Как отремонтировать накидной ключ с трещоткой

Ремонт трещетки ключа своими руками

Незаменимый инструмент в арсенале каждого домашнего мастера – гаечный ключ. Отечественная промышленность выпускает их на любой вкус и кошеле: от самых легких и маленьких (для работы с электроникой и бытовой техникой) до больших и тяжелых (такие часто используются при починке станков и другого оборудования, а также во время технического обслуживания наземного транспорта). Как правило, они выпускаются из качественного твердого металла или сплава нескольких металлов.

В последнее время большую популярность приобретают новые модели, оснащенные дополнительными приспособлениями, значительно облегчающими работу домашнего мастера. Большим спросом в специализированных магазинах пользуются инструменты для закручивания гаек, снабженные так называемой трещоткой. Однако правильнее будет употреблять такое название: «гаечный ключ со встроенной трещоткой».

Ключ-трещотка накидной

Инструмент, снабженный трещоткой, состоит из следующих элементов:

• Основная часть, или корпус. Это плоская металлическая пластина, которая может иметь разную длину, ширину и толщину, в зависимости от назначения.
• Конец, предназначенный для закручивания и откручивания гаек. Несмотря на то, что его традиционно называют «гаечным», с его помощью можно закручивать не только гайки, но и болты, а также другие виды крепежей. Рабочий конец инструмента визуально напоминает вилку с двумя слегка искривленными зубцами. Кривизна их может быть различной. Между зубцами, расположенными параллельно друг другу, имеется свободное пространство. Расстояние от одного зубца до другого может варьироваться. Когда зубцы плотно обхватывают гайку или болт, домашний мастер делает вращательные движения (по часовой стрелке – для закручивания, против часовой стрелки – для откручивания). Благодаря приложенной физической силе крепежная деталь выходит из своего гнезда или, наоборот, плотно заходит в него.
• Конец, противоположный рабочему. С этого конца в корпусе располагается отверстие. Его диаметр может варьироваться в зависимости от размера инструмента. Этот конец является вспомогательным, домашний мастер держит за него инструмент во время работы.
• Собственно трещотка – механизм, облегчающий работу по закручиванию и откручиванию крепежных деталей. Она располагается в отверстии, которое находится на вспомогательном конце инструмента. Свое название трещотка получила за то, что во время работы она издает характерные звуки.

Основные преимущества и недостатки

Вот основные преимущества ключа, снабженного трещоткой:

• При вкручивании или откручивании крепежных деталей мастер может не поворачивать его полностью вокруг своей оси. Достаточно лишь слегка развернуть его, а остальную работу выполнит трещотка. Это преимущество имеет особое значение в тех случаях, если инструмент тяжелый, имеет большие размеры и поэтому неудобен для работы.
• Трещотка увеличивает скорость работы и помогает очень плотно закручивать гайки без особых усилий.
• Такой прибор стоит лишь чуть-чуть дороже классического гаечного ключа. Однако благодаря ему эффективность и скорость работы увеличиваются в несколько раз.
• Инструмент очень удобен в тех случаях, если нужно быстро закрутить или открутить большое количество крепежных деталей.

Однако у прибора есть и недостатки. В частности, из-за наличия трещотки на вспомогательном конце инструмента держать его порой не очень удобно. Если домашний мастер держит ключ неправильно, он может травмировать мягкие ткани ладони. Кроме того, наличие трещотки увеличивает вес и длину. И, наконец, трещотки у ключей иностранного производства не всегда подходят к отечественным болтам и гайкам. Поэтому, приобретая продукцию известных западных фирм, домашний мастер рискует напрасно заплатить деньги.

Назначение ключа

Гаечные ключи выпускаются самых разных размеров и форм. Многие домашние мастера часто используют их во время ремонтных работ в квартире или дома. Так, например, инструмент больших размеров очень удобен, когда нужно открыть старый, заржавевший от времени клапан для спуска воздуха у батареи парового отопления. Сантехники часто используют такой инструмент при ремонте раковин и сливных бачков унитазов. Также инструменты, снабженные дополнительным механизмом, используются:

• На станциях технического обслуживания автомобилей и общественного транспорта;
• В железнодорожных депо при ремонте подвижного состава;
• Во время строительных работ;
• При ремонте бытовой техники и электроники;
• Для монтажа и демонтажа мебели: кроватей, сервантов и стенок, книжных и платяных шкафов.

Самые крупные и тяжелые ключи используются для ремонта автомобилей, а самые маленькие и тонкие – для починки разнообразной бытовой техники и электроники. Для того чтобы подобрать ключ подходящих размеров, нужно знать размер крепежных деталей. Опытные специалисты-ремонтники определяют его на глаз и уже «с ходу» выбирают нужный.

Как выбрать ключ с трещоткой

Если домашний мастер часто пользуется гаечными ключами, лучше всего приобрести набор инструментов. Обычно в такой набор входит 10-12 ключей различных размеров. Чем больше ключ, тем больше трещотка у него на конце, и наоборот. Совсем маленькие инструменты трещоткой не снабжаются, потому что в этом нет необходимости. Отвинчивать и завинчивать маленькие гайки и болты несложно, прикладывать физические усилия для поворота ключа не нужно.

Приобретая набор инструментов, следует обратить особое внимание на производителя. Лучше отдать предпочтение инструментам отечественного производства, так как в этом случае диаметр ключа не будет расходиться с диаметром крепежных деталей. Кроме того, на заводской упаковке от отечественных инструментов четко указываются основные технические характеристики: длина ключа, его ширина и толщина, диаметр трещотки и рабочей поверхности, материал, из которого сделан инструмент.

Поверхность гаечного ключа должна блестеть. Если на поверхности имеются признаки начинающейся коррозии (коричневые пятна), от покупки лучше воздержаться. Во время поворота ключ с трещоткой не должен издавать скрипа и других посторонних звуков. Качественный инструмент поворачивается вокруг своей оси быстро и спокойно, и прикладывать к вращению дополнительные физические усилия не нужно.

Если инструмент изготовлен из качественного металла, срок его службы практически не ограничен. Однако в последнее время на отечественном рынке появилось много китайской продукции, сделанной из некачественных сплавов. Обычно такие наборы продают по низким ценам на «развалах», в электричках и в подземных переходах. Соблазняться низкой ценой не стоит. Во-первых, сомнительные металлические сплавы быстро ржавеют, и инструмент приходит в негодность. Во-вторых, эти сплавы могут быть токсичными.

Гаечный ключ с трещоткой – очень удобная вещь. Справиться с этим инструментом легко сможет даже новичок или ученик старших классов. Трещотка – это приспособление, которое намного облегчает работу и помогает закрутить гайки быстро, качественно, плотно. Для того чтобы ключ прослужил в хозяйстве долгие годы, следует отдавать предпочтение моделям известных фирм и приобретать инструмент только в специализированных, желательно фирменных, магазинах. Также заказать эту «палочку-выручалочку» можно по Интернету, с доставкой через курьера или по почте.

На работе коллега поделился тем что решил сэкономить на замене пружин на своем авто и решил все сделать сам, в итоге у него что то не получилось пришлось обращаться в сервис где он отдал за часть работы 500 публиковать (замена двух пружин 1200) в добавок он одалживал набор инструментов и сломал из этого набора трещетку (повернулась не выдержав усилия) а т.к он вполне адекватный купил новую за 600р и вернул взамен испорченной хозяину а испорченную забрал себе и как итог 1100 плюс потраченное время и не самая приятная возня с авто. Собственно он поделился данной историей и пошутил:

– мол, сэкономил бл*.

А так как моя работа в основном это просиживание в креслице и просмотр пикабу да серьялов за редким исключением кагда на стройке что то ломается (работаю дежурным электромонтером) то я предложил ему ее , мне развлечение ему рабочий инструмент. "Какое большое введение"

Вскрыв там увидела два стопора один из которых был сломан пополам:

Нашол металлическую пластинку при помощи обычной нажовке по металу вырезал прямоугольник подходящих размеров и далее уже бормашиной ( китайски дремель) и алмазной шарошки постарался повторить все формы и изгибы орегенальной детальки, вот что вышло:

Вот такая насадочка на инструмент:

На удивление все заработало)

П.С. Бор машинка гравер вообще вещь крайне полезная в быту.

Трещетка уже не держит – как ее можно разобрать ?

SergeyE написал :
Трещетка уже не держит – как ее можно разобрать ?

подскажите – как – у меня не получилось

SergeyE написал :
подскажите – как – у меня не получилось

К превеликому сожалению, экстрасенсорными способностями не обладаю. Фото (НЕ мобильником!) трещётки в студию. Их (трещёток) существует несколько типов, и какой у Вас неизвестно.

не знал про разные типы – будет фото, но самая простая из наборчика

2SergeyE
Надо снять кольцо (отмечено стрелкой) представляющее собой несколько витков плоской пружины.

а обратно оно поставится ?

SergeyE написал :
а обратно оно поставится ?

На сколько я помню данную конструкцию,если посильнее надовить на переключатель трещетка "разомкнется"

SergeyE написал :
а обратно оно поставится ?

SergeyE написал :
а обратно оно поставится ?

Учитывая Ваш опыт. Не знаю.

SergeyE
Так как разбирается?Выяснили опытным путем?

Если "уже не держит", разбирать бессмысленно – у китайских трещоток механизм срабатывается быстро. Такая трещотка может прослужить сравнительно долго при условии, что она смазывалась после покупки (продаются они без смазки) и ею не протягивали и не пытались стронуть гайки. По сути это недоинструмент, т.к. на силовые работы она не расчитана.

сегодня попробую, но перед этим переформулирую вопрос – как засунуть трещетку обратно – на фото видно, что она сильно вступает – как-то выкрутилась, но обратно не закручивается

одной отверткой придерживаешь кольцо, второй снимаешь – трещетка разбирается
надо попробовать вставить между витками кольца проволочку – т.к. кольцо также выполняет роль пружины – и немного ослабла; чем плотнее пружина – тем глубже входит рукоятка трещетки в кольцо

SergeyE написал :
одной отверткой придерживаешь кольцо, второй снимаешь – трещетка разбирается

Всё не так сложно как выглядит сначала. А Вы боялись.

ИМХО проще новую купить, цена вопроса 150 рублей

Alex0211 написал :
ИМХО проще новую купить, цена вопроса 150 рублей

Ну за паршивую то да. 72 зубая тайваньская от 550 руб.

Solovushka написал :
72 зубая тайваньская от 550 руб.

Да – да – да. Кинг тони 72 зуба – вещщщь!!
А вот Кабо с обгонной муфтой, бесщелчковую, я сломал на втором болтике М6 (вместо нее, вааще без базара, кинг тони и дали

Ферапонт написал :
Да – да – да. Кинг тони 72 зуба – вещщщь!!

Оттуда же. Только обычно кинг тони неадекватно дороговат.

Ферапонт написал :
А вот Кабо с обгонной муфтой, бесщелчковую, я сломал на втором болтике М6 (вместо нее, вааще без базара, кинг тони и дали

На М6? А вороток был на 1/2 ?
Чудеса. А почем брали?

На 1/2. Брал за 500 с чем-то в галс-трейде. Привлекли компактность и некоторая техническая экзотика (механизм с обгонной муфтой, как у бендикса стартерного). На втором болтике , которым был прикручен пластиковый датчик АБС, начала клинить. Похоже, какая-то деталь внутри была "сырая". В магазе сделали удивлённые глаза, сказали, что с кабо такое первый раз, без разговора взяли взад и я, чуть доплатив,взял лично годами проверенный кинг тони.
На авто-ру с представителем кабо перетерли, обещал, как ему ее привезут, вскрыть и рассказать в чем было дело.
Кабо было такое:

Если честно – эргономика у конкретно этой модели трещотки кабо не очень.
Кинг тони взял – 72 зуба, с дисковым переключателем. Кстати, их пожизненная гарантия реально работает – менял убитый за 3 года нещадного использования рожково-накидной ключ на 10. Ничего другого сломать пока не удалось
Еще у меня никогда не было проблем с Сатой, весь инстр-т на 3/8 ихний. Трещотки с флажком классные, 48 зубьев. Но редко где теперь Сата попадается.

2Ферапонт Спасибо большое за развернутый ответ! Прямо даже и уточнить больше нечего !
сату я тоже как то не встречал.

Ферапонт написал :
А вот Кабо с обгонной муфтой, бесщелчковую, я сломал на втором болтике М6

Странно. А у меня на 1/4" работает. Только что то мне подсказывает, что эти "трещётки" для предварительного заворачивания, когда гайка или болт от руки не проворачивается, а от обычной трещётки крутится на месте.

Ферапонт написал :
Но редко где теперь Сата попадается.

Alex___dr написал :
когда гайка или болт от руки не проворачивается, а от обычной трещётки крутится на месте.

Для этого и бралось, вот что обидно. И как один из авторушных инструментальных корифеев выразился "удаления гланд через . , т.к холостой ход ок. 3 градусов. Она работала, но усилие холостого хода стало великовато, сильно больше чем на сторосоветских трещотках с храповиком-цилиндром. Кстати, область применения и все усилия на нее – как на обычные храповые трещотки, никаких спецусловий применения Кордоба не оговаривает.
А вот сату за лёгкий ход я и люблю, именно 3/8, у нее ход легче, чем у 1/2, после страгивания воротком, как резьба нормально "пошла" ей и кручу. Зубов там, кстати, 45, я в предыдущем посту попутал.
По Прайду: я знаю что они торгуют сатой, но где посмотреть весь ассортимент, толком не сказали, дали пару крупных магазинов, но мне не по пути. В доступных мне территориально магазинах сейчас сата в основном в наборах лежит, а я их принципиально не покупаю – во первых растягиваю удовольствие от собирания инструмента , а во вторых, там от половины до двух третей ненужного, только объем, тяжесть и цена растут. Мне ни разу не попались гайки на 9 и 18, 23, хотя кучу разных машин ковырял. Правда когда в своей собственной авте обнаружил гайки "на 26", причем затянутые от души (нижние рычаги), еле нашел такую ударную головку, нигде не было.
У Кинг тони есть огромный плюс – магазин "Мастак" в южке – и там представлены абсолютно все позиции, за исключением тех, которых временно нет в наличии

Набор инструментов для замены подшипников ступицы 90мм Audi A4/S4, А6/S6, А8/S8, R8

Набор инструментов для замены подшипников ступицы 90мм Audi A4/S4, А6/S6, А8/S8, R8.

"Четыре кольца — четыре колеса". Сегодня мы поговорим о самом нагруженном подшипнике в автомобиле — это о ступичном подшипнике. А именно на автомобилях немецкого автопрома AUDI.

В 2001 году концерн VAG внедряет конструкцию подшипника, который прикручивается к "кулаку". Это обусловлено простотой его замены (на автомобилях до 2001 года приходится снимать "кулак", чтобы выпрессовать подшипник). До 2005 года устанавливались подшипники диаметром 82мм.

Подшипник ступицы Audi A4/A6/A8 2001-2005гг.
Узнать цену JTC-4308

В виду увеличения мощности моторов, а так же веса авто, увеличивается и нагрузка на ступичные подшипники. С 2005 года инженеры концерна принимают решение установить ступицу и подшипник большего диаметра — 92мм.

Ничего вечного нет на свете. Так рано или поздно подшипник приходится менять. Удобство снятия ступицы с подшипником инженеры VAG продумали хорошо. Но как разобрать данный узел для замены самого подшипника? Можно воспользоваться гидравлическим прессом, но велика вероятность повредить как саму ступицу, так и подшипник при монтаже. Фирма JTC предлагает простое решение данной задачи — это набор JTC-4308. Далее мы расскажем как с его помощью быстро и качественно проделать данную процедуру.

Комплектация набора инструментов для замены подшипников ступицы 90мм Audi A4/S4, А6/S6, А8/S8, R8 (JTC-4308).
Узнать цену JTC-4308

Разборка

Для демонтажа ступицы из подшипника нам потребуется:

• 1 — разрезная платформа;
• 2 — опорная платформа;
• 4 — упор цилиндрический;
• 5 — шайба;
• 6 — винт (2шт.);
• 7 — направляющая шпилька (5шт.);
• 8 — гайка;
• 10 — вал с резьбой.
• Торцевая головка на 30мм (JTC-43830), трещетка (JTC-3604B), накидной ключ.

Порядок действий

• Предварительно снимаем подшипник со ступицей с авто.
• Разрезную платформу (1) устанавливаем между ступицей и кронштейном (внешней обоймой) подшипника. Стягиваем винтами (6).
• В отверстия крепления колеса на ступице вставляем направляющие шпильки (5).
• С другой стороны шпилек (5) надеваем опорную платформу (2).
• На вал (10) одеваем шайбу (5). Устанавливаем его со стороны опорной платформы (2).
• Со стороны подшипника одеваем на вал (10) цилиндрический упор (4).
• Стягиваем конструкцию гайкой (8). С помощью накидного ключа и трещетки производим выпрессовку ступицы из подшипника.

Сборка

Для сборки ступицы нам потребуется:

• 2 — опорная платформа;
• 3 — упор цилиндрический;
• 5 — шайба;
• 9 — муфта;
• 10 — вал с резьбой.
• Торцевая головка на 30мм (JTC-43830), трещетка (JTC-3604B), накидной ключ.

Порядок действий

• На вал (10) одеваем шайбу (5) и опорную платформу (2), далее ступицу.
• Подшипник устанавливаем на ступицу (НЕ забываем проверить нужной стороной или нет установлен. ).
• Затем на вал (10) устанавливаем упор цилиндрический (3).
• Конструкцию стягиваем муфтой (9). С помощью накидного ключа и трещетки производим запрессовку ступицу в подшипник.
• Собранную ступицу устанавливаем н автомобиль.

Вот так быстро и просто мы произвели замену подшипника. Ваш автомобиль готов к экплуатации.

Товар в статье

• Предварительно снимаем подшипник со ступицей с авто.
• Разрезную платформу (1) устанавливаем между ступицей и кронштейном (внешней обоймой) подшипника. Стягиваем винтами (6).
• В отверстия крепления колеса на ступице вставляем направляющие шпильки (5).
• С другой стороны шпилек (5) надеваем опорную платформу (2).
• На вал (10) одеваем шайбу (5). Устанавливаем его со стороны опорной платформы (2).
• Со стороны подшипника одеваем на вал (10) цилиндрический упор (4).
• Стягиваем конструкцию гайкой (8). С помощью накидного ключа и трещетки производим выпрессовку ступицы из подшипника.

• На вал (10) одеваем шайбу (5) и опорную платформу (2), далее ступицу.
• Подшипник устанавливаем на ступицу (НЕ забываем проверить нужной стороной или нет установлен. ).
• Затем на вал (10) устанавливаем упор цилиндрический (3).
• Конструкцию стягиваем муфтой (9). С помощью накидного ключа и трещетки производим запрессовку ступицу в подшипник.
• Собранную ступицу устанавливаем н автомобиль.

AMK -Tools

Продажа наборов инструмента общего и профессионального назначения

г. Долгопрудный, МО Лихачевское шоссе дом 3, магазин «Автозапчасти для иномарок»

Разбор генератора Nissan Teana . Разобрать генератор для ремонта

Замена подшипников генератора . Замена обгонной муфты генератора . Спец ключ

К теме «Ремонт генератора Nissan» читайте так же:

• Устройство генератора Nissan Teana . Снятие геннератора с автомобиля
• Как вынуть стартер на Nissan Cefiro . Разбор, Ремонт или Восстановление
• Замена Датчика Массового расхода воздуха ( МАФ ) . Проверка состояния Дроссельной заслонки ( ДЗ ) . Проверка состояния Клапана Холостого Хода ( КХХ )

Причины снятия и разбора генератора:

• Сильный шумовой эффект при работе генератора. Подшипники выработали ресурс и шумят.
• Необходимость замены обгонной муфты генератора.

Для проведения работ понадобятся:

• Трещетка и набор головок.
• Набор накидных ключей ( кое где ими удобнее )
• Домкрат и балонник
• Желательно: WD 40

И так, сами или по инстукции ( Как снять генератор с автомобиля Nissan Teana ) вы добыли с подкапотного пространства генератор.

Сейчас будем его разбирать.

Выворачиваем сквозные (боковые) болты. Они держат 2 половинки. (Фото 1)

Откручиваем и снимаем гайки с задней крышки (фото 2)

Все задняя крышка снята. Туда можно забить (если есть желание) новый подшипник. Так как он стоит копейки, я это сделал. Старый срезал болгаркой. Сейчас думаю, надо прикупить какой-нибудь съемник, так как часто пригождается.

Забивал подходящим размером головки.

На этом этапе у вас уже разобран весь генератор. Но если вы проделали все это для того, что бы добраться для обгонной муфты генератора, читаем дальше. Собственно все это мы делали, да для того чтобы зафиксировать ротор при сняти муфты.

Есть несколько вариантов колхозного типа, но правильный один. С помощью спец головки 33 зуба на 17.
( Данный девай стоит около 250+-50 р. и представляет собой просто хитрую головку )

Licota Модель: ATA-0415

FORCE Модель: F-674

Aist Модель: 67414110

При помощи данного спец инструмена и якоря генератора зажатого в тисках, вы сможите открутить обгонную муфту генератора, для ее замены или еще чего.

Новую обгонную муфту можно сильно не затягивать, в процессе работы она притягивается сама.

В процессе был выдуман еще один вариант:

Просверлить сбоку сквозную дырку в муфте. Вставить рычаг (то же сверло или отвертку) крутануть.

Как перебрать заднюю и переднюю втулку на скоростном велосипеде

Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

• Конуса.
• Чашки.
• Шарики.
• Ось.
• Контргайки.
• Шайбы.
• Пыльники.

При разборке важно знать, какую сторону расконтрить. Есть нюансы и при сборке. Так, без наличия практических навыков сложной может показаться операция по регулировке конусов. Производить ее приходится после каждой разборки, а от точности проведения настройки зависит ресурс механизма и работа тормозов. В материале, как настроить дисковые гидравлические и механические тормоза , мы предупреждали о том, что зазор во втулке приводит к шорканью ротора и, как следствие, неравномерному износу колодок.

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда

Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.

Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.

Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед , мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.

Инструмент

В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:

• Хлыст.
• Вороток с переходником.
• Плоская отвертка.
• Оправка для откручивания стопорной гайки.
• Конусный ключ.
• Накидной ключ на 17.
• Медицинский пинцет.
• Заглушка для калипера.

Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.

Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.

Как разобрать

Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:

• Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
• Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.

Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:

• Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
• Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.

Процедура расконтровки показана на фотоматериале. Тонким конусным ключом придерживается конус-гайка, а другим ключиком (для удобства желательно взять инструмент помассивнее) откручивается контргайка. После этого резьбовые детали полностью скручиваются, а ось вынимается. Далее необходимо снять пыльники и изъять из чашек шарики.

Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.

При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.

Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.

Чистка и смазка

Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.

Чем смазывать

Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.

Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:

1. Состав для обслуживания велоцепи.
2. Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
3. Веретенка.

Как наносить смазку

Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:

• Смазать пальцем чашку.
• Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
• Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.

• Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
• Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).
• Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.

Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.

Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.

Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.

Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса

Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.

Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.

Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:

• Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
• Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
• Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.

• Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
• Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
• Удостовериться в отсутствии люфтов.

В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.

Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.

После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.

Motor Vernor XC – снимаем заднее колесо и трещотку

За три прошедших сезона моей эксплуатации велосипеда Motor Vernor XC уже не сосчитать, сколько раз приходилось разбирать заднюю втулку, чтобы отрегулировать или поменять шарики на задней втулке. Не знаю как у других, но для меня это стало проблемой. Главное – удивительное дело, на передней втулке отрегулировал и смазал подшипники только раз после покупки велосипеда и три сезона нет никаких проблем, а задняя втулка каждые 150-200 км требует техобслуживания. Для начала снимаем колесо. Перед этим откручиваем подножку, потом ослабляем значительно гайки оси, берем левой рукой “петуха” за верхнюю звездочку (велосипед вверх колесами), а правой достаем колесо из маятника (желательно, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке трещотки) не торопясь, поправляя цепляющую за кассету цепь.

Для откручивания трещотки потребуется специальный ключ, похожий на головку со шлицами.

Открутив основную гайку с оси, одеваем на ось и вставляем ключ в шлицы трещетки. Далее берем рожковый или накидной ключ (желательно, чтобы на него можно было одеть удлинитель) и выкручиваем трещотку против часовой стрелки. При откручивании возможно придется прилагать значительное усилие.

Небольшое видео этого процесса – здесь
Снятую трещотку следует почистить и помыть перед дальнейшим ее осмотром. Из неисправностей данного узла у меня первый раз были проскакивания механизма. Разобрал, оказалось ослабло пружинное кольцо храпового механизма. Чуть растянул кольцо, собрал – все заработало. Второй раз также трещотка стала проскакивать. Решил разобрать полностью, но дело это оказалось очень ответственное и кропотливое. Внутри находятся десятки мельчащих шариков. Несколько шариков потерял. Собрал, а через некоторое время последовал полный отказ. В принципе трещотка подобного типа стоит не так уж и дорого. У меня же проблема была в том, что магазин находился за 30 км. Купил сразу две штуки. Одна 14-28 зубьев, вторая 13-32 зуба. Сейчас использую вторую. Пока без проблем.

Дальнейшая разборка задней втулки, после снятия трещотки, затруднений не вызывает.

Снятые детали промываются в керосине (можно просто горячей водой со стиральным порошком), просушиваются и осматриваются.

Особое внимание обращается на шарики, конусные гайки и чаши подшипников. При осмотре на деталях не должно быть раковин, коррозии, трещин, потертостей, чтобы шарики визуально не имели изменений шарообразной формы, а ось не имела искривления. Чаши подшипников я бы рекомендовал осматривать на втулке, не выпрессовывая, так как обратно вставить также плотно уже может не получиться. По крайней мере у меня с одной чашей так и получилось.
Продолжение следует…

Накидные ключи с трещоткой: обзор комбинированных ключей Deko KHT14

Продвинутый набор ключей для слесарных работ — комбинированные (накидные) с трещоточным механизмом. Большой набор DEKO KHT14 на 14 размеров в сумке-органайзере. Отличный подарок мужчине и просто полезный инструмент как для автомобиля и гаража, так и для большинства работ по ремонту и настройке оборудования. Даже в быту подобный набор будет уместен.

Накидные ключи с трещоткой DEKO KHT14 размещаются в органайзере по номерам (по размерам), от 7 мм до 24 мм. Каждая ячейка предназначена для хранения определенного номера, сшита по размеру и подписана. Также присутствуют люверсы для подвешивания набора в развернутом виде (по углам сумки), что будет удобно для организации хранения инструментов в сервисе или гараже в целом.

Характеристики:

• Бренд: DEKO
• Модель: набор ключей KHT14
• Особенности: трещоточный механизм
• Типоразмеры: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм
• Материал: хромованадиевая сталь (CrV), с покрытием

Большой плюс набора DEKO KHT14 — наличие в комплекте сразу 14 типоразмеров ключей, а также мягкий органайзер-сумка, в котором все ключи разложены. Весьма удобно, достаточно одним движением взять данный органайзер, развернуть и можно работать.

Особенность количество ключей является комбинированная конструкция: с одной стороны рожковый ключ, с другой стороны — накидной. Причем, накидная часть реализована в виде односторонней 12-гранной трещотки с храповым механизмом. Механизм вращается в одном направлении, то есть для откручивания ориентируем ключ одной стороной, для закручивания просто переворачиваем ключ и накидываем другой стороной накидной части.

Ключи довольно тяжелые и выполнены из ХромВанадиевого сплава. Лазерной маркировкой нанесен логотип бренда, также выбита маркировка размера с каждой стороны ключа.

Маленькие размеры ключей будут удобны для точных работ и по сборке различных деталей и механизмов. Двусторонняя комбинированная конструкция позволяет выбирать удобное положение при работе со сложными деталями.

А вот большие размеры внушают уважение. Рабочая поверхность имеет никелевое покрытие, стойкое к техническим жидкостям (легко отмываются от машинного масла). Грани рожкового ключа имеют качественную обработку для обеспечения плотного захвата поверхности гайки/шляпки болта.

Для сравнения прикладываю небольшой набор ключей DEKO RW02. Ключи одинакового качества, но отличаются наличием шарнирного поворотного механизма в наборе RW02. Подробнее конструкцию шарнира DEKO RW02 и обзор набора ключей — в отдельной статье.

Прежде всего, пригодились ключи для сборки компактного поршневого компрессора DKAC24 от этого же бренда DEKO. В упаковке находится разобранный компрессор, требуется процедура сборки-установки колес и резиновой опоры, а также для протяжки соединений.

Для резиновой опоры подошёл ключ на 13, для колес — на 14 мм. Кстати, можно протягивать как рожковым ключом, так и стороной с накидной трещоткой, это зависит от удобства. Накидная трещотка сильно сокращает время на переставление ключа, ускоряя процесс затягивания болта или гайки.

Аналогично использовал для сборки и настройки ленточнопильного станка. Самое важное — регулировка натяжения ремня, подтяжкой болта М14, а также проверка уровня масла в коробе редуктора (ключ на 10). Опять же, для ускорения можно работать стороной с накидной трещоткой

Весьма к месту пригодится набор для регулировки концевика оси деревообрабатывающего станка. От вибрации при работе концевик периодически откручивается и требуется восстанавливать работоспособность станка в целом. Процедура элементарная — просто фиксируем ключом, не забывая проверить и срабатывание концевика в «домашнем» положении каретки.

Случаи, когда ключи на 11, 14, 15 мм требуются — не редки. В основном, это различное нестандартное/импортное оборудование. Именно по этой причине выгодно брать большой набор DKHT14 (14 типоразмеров). Что касается больших размеров ключей, для примера, то я использую ключ на 19 мм для сборки газобаллонного оборудования. На фото баллон со сварочной смесью для сварочного полуавтомата DEKO DKWM160A. Этот же ключ использовался для и демонтажа виброопор оборудования.

Набор комбинированных ключей также будет уместен и для слесарных задач/задач общего назначения, то есть для сборки-разборки всего, чего угодно. С помощью этого набора я собрал стол-верстак в мастерской, а также металлические стеллажи для хранения. При сборке стеллажей пригодился ключ на 10 мм, удобнее работать парой ключей — один придерживает изнутри конструкции, накидной трещоткой крутим снаружи.

Незаменимым будет подобный набор для автолюбителей. Подобный набор рекомендую иметь с собой в багажнике или автомобильной сумке. Про снятие аккумулятора для подзарядки я совсем недавно рассказывал — используются ключи на 10 мм и 13 мм, а сам процесс занимает считанные минуты.

В отличие от того же недорогого набора ключей DEKO RW02, в наборе DKHT14 в комплекте идет удобный мягкий органайзер-сумка, в котором ключи можно хранить, переносить, перевозить в автомобиле. Очень удобно иметь такой набор ключей под рукой. К слову, весит подобный набор чуть более 2 кг.

Берите — не прогадаете. Трещотки работают без заеданий. Набор комбинированных трещоточных ключей DEKO DKHT14 оказался крайне удобен, особенно в случаях, когда нужно иметь под рукой большинство размеров. Приобрести именно набором даже выгоднее, чем брать по отдельности ходовые размеры. Сейчас цена в

2900 рублей за набор из 14 шт. при оплате Ozon Картой. Единственное отмечу, что для работы в условиях ограниченного пространства лучше выбирать шарнирные ключи, наподобие DEKO RW02.

Другие модели автогаджетов можно посмотреть по ссылкам:

Другие обзоры и тесты смартфонов, инструмента и гаджетов вы можете найти в моем профиле и по ссылкам ниже. Спасибо за внимание!

Как снять головку с трещетки

Ремонт трещотки ключа своими руками в 3 раза дешевле нового инструмента. Как я делаю

Сейчас каждый автовладелец имеет в своей машине или гараже набор инструментов, который включает в себя 1-2 трещоточных ключа. Именно они чаще других элементов выходят из строя. В таком случае есть 2 варианта решения данной проблемы – купить новую или починить старую.

Так как некоторые брендовые наборы имеют достаточно высокую цену, и покупка нового ключа влетит в копеечку, то, когда это случается у меня, я очень просто его ремонтирую. Это получается в 3 раза дешевле.

Для начала нужно купить ремонтный комплект для трещоточного ключа, который соответствует его бренду и номеру конкретной модели, указанной на ручке самого ключа. Подобные ремкомплекты лучше всего смотреть на официальном сайте производителя всего набора. В ремонтный комплект должны входить все внутренние части головки ключа:

Разбираем внутренний механизм

• Шестерня;
• 2 сухаря;
• 2 пружины;
• Заклепка;
• Рычажок;
• Направляющая;
• Внешняя пластина;
• 2 винта.

Процесс замены

Первым делом нужно снять верхнюю пластину, которая держит весь механизм. При помощи отвертки необходимого размера откручиваем крепежные винты. Перевернув ключ, берем за рабочий инструмент трещотки и извлекаем механизм. После проделываем то же самое со всеми внутренними частями, кроме направляющей.

Сверху ключа, со стороны, где расположены винты, необходимо поддеть головку заклепки, которая удерживает рычажок. Лучше всего это сделать острым ножом, однако стоит помнить о собственной безопасности, поэтому желательно надеть перчатки. Далее извлекаем оставшиеся детали. Ключ внутри будет грязным, со слоем засохшей смазки. Перед установкой новых запчастей внутреннюю поверхность ключа тщательно вымываем.

Трещотка без внутреннего механизма и без смазки

Как выглядить уже отремонтированная трещетка

После приступаем к установке новых элементов в таком порядке:

1. Устанавливаем направляющий переключатель;
2. Придерживая его пальцем, с другой стороны, надеваем рычажок, а сверху ставим заклепку;
3. Что плотно зажать заклепку необходимо воспользоваться тисками, или легонько на резко ударить молотком, дабы закрепить конструкцию;
4. Первыми устанавливаем сухари и пружины, сжав их перед установкой под сухарь. Чтоб пружины работали правильно, то поставить их на место можно затолкнув отверткой или пинцетом;
5. Приступаем к установке главной шестерни, предварительно поставив кольцо под отверстие;
6. Проверяем правильность установки, чтоб все детали были на месте и не болтались;
7. Осталось смазать внутреннюю часть механизма. Для этого подойдет любого рода смазка для металлических элементов;
8. После ставим на место крышку (пластину) и закрепляем это все винтами с наружной стороны;
9. Возможные остатки смазывающей жидкости убираем, просто протерев тряпкой.

Таким образом вы получите абсолютно новую внутреннюю часть трещоточного ключа, при этом затратив на ремонт в три раза меньше, чем при покупке нового.

Как снять голову с торцевого ключа

Со временем происходит много вещей, которые заставляют старые инструменты работать не так хорошо, как раньше. В случае торцевых ключей это может легко произойти. Часто что-то случается с гаечным ключом или гнездом, которое делает ручку и гнездо слипшимися. Это может быть вызвано изогнутыми или вмятинными инструментами, повышением температуры или попаданием жира, грязи или других веществ в инструмент. Чтобы ваши инструменты были полезными, даже когда они стареют, вам может понадобиться знать, как достать застрявшую розетку и разобрать ее.

• 1 Шаг 1
• 2 Шаг 2
• 3 Шаг 3
• 4 Шаг 4
• 5 подсказки
• 6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Нанесите немного WD-40 или другую смазку на соединение, где гнездо соединяется с гаечным ключом.

Шаг 2

Оберните тряпку вокруг головки и вала гаечного ключа, чтобы вы могли надежно удерживать обе части инструмента, не скользя рукой. Вытяните две части, если можете.

Шаг 3

Осторожно зажмите рукоятку торцевого ключа в тисках. Оберните инструмент несколькими обертками тряпкой, если вы беспокоитесь о том, чтобы надрезать инструмент в челюсти тисков.

Шаг 4

Затяните полумесяц или гаечный ключ вокруг гнезда или используйте плоскогубцы, чтобы прочно удерживать его. Опять же, заверните его в ткань, если вы беспокоитесь о том, чтобы укусить инструмент. Потяните так сильно, как можете, пока не отделите инструменты.

Вставьте отвертку с плоской головкой с тонким лезвием между головкой и гаечным ключом и попытайтесь оторвать ее, если ничего не помогло.

Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

В один прекрасный день приходит время заменить блок ведомых звезд на велосипеде. Я как и многие велосипедисты решил заменить трещотку самостоятельно. Как оказалось, это просто, если купить необходимые инструменты. В этой статье я снял старую трещотку, установил новую и показал, как можно обслужить (смазать) ее.

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Обратите внимание, что на велосипедах бывают кассеты и трещотки. Это разные вещи! Для них нужны разные съемники. Чем отличается трещотка от кассеты — читайте здесь.

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Установка трещотки

Установить трещотку не составит труда. Берем новую трещотку и накручиваем ее на втулку колеса. Ключом затягивать сильно нет необходимости, в дальнейшем педалями затяните как надо. Предварительно нужно смазать литолом резьбу на втулке и трещотке, чтобы откручивать следующий раз было легче.