсутствие замятин под нижним венцом;
• отсутствие оконных роек, балок, поддерживающих срезанные бревна;
• соединение сруба с печкой до усадки;
• гниение нижнего венца;
• использование гвоздей в качестве крепления;
• давление на стены тяжелых предметов мебели, которые были прибиты к бревнам.

Также перекос и деформация стен происходит по причине движения почвы, некачественного фундамента. Когда укладывают основной венец, его необходимо проконтролировать, чтобы он лежал горизонтально, а не под углом. Если этого не сделать, вся конструкция будет перекошена в бок. Глазами скос можно не увидеть до полной усадки.

Межвенцовые щели

Щели между слоями и в замках чаще всего образуются в процессе усадки. Причиной тому является оказание малого давления на верхние бревна.

Особенно если речь идет о фронтонах, на которые в принципе давление оказывается минимальное. В итоге, нижние венцы проседают, а верхние так и остаются подвешенными.

Еще одна причина – использование железных нагелей или арматуры в качестве крепления. На ее рифленой поверхности часто бревно и повисает.

Нагели должны быть не только деревянными, но и иметь такую же влажность, как и сами бревна, чтобы усадка происходила равномерно.

Иногда межвенцовые щели не являются дефектом. Они могут происходить в процессе усадки временно, пока верхние бревна до конца не подсохнут. Именно по этой причине через год в щели снова забивают паклю, данный процесс является обязательным.

Гниение

Древесина начинает гнить от появления плесневого грибка. Поселяется он на бревне, когда условия для размножения становятся благоприятными. Это почти всегда повышенная до 80% и более влажность в сочетании с теплом.

Случаи, в которых развивается гниение бревен:

• недостаточная вентиляция помещения;
• некачественно уложенный утеплитель, собирающий конденсат;
• возникновение глубоких щелей, в которых накапливается влага;
• промерзание дерева при температуре ниже 50 градусов;
• соприкосновение с грунтом.

Приостановить начавшееся гниение можно и нужно, пока оно не распространилось далее по бревну и на соседние венцы. Узнать его можно по темным, впалым пятнам с рыхлой структурой. Пораженный плесенью большой участок спасти уже невозможно, и его необходимо удалить.

Детально о ремонте гнилого бревна читайте тут.

Синева

Синева – это грибок, который попадает в микроволокна дерева еще на стадии его спиливания. Заказчик уже покупает зараженное бревно. После снятия коры споры активируются, получая кислород.

Размножаться они начинают, когда температура воздуха увеличивается до +5 и выше. Поэтому синеву часто можно наблюдать по весне.

Грибок затрагивает всю заболонную часть, питаясь крахмалом и сахаром дерева. Вывести его на 100% невозможно. Но на прочность бревна он не влияет, а только ухудшает внешнюю привлекательность дома.

Подготовительные работы

Чтобы правильно поставить диагноз и наметить план работ по реконструкции, хозяин дома может пригласить специалиста или заняться осмотром проблемных мест самостоятельно, если квалификация позволяет.

Реконструкция и ремонт затрагивает не только сами деревянные стены, необходимо обследовать весь дом, включая:

• подполье;
• фундамент;
• стропильную систему;
• коммуникации;
• утеплители.

Все эти элементы здания влияют на состояние деревянной постройки в целом. Нет смысла красить дом, если через 5 лет крыша обвалится или дом уйдет на 10 см под землю из-за просевшего фундамента.

Ремонтные работы необходимо проводить в сухую, теплую погоду, чтобы как можно меньше осадков и влаги попадало в пазы и щели здания.

Осмотр фундамента

Как правило, при строительстве домов 50 лет назад, не сильно уделяли внимание качеству фундамента или вовсе его не строили, а выкладывали лаги на грунт.

Если посмотреть под дом, можно обнаружить ленточный фундамент или столбчатый, который давно врос в землю, а двери уже царапают грунт. В этом случае фундамент заменяют частично или полностью, поднимая при этом коробку дома.

Крыша и стропильная система

Часто оказывается, что крышу никогда не утепляли, а поскольку раньше не использовалась гидроизоляция, то стропила могли частично покрыться грибком или начать гнить. В этом случае заменяют поврежденные доски, прокладывают утеплитель, и обновляют внешнюю отделку крыши, укладывая шифер, черепицу или профнастил.

Подполье

Если в доме нет подвала, но половые лаги нужно осмотреть, снимают верхние доски. Прогнившие лаги заменяют, а пол утепляют, прокладывают гидроизоляцию. После такой работы в доме становится ощутимо теплее. В случае, когда в помещении стоит камин или печь, то снять доски не получится.

Проверка системы коммуникаций

На данном этапе нужно проверить исправность электропроводки и состояние водопроводных труб на наличие ржавчины и подтекания. Гнилые трубы часто протекают под пол, создавая великолепный микроклимат для грибка, плесени и слизняков.

Утеплители

Раньше при строительстве домов использовали в качестве утеплителей стекловату и другие материалы, которые не отличались долговечностью. За время они могли рассыпаться в труху.

Поэтому, если дом был утеплен, производить замену утеплителя нужно при наличии:

1. респиратора;
2. перчаток;
3. рабочей одежды.

Если утепление дома происходило не в прошлом веке, то его также необходимо проверить.

Между стенами и самим утеплителем может скапливаться конденсат, и стена уже полным ходом может гнить в месте, в которое просто так не добраться.

Полную информацию о теплозащите можно найти по ссылке.

Инструменты и материалы

Для приведения стен в порядок, ремонтные и реставрационные работы можно разбить на 3 этапа:

• диагностика;
• замена старых бревен, удаление трещин и т.д.;
• косметический ремонт.

На начальном этапе мастеру понадобится:

• сменная одежда;
• респиратор для работы с рыхлыми, химическими веществами и грибком;
• стамеска и молоток для проверки степени гнили бревен;
• свечка для поиска щелей и обнаружения сквозняка в доме.

Когда все дефекты выявлены, и намечен план работы, необходимо начинать с крупногабаритных работ по реставрации бревенчатых стен. Для этого понадобится:

• материалы для утепления стен, пола, потолка;
• гидро- и пароизоляционный материал;
• степлер;
• винтовой домкрат с грузоподъемностью не менее 10 т для поднятия дома;
• лом;
• топор;
• кувалда;
• бензопила;
• стамеска;
• рулетка;
• тачка для вывоза мусора и лопата.

Последние несколько инструментов необходимы в случае замены нижнего венца полностью либо частично. Если такие работы не нужны, то после снятия старых утеплителей, древесину необходимо обработать, прежде чем начинать заделывать щели.

Что понадобится:

• шлифовальная машинка или болгарка со специальной насадкой;
• кисточка для удаления пыли и грязи в крупных щелях;
• отбеливатель для удаления грибка и синевы;
• антисептики;
• огнеупорные смеси;
• вспененный полиэтиленовый шнур;
• пакля;
• акриловый герметик;
• металлический шпатель;
• кисти или распылители для нанесения химии;
• вода;
• сухие тряпки;
• грунтовка;
• краска или лак.

На последнем этапе, когда все щели заделаны, а бревна обработаны и восстановлены, можно переходить к завершающему этапу – покраске стен внутри и снаружи или покрытию их лаком.

Ход реконструкции

Ремонт нужно начинать с основания, то есть с нижнего венца. Как правило, именно он наиболее всего подвергается гниению. Некоторые мастера разрушают частично фундамент, чтобы установить домкрат, но это не обязательно.

Пилить прогнивший венец можно частично при помощи бензопилы, доставая бревно по частям. В качестве подпорки можно использовать толстую доску, которую прибивают к углам здания, а после окончания работ снимают.

Чтобы определить гнилые участки, нужно по бревну и его секторам ударить молотком. Если звук глухой – внутри оно гнилое.

Достав по частям нижний венец, фундамент осматривают на наличие повреждений, и если все в порядке, можно укладывать бревно или брус такого же диаметра или толщины, каким был прогнивший венец.

На фундамент обязательно нужно расстелить слой рубероида, дерево не должно соприкасаться с почвой или цементом. Брус или доски забивают кувалдой, межвенцовые щели законопачивают в самом конце, когда слой уже установлен.

Выравнивание

Чтобы вернуть первоначальный вид покосившейся конструкции, применяют следующий метод. Берут 2 толстых бруса по длине косой стены. Один брус устанавливают снаружи стены, другой – внутри.

Между брусками и стеной проделывают отверстия в 3-х местах:

1. сверху;
2. снизу;
3. в центре.

Через эти отверстия бруски сжимают, зажимая покосившуюся стену между ними. Вместо брусков также используют металлические уголки.

Если стена имеет всего 1 горб, выходящий наружу дома, то его можно подпереть крупным брусом или доской. Для этого необходима доска, по площади способная охватить дугообразную стену. Прикладывают ее на стену и подпирают брусом.

Устранение грибка

Перед тем как делать утепление внутри дома, необходимо проверить дерева на наличие синевы и грибка. И если в комнате, где помещение отапливается, его может не быть, то под полом или на чердаке, хоть одна поврежденная доска, но найдется.

Эти элементы не являются фасадными, поэтому красить их не нужно, достаточно покрыть антисептиком и огнеупорным составом. Для каждого дерева предусмотрен свой состав, это нужно учитывать при выборе антисептика.

Заделывание щелей

Сквозные щели и трещины толщиной 3-5 мм необходимо вначале очистить от грязи и пыли, затем с помощью конопатки или лопатки затолкать в крупные щели шнур из вспененного полиэтилена. Сверху наносится герметик на акриловой основе.

Не стоит использовать силиконовый герметик. На его основу не ложится никакая другая смесь. И если в будущем придется еще заделывать те же щели, силикон придется полностью доставать. Акриловый герметик разработан специально для ремонта деревянных домов.

Межвенцовые щели заделываются по классике паклей. Снаружи дома ее смачивают смолой. Не нужно использовать пену, шпатлевку и другие материалы, которые со временем рассыпаются. Следует учитывать, что бревно постоянно находятся в движении, то расширяясь, то сужаясь.

Материал, которым заделывают щели, также должен быть пластичен.

Обеззараживание здания внутри

Когда старый утеплитель снят, внутренние стены необходимо обеззараживать так же, как и внешние. Для внутренних работ продают антисептики на водной основе.

Они не опасны для людей и животных и не обладают запахом. Некоторые составы имеют сразу и противопожарные ингредиенты. После того как стены были обработаны, можно проложить паро- и гидроизоляцию, а также утеплитель, если необходимо.

Отбеливание и шлифовка бревен

По возможности для борьбы с грибком отбеливатель лучше не использовать, он разрушает структуру волокон, и бревно становится рыхлым. Его стоит использовать только в крайнем случае. При работе с хлорным составом, необходимо надевать респиратор, поскольку это очень токсичное вещество. После обработки отбеливателем, его остатки смывают водой.

Шлифовка стен необходима для снятия верхнего слоя потемневшей древесины. Но стоит помнить, что машинка снимает не более 1-2 мм верхнего слоя, а синюшный грибок проникает до самого ядра. Поэтому шлифовку рационально использовать только перед покраской или для устранения почернения вследствие выгорания на солнце.

Если снятие верхнего слоя необходимо для окраски, то остатки старой краски и лака лучше вначале снять шпателем и только потом пройтись шкуркой для устранения неровностей.

Биозащита снаружи

Перед покраской обязательно нужно провести обеззараживание внешних стен.

Нижний венец наиболее всего подвержен гниению, поэтому в качестве профилактики его необходимо покрыть 2 слоями фунгицидного препарата, предупреждающего возникновение патогенных грибков и бактерий.

Остальные бревна и особенно торцы здания обрабатывают антисептиками, которые бывают 3-х видов:

• водянистые;
• масляные;
• органические.

Состав на водной основе для внутренних работ не используется, поскольку он легко смывается водой. Маслянистые антисептики считаются лучшими из всех. Их масляная основа, созданная из нефтепродуктов, не смывается и удерживается на поверхности долгое время.

Однако такие составы очень токсичны, во время обработки стен, необходимо надевать респиратор и перчатки. Органические также хороши, как и масляные, но при соприкосновении с металлическими поверхностями, они вызывают коррозию.

Многие антисептики имеют комбинированный состав, который также включает антипирены, но этот момент лучше уточнить у производителя. Если такого компонента нет, то стены дополнительно нужно обработать противопожарными смесями.

Грунтовка и покраска

Грунт перед покраской наносится в целях экономии краски. На грунтованную поверхность краска ложится лучше, не образуется потеков и впитывания в пористую поверхность. Грунтовку для дерева продают нескольких видов:

1. Акриловая самая безопасная и быстро сохнущая, некоторые составы имеют антисептические ингредиенты.
2. Эпоксидная наиболее токсичная, водоотталкивающая. Ее применяют для домов, которые построены в климате с повышенной влажностью.
3. Алкидная также подходит для влажного климата, но ее больше используют для покраски бань, сохнет она до 18 часов при теплой погоде.
4. Шеллаковая подходит для ремонта в сырую погоду, поскольку содержит спирт, способствующий быстрому высыханию поверхности.

Краска и грунтовка должны иметь похожую основу для лучше адгезии. При выборе краски необходимо читать инструкцию, которая поможет определить состав и совместимость с грунтовкой. Краска должна обладать высокой степенью защиты от УФ-лучей и по возможности не быть слишком токсичной. Наносится она в 2-3 слоя по желанию хозяина дома с периодичностью в несколько дней.

Ошибки при реставрации старого сруба

1. Использование шпатлевки для заделки щелей. Шпатлевка быстро высохнет и осыплется, а щели вернутся с исходное положение.
2. Смешение грунта и краски на разной основе. Если грунтовка была выбрана на водной основе, то и краска должна быть водной. Нельзя смешивать водную или акриловую грунтовку с масляной краской и т.д. В результате краска начнет шелушиться.
3. Неполная конопатка джута. Когда остатки джута или пакли провисают между венцами, они впитывают влагу и передают ее в межвенцовые пазы и чаши, дерево начинает гнить изнутри.

Стоимость работы мастера

За каждую отдельную работу строительные компании назначают свою цену, к примеру,:

1. Цена на замену нижних венцов стоит примерно 1500 руб. за 1 погонный метр без учета стоимости материла.
2. Шлифовальные работы оцилиндрованного бревна за 1м 2 стоит 250 руб., рубленного – 340 руб., торцов – 340 руб. отдельно.
3. Покраска стен для оцилиндрованных и рубленных бревен рассчитывает одинаково – от 1300 руб./м 2 масляным составом, от 1780 руб./м 2 глянцевым средством и от 1400 руб./м 2 за укрывную краску. Покраска внутри помещения оценивается от 600 руб./м 2 за самую простеньку, водянистую краску и до 2500 руб./м 2 за дорогую, глянцевую.
4. Нанесение антисептика самая недорогая услуга, без учета стоимости материалов, можно провести биозащиту, начиная с 50 руб./м 2 за обработку пазов во время сборки и обработку стен за сумму от 120 руб./м 2 .

Заключение

Реставрация бревенчатых стен является необходимой процедурой, без которой деревянное строение сгниет за несколько лет. Нужно вовремя осматривать дом на наличие дефектов и устранять их как можно скорее. Если за срубом ухаживать, то он может стать семейным гнедом, в котором вырастет несколько поколений.

Как отреставрировать и отремонтировать старый деревянный дом своими руками: обзор

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться. Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя

Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами

Реставрация и ремонт старого деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция +Фото до и после +Видео

Новое жилье из древесины, построенное руками с нуля – чего еще желать? К сожалению, многие о таком варианте могут только мечтать. Не у всех имеется подобная возможность: качественное дерево имеет соответствующую стоимость, да и какие-либо строительные навыки отсутствуют.

Да и в наследство от родственников людям нередко достаются старые избы, нередко в весьма запущенном и даже нежилом состоянии. Прежде чем начать им пользоваться, такое жилье необходимо привести в порядок. Надо заметить, что часто под старым покрытием обнаруживается вполне годная древесина – хоть и не новая, но вполне качественная. Строить раньше умели.

Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.

Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.

После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Замена поврежденного участка бревенчатой стены

Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Ремонт стен

Наиболее уязвимой частью стены являются бревна венца. Именно в них чаще всего появляются трещины, древесина в нижней части строения более всего подвержена воздействию сырости, как следствие, гниению, дерево теряет свои свойства, ломается под весом сооружения. Если состояние нижних бревен вызывает беспокойство, их надо менять.

К ремонту можно подойти в буквальном смысле с двух сторон. Можно полностью разобрать дом, поменять нижние бревна и снова собрать. Этот способ займет много времени, но у него есть неоспоримое преимущество. Работа не требует специальной техники, кроме того, в ходе разборки будет проверено состояние всех без исключения частей дома, выполнена замена поврежденных фрагментов стен.

Другой вариант займет меньше времени, но для его реализации потребуется специальное оборудование, навыки. В этом случае нижние бревна меняют в ходе работ по восстановлению фундамента. Поднимают сруб, удаляют нижние бревна. Ремонтируют фундамент, на нем собирают новый венец, опускают на него коробку дома.

Отлично подходит лиственница. Она устойчива к воздействию влаги, прочная, правда, трудно поддается обработке.

Подгнившие или зараженные насекомыми части стен также меняют. Если сруб полностью разобран, это не проблема – бревна меняют по ходу сборки. Если стоит задача отремонтировать здание без полного его демонтажа, можно воспользоваться бензопилой, вырезая поврежденные участки. Резать нужно под углом, чтобы обеспечить надежность последующего соединения и упростить себе работу.

Старый деревянный дом: реставрация снаружи

Такая работа вполне осуществима, необходимо только вовремя (целиком или частично) обновлять внешние стены и крышу. Если у строения подгнили нижние венцы, оно поднимается над фундаментом, поврежденные бревна вынимаются и заменяются на новые

Обратите внимание: при замене следует подбирать бревна, идентичные прежним по диаметру и длине

На поверхность фундамента укладывается слой рубероида или же другого гидроизоляционного материала. Только после этого на него устанавливается целая коробка.

Реставрация стен происходит по причине образования трещин по периметру деревянного дома. Их следует хорошенько зачистить, обработать антисептическими составами, замазать герметиком. И лишь потом можно приступить к полной реставрации дома снаружи.

Этапы приведения в порядок

Реставрация старого строения — дело довольно хлопотное, но приятное

Необходимо уделить внимание защитной и несущей, а уже затем декоративной части. В первую очередь следует провести тест на крепость

Не следует оставлять без внимания степень испорченности стен. Если они потемнели от времени, это еще ни о чем не говорит. Очень часто под темной поверхностью бревна можно увидеть белую сердцевину. Однако если там окажется труха, ее необходимо выпиливать целыми кусками, вместе с чистыми участками, потому как трухлявую поверхность декорировать нет смысла.

Перед началом реставрации старого деревянного дома в деревне следует также осмотреть стропильную систему на предмет различных повреждений: от времени, влаги, биологических паразитов. Обрешетка крыши на бревенчатых старых домах должна быть заменена при порче 15% элементов. В этом случае необходимо приготовить заранее все несущие единицы, а старую обрешетку попросту снести. Вернуть дому вторую молодость можно, если покрыть его крышу яркой красивой черепицей или другим кровельным материалом.

Его следует тщательно осмотреть на предмет повреждений. Реставрация старого сруба деревянного дома не имеет смысла без усиления и укрепления фундамента. В том случае, если он недостаточно крепок, его основание будет получать сильную нагрузку, что приведет к нарушению внешней и внутренней отделки.

Рекомендуется взять кирку небольшого размера и фонарь и осмотреть поверхности фундамента с внешней и внутренней стороны. Если при простукивании будут отваливаться целые куски фундамента, желательно пригласить специалистов для того, чтобы они оценили способности несущей платформы.

Восстановление фундамента

Важнейшей частью любого сооружения является фундамент. Именно от его состояния зависит долговечность, надежность постройки в целом. Фундамент старого деревянного дома наверняка находится в плачевном состоянии, а возможен вариант, при котором дом вовсе построен без такового. Восстановление фундамента – это именно то, с чего нужно начинать ремонтные работы, в противном случае возможны аварии вплоть до полного обрушения здания.

В большинстве случаев для восстановления фундамента деревянного дома потребуется поднять здание целиком. Для этих целей под коробку заводят прочные балки, используют несколько домкратов.

Если фундамент лишь немного растрескался или просел, его можно восстановить, используя бетонный раствор. Достаточно установить опалубку, залить бетон, армируя его металлическими прутами. При частичном разрушении цоколя его можно реконструировать с помощью кирпича, камня или шлакоблоков.

Полностью разрушенный или вообще отсутствующий фундамент придется создавать заново. Хорошим решением для дома средних размеров станет использование свай. Придать ему большую надежность, распределить вес здания на большую площадь можно, создав между сваями ленточный фундамент неглубокого заложения.

Обновленному или созданному заново фундаменту обязательно дают выстояться. Опускать здание можно будет лишь после того, как бетон полностью застынет.

Анализ состояния дома

Объявления о продаже деревянного дома можно встретить сплошь и рядом. В большинстве своем это здания почтенного возраста, построенные 50 и более лет тому назад. Так уж случилось, что именно тогда, полвека назад, в эпоху дефицита всего, в том числе строительных материалов, дома часто строили из дерева.

Возраст здания – проблема, но не стоит заранее отчаиваться, даже если при беглом взгляде покажется, что дом действительно ветхий, его проще снести, чем восстановить, на поверку все может оказаться не так мрачно. Особенно это актуально для зданий из бревна. Бревно – на удивление долговечный, надежный материал. Стоит отметить, что качественно выполненный ремонт сруба деревянного дома своими руками позволит продлить срок эксплуатации здания еще не на одно десятилетие.

Именно так, прежде чем принимать окончательное решение о покупке, стоит выехать на место, внимательно осмотреть здание, выявить его проблемные места. Если же дом действительно не подлежит ремонту, не беда. Желающих продать подобную недвижимость много.

Деревянный дом имеет свою специфику, есть ряд существенных деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке:

• внешний вид фундамента;
• состояние бревен венца;
• повреждения стен;
• качество окон, дверей;
• надежность межэтажных перекрытий;
• состояние пола;
• целостность кровли;
• состояние потолка;
• наличие и вид крыльца;
• состояние внутридомовых коммуникаций.

Осматривать дом нужно внимательно, обращая внимание на каждую деталь. При этом не стоит зацикливаться на мелочах, к примеру, порванных обоях или растрескавшихся оконных рамах

Отделку в любом случае придется обновлять, да и без замены окон в случае ремонта вряд ли удастся обойтись.

Укрепление брусчатых стен

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. При ремонте стен в деревянном доме своими руками тот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. Чтобы укрепить стены деревянного дома, с каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка.

Для укрепления стены деревянного дома уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным.

Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При укреплении деревянная стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонт деревянных стен своими руками аналогичен тому, что проводят с бревенчатыми стенами.

Окраска строения

После всех выполненных мероприятий следует приступить к окраске дома. Здесь следует соблюсти несколько нюансов. Эта процедура подразумевает нанесение нескольких разных средств — тонировки, лака, лазури. Все они сохранят интересную фактуру натурального дерева

Обратите внимание: торцы бревен нельзя подвергать ни защитной, ни декоративной обработке. Именно в этом месте сосредоточенны, своего рода капилляры дерева при помощи которых оно «дышит»

Если это условие не будет соблюдено, то нарушится нормальная циркуляция воздуха. В виду того, что процесс обработки их запечатает, вскоре брус или бревно подвергнутся процессу гниения.

Как обшить дом фасадными панелями вы, можете узнать из представленного видео.

Деревянный дом

Издавна на Руси строили бревенчатые избы. Наши предки считали, что это наиболее подходящий для дома стройматериал. Объясняется это довольно просто — дерево является уникальным природным материалом, который способен пропускать воздух и отлично сохранять тепло внутри помещения. Неоспоримым фактом является то, что выстроенные из древесины дома обладают своеобразной энергетикой, которая сохраняется продолжительное время и благотворно влияет на человеческое здоровье.

Деревянный дом, в отличие от бетонного или каменного строения, является неким живым организмом, который способен самостоятельно поведать владельцам о своем состоянии. О том, что ему нужна реставрация, старый деревянный дом даст знать посредством различных тресков и скрипов, которые владельцам следует научиться слушать. Чаще всего проблемы возникают из-за особенностей древесины: она подвержена гниению и очень чувствительна к температурным колебаниям и влаге. Однако даже самое старое деревянное строение можно реставрировать своими руками.

Наиболее часто у таких построек в ветхое состояние приходят крыльцо, основание дома, крыша, входная дверь. Прежде, чем приступить к реставрации и ремонту старых деревянных домов, необходимо провести тщательным образом осмотр всех сооружений, выявить места, которые требуют ремонта, определить объемы предстоящих работ по восстановлению.

Ремонт сруба своими руками

Иногда обстоятельства складываются так, что строить дом с нуля либо нерентабельно, либо нет возможности, желания, в конце концов. Например, имеется старый дом, доставшийся от родителей, бабушек, дедушек, а может, самостоятельно приобретенный вместе с участком в какой — нибудь деревушке. Сносить его не всегда рационально, можно просто отремонтировать и таким образом решить собственный жилищный вопрос и продлить жизнь раритету. Но вот как это сделать? Об этом и поговорим.

Капитальная реконструкция деревянного дома — непростая и достаточно кропотливая работа, начинать которую без должной теоретической подготовки не стоит. Нередки ситуации, когда выгоднее все — таки снести дом и на его месте выстроить новый.

Дома, построенные в послевоенное время, практически все, за редким исключением, ремонту не подлежат. В те времена жилье строилось наспех, зачастую без фундамента, прямо на земле, в лучшем случае подкладывали под углы камни, но с течением времени камни погрузились в землю, нижние венцы оказались на влажной почве и сгнили. По поврежденным бревнам вверх поползли всякие насекомые — любители полакомиться старой древесиной, разрушая то, до чего не добралась влага.

Эти объективные обстоятельства говорят о необходимости тщательного исследования дома и только после этого принятия решения о ремонте. Производя обмер сруба часто можно обнаружить его крен, тогда как на глаз он практически незаметен. Стоит отметить, что крен иногда происходит не только от каких — либо разрушений, он может произойти из — за естественной усадки здания.

Идеальный вариант — это обследование состояния сруба, если произведена его обшивка, в противном случае всю обшивку надо вскрывать, чтобы подобраться к контрольным участкам. Но до этого все же необходимо найти ответы на следующие вопросы.

• Деформирован ли сруб, есть ли на нем впадины или выпучивания?
• Имеются ли в срубе сильно продуваемые или более холодные, если сравнивать с другими — участки?
• Если на наружных стенах сруба увлажнения или поражения грибком? Из — за чего он появился?
• Если дом состоит из нескольких срубов, правильно ли они соединены?
• Можно ли обследовать цоколь строения? Есть ли там разрушения?

Чтобы обследовать техническое состояние бревен можно воспользоваться разными инструментами: ножом, шилом, длинным сверлом или буром молотком. Находящиеся на поверхности повреждения можно обследовать с помощью ножа или шила. Образцы дерева из бревна можно получить с помощью бура. Определить состояние всей стены сруба можно просто постукиванием по стене молотком. Здоровые бревна издадут резкий звук, изнутри гнилые бревна — глухой, не такой звонкий звук.

Ремонт сруба. Поражение гнилью и насекомыми

Причиной поражения гнилью является воздействие на бревенчатые конструкции влаги. Бревна увлажняются из — за воздействия поверхностных или грунтовых вод, атмосферных осадков или, например,от влаги из протекающих труб. Гниющая древесина — отличный «корм» для насекомых, которые из такого дерева могут переходить и на здоровую древесину.

Оценивая состояние стен сруба стоит внимательно все осмотреть и точно определить характер гнили, на какую площадь она успела распространиться, причину и идет ли процесс гниения далее. В старых домах в любом случае обнаружится гниль, только надо знать, что могут быть участки, где процесс гниения начался и остановился несколько десятков лет тому назад. Поэтому такие участки не имеет смысла удалять, не говоря уже о ремонте всей конструкции.

• Водопровод на даче: роскошь или инвестиции в комфорт?
• Самостоятельное создание водопровода на даче: шаг к комфорту и удобству
• Секреты и эффективные способы борьбы с сыростью: Как обеспечить комфорт и здоровье в дачном домике.
• Как выбрать теплицу?

Наиболее часто встречающимся дереворазрушающим грибком является домовой гриб. Он, попав на сруб, распрастраняется даже в сухой древесине и может разрушить большую поверхность стены.

Чаще всего встречается такая проблема — загнивание нижних бревен, причина заключается в:

• невысоком или со временем осевшем фундаменте (или повышение снаружи уровня дома);
• конструкция фундамента устроена так, что приводит к попаданию воды на бревна;
• плохо продуваемый подпол сооружения, отсутствие продухов в фундаменте.

Серый оттенок на бревнах, растрескавшиеся и изношенные поверхности — это первые признаки натурального старения наружной стороны бревенчатой стены. Она разрушается потихоньку, не спеша, но с течением времени в «слабых» бревнах гниль дойдет до сердцевины, а то и насквозь. А дождевая вода, по трещинам способна проникнуть внутрь бревен.

Кривое, выдающееся наружу бревно тоже может загнивать. Необработанные торцы бревен в углах и перерубах — это зоны риска, более всего подверженные воздействию гнили места, потому что древесина очень сильно впитывает влагу именно вдоль волокон.

Большинство старых бревенчатых домов имеют поражение гнилью бревен, расположенных на уровне чердачного перекрытия. Крыша дома течет, вода попадает в теплоизоляционный слой и там задерживается. Найти вовремя гниль достаточно сложно, потому что она образуется именно в уровне теплоизолирующего слоя. Загнивание может происходить из-за высокой влажности внутри помещений дома, она «уходит» вверх, проникая через щели между перекрытиями и стенами. С таким явлением очень часто можно повстречаться в деревянных домах, где влажность воздуха иногда была достаточно высокой.

В стенах из бревна может «скрываться» гниль, которую сложно обнаружить. Когда кровля протекает, вода проникает в пространство между бревенчатой стеной и облицовкой, из — за чего бревна загнивают по всей высоте стены.

Внутренние стены в постройке, которая отапливается, практически не загнивают, но часто загнивание происходит из — за протечек в кровле и особенно около труб. Если в строении противопожарная стена устроенна по старинке — вплотную к стене из бревна, то эта часть стены — отличное место для гнили.

Ремонт сруба. Как ремонтируется сруб?

В общем, вы оценили предстоящий объем работ, простучали стены, со всех сторон осмотрели их, в подпол и на чердак слазили, под домом яму копнули — все выяснили. Принято решение, что ремонт всеже необходим и возможен. Поэтому поговорим о том, как проще это сделать, когда нет сил и средств на полное переустройство дома.

Если вы планируете оставлять отремонтированные стены не обшитыми, то меняя открытые бревенчатые стены нужно стремиться к тому, чтобы как с технологической точки зрения, так и конструктивной не произошел диссонанс с окружением. Не стоит наносить искусственную патину новые поверхности. Вставки — это часть истории дома, а древесина со временем сама посереет.

Ремонт сруба. Замена и защита бревен

Долговечность бревенчатого сруба можно продлить не сложными способами, заменяя или облицовывая разрушающиеся части. Чаще всего используется, натурашльный и традиционный способ увеличения срока жизни деревянной стены — обшивка ее досками.

Замену части бревен производят следующим образом описанным и показанным на Рис. 1.

В некоторых руководствах рекомендуется заменять участки сгнивших в углах концов бревен, новыми, путем соединения их в местах врубок. Они будут резко отличаться, так как стена дома, концы которой сгнили, также сильно изношена. Стоит добавить, что на практике такие вставки уже через пару лет, начнут сдвигаться со своих мест. Правильнее сделать так, как это делали ранее, — отделать углы или сделать вставку имеющую большие размеры.

Все конструкции сруба должны быть естественным образом защищены от увлажнения или загнивания. Предотвращающие загнивание специальные препараты можно использовать только тогда, когда конструктивными способами этого не сделать.

Рис. 1. Два разных способа замены части бревна.

Замена бревен

Рис 2. Подъем сруба, установленного на столбиках.

Замена бревен — самое сложное во всем ремонте сруба занятие. Меняя бревна или их фрагменты в стене из старых бревен желательно использовать не новый материал, по этой причине обычно из двух старых срубов собирают один новый. Новые бревна существенно сжимаются при усушке, поэтому в стене которая подверглась ремонту, через какое — то время могут появиться щели. Бревна должны иметь диаметр по максиму соответствующий старому бревну — благодаря этому можно минимизировать объем работ связанных с отсеком излишков древесины.

Чаще всего приходится заменять нижние венцы, так как они гниют быстрее всех остальных. Когда — то нижние венцы заменяли без особых проблем, это было обычным делом, такие работы делались раз в несколько десятков лет.

Конструкции, которые мешают заменять нижние венцы, как, например, обшивка в нижней части стен, должны на время удалены. Чтобы облегчить работы можно разобрать и цоколь.

Невозможно заменить сгнившие бревна без приподнимания дома. Чтобы не произошли опасные перекосы, дом необходимо приподнимать осторожно и равномерно, не менее, чем с трех точек, а небольшие постройки — с двух точек, например с двух сторон торца. Выбор способа подъема зависит от конструкции цоколя, кроме того возможности беспрепятственно проводить работы с внутренней стороны (проще говоря, возможности вскрыть полы нижнего этажа). Самый простой способ подъема — выпилить подвергшееся воздействию гнили бревно и установить домкрат прямо под стеной. Когда подъем будет осуществлен, нужно зафиксировать стену так, чтобы можно было без проблем менять бревна. Кроме того, к стене можно по типу сжимов закрепить с помощью болтов вертикальный брус, под который устанавливается домкрат. Еще один вариант — можно использовать металлические уголки, сваренные из профилированной стали. При этом способе подъема домкрат можно расположить около цоколя.

Свежее бревно заблаговременно подгоняется к расположенному выше бревну. Бревно придется подгонять к форме цоколя. Углы нужно рубить по первоначальному образцу. В случае замены части бревна, то при помощи косого прируба с замком, который не боится воздействия растягивающих усилий — осуществляется соединение с новым. Это надо делать, потому что нижний венец связывает весь сруб.

Когда бревно полностью подогнали, выполняется конопатка пазов, а между бревном и основанием дома укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Новое бревно для большей надежности скрепляется с вышележащими деревянными нагелями, забитыми наискосок отверстия. Запрещается использование металлических гвоздей.

Замена бревен на в других местах деревянного дома выполняется так: сгнившие бревна удаляются из стены, а вместо них устанавливаются новые. Верхние бревна сруба требующие замены, поднимаются на специальные опоры или вышележащие конструкции на время работы разбираются.

Стены с которыми соединены трубы и печи поднимать нельзя. Ведь малейшее колебание в кладке может привести к появлению трещин, что, в свою очередь может вызвать пожар.

Рис. 3. Ремонт сруба. Подъем дома, стоящего на ленточном фундаменте.

Конопатка

В новом бревенчатом доме повторное проконопачивание делается после того, как сруб подсохнет и произойдет его усадка. В связи с подвижками сруба конопатка при необходимости обновляется.

Благодаря конопатке, улучшается плотность продуваемой стены. Для конопатки стен сруба используется пакля — ее забивают в пазы, чаши и щели специальным приспособлением, изготовленным из твердого дерева. С наружной стороны дома стены конопатят просмоленной паклей, а с внутренней — необработанной.

Ремонт сруба. Защита древесины.

Следующая причина заключается в том, что в старом деревянном доме почти наверняка живут различные насекомые, которые только и делает, что уничтожают древесину. Борьба с ними отнимает массу времени, и если останется хоть одно насекомое, труд превратится в никому не нужное занятие.

Не имеет смысла искать насекомых — вредителей по всему дому — они «хоронятся» в малодоступных местах: под плинтусами, между досками, в бревнах. Но есть одно хорошее качество: эти насекомые не «возьмутся» за другую доску или бревно, пока не уничтожат первоначально пораженное. Поэтому достаточно пораженную насекомыми доску заменить на новую, удостовериться в том, что соседние не поражены, и продолжать эксплуатировать дом.

Заряженную доску лучше сразу сжечь, если этого не сделать, то личинки жучков могут снова попасть в дом (дорогу к вам они уже запомнили!).