Как отремонтировать бампер в домашних условиях

Восстановление переднего бампера своими руками. Часть 3 (итоговая) — пайка, шпатлевание и т.д.

Продолжаю ремонт бампера. ПЕРВОЕ и САМОЕ ВАЖНОЕ! Делюсь только своим опытом…Опыт первоначальный! Строго не судите. Ошибок по ходу работы была масса.
Итак, на данном этапе приступил к зачистке пайке бампера. Сначала все места, где были трещины зачистил грубой наждачнкой (на 80, 120). Местами содрал слой старой шпатлёвки. Вооружился паяльником и полосками, ранее заготовленного пластика.

Пайка с наружной части.

В тех местах, где фрагменты отсутствовали, вырезал их из пластика донора, примерно по форме и впаял. С внутренней стороны оказалось сложнее. Сначала вырезал полоски латунной сетки и по форме подогнал внутри. Делал так чтобы перекрыть побольше зону с трещинами. Позже, изрядно намучавшись, увидел статью — www.drive2.ru/b/1955077/, где парень укрепляет внутреннюю часть стекловолокном. Думаю, что это куда правильнее, и надо было делать также. Но увы…

Пайка с внутренней стороны.

Было затруднительно качественно вплавить сетку паяльником в пластик. Попробовал строительным феном подогреть, что оказалось еще хуже, в некоторых местах перегрел (тут то я понял как важно не перегревать пластик). Кое как удалось закрепить сетку внутри. Также запаял еще в нескольких местах, где были небольшие трещинки.

Получилось вот как то так…

Далее начал шлифовать бампер с наружной стороны, местами приходилось снимать старую шпатлевку до самого пластика, поскольку на ней были трещины.

После грубой шлифовки.

При шлифовке местами использовал шлифмашинку, большую часть затирал шкуркой вручную. На данном этапе съездил закупился материалами. И одновременно заказал подбор краски. Краска у меня "Снежная королева". Когда общался в магазинах, не раз услышал о том, что это один из самых сложных оттенков, и для новичка процесс окрашивания будет сложным, так как в укладке слоя с перламутром нужен опыт. Но мне хотелось довести начатое до конца. В общем закупался в одном из популярных у моляров магазинов. Продавец (по моему мнению — профи) быстро помог мне сориентироваться и подобрать материалы. Итак!
1. Шпатлёвка — Novol Bumper Fix (200 гр) около 300 руб. (извиняюсь, но точные цены я не записывал). Взял 200 гр. — в принципе мне почти хватило.
2. Праймер Mobihel в баллоне 520 мл. где-то в районе 300 руб.
3. Грунт-наполнитель — AutpLux AL441 800 мл. где-то в районе 1300 руб.
4. Лак — Deltron D800 800 мл. в районе 1800 руб.
5. Растворитель 646 — Remix 1 л в районе 300 руб. (потом еще докупил Р-12 1 л.)
6. Набор шпателей, фильтры-ситечки, 2 верных стаканчика и фильтр-влагоотделитель MF-80.
В общем это вышло на 4500 т.р. (прилично…)

Закупленные материалы Расходники…

С подбором краски пришлось обращаться в другой магазин, там более ли менее доступные цены, но долгий подбор (подбирали почти 8 дней). В качестве образа сначала отдал им две накладки омывателей фар, но потом еще попросили довезти лючок бензобака. В итоге взял 400 мл базы и 200 мл перламутра. Отдал 2100 руб. Также мне сразу выдали образец (на бедующее) с которым мне всегда потом быстро нальют краску.

В общем продолжил работу. Протер бампер обезжиривателем. Те места, где снял старую шпатлёвку до пластика, обработал сначала праймером с баллончика. Пока слой подсыхал, развел шпатлёвку. Разводил по не многу, чтобы она не успевала затвердевать. И начал наносить на все неровные участки…

На верхнем фото нанесен слой шпатлевки. На нижнем зачищен.

После того как первый слой высох (около 30 мин.), началось самое сложное, это шлифовка. Для меня это далось труднее всего и больше всего времени ушло именно на шлифомание. Шлифовал шкуркой на 120. Потом снова разводил шпатлёвку и еще подправлял. Так несколько раз. И всё равно не получалось вывести некоторое участки. Думаю, что здесь нет предела совершенствованию детали. Это можно повторять и повторять, выводить и выводить, на сколько у вас хватит терпения))) Прошел 180, потом разок ещё 320…

На этом моменте был предел моего терпения по шлифовке шпатлевки. Думаю, что достаточно.

Перешел к следующему этапу — Грунтование. Подготовил краскопульт. У меня самый простой — фирмы Fubag, дюза была только одна на 1.4 мм. Установил также фильтр-влагоотделитель.

Краскопульт.

На компрессоре на выходе установил давление на отметке 4 бар. С помощью мерного стаканчика, развел грунт в пропорции — 200 мл + 50 мл отвердителя и + 50 мл разбавителя (использовал растворитель 646). Получилось 300 мл. грунта. Залил его в емкость краскопульта через фильтр-ситечко.

Грунт

Перед началом грунтовая пол застелил пленкой, чтобы хоть немного снизить количество пыли, так как полы бетонные и крошатся, пыли в гараже хватает. Бампер предварительно обезжирил. Старался протереть все места качественно. Перед окрашивание настроил факел на краскопульте, чуть потренировался на воротинах. Первый слой прошел напылом. Когда он подсох (около 30 мин.) начал ложить первый слой грунта. Сначала прошелся по углам и труднодоступным местам. Потом начал по всем поверхностям. Первое, что хочу отметить, это слабый факел даже на максимально открытом клапане подачи воздуха. Не зря для грунта советуют использовать дюзу на 1.7-1.8 мл. С дюзой на 1.4 как-то слабо он распыляется, а компрессор не замолкает. В общем с большим трудом положил первый слой.

Первый слой грунта положен.

Сразу заметил, что на свежий слой что только не липнет, падают волосы, пылинки и т.п. Убирать их вообще не вариант. Решил, что с этим что-то надо будет придумать. Было поздно. Оставил все сохнуть.
На следующий день, решил заняться изготовлением какой-никакой окрасочной камеры. В гараже от квартирных ремонтов оставалась плёнка. Её я и пустил в ход. Нашел старые кабель-каналы и другие рейки. Прямо к потолку шурупами прикрепил пленку придавив этими планками.

Получилось как то так…

Внизу пленку придавил трубками, где-то стыки скрепил магнитами. На мой взгляд, так хотя бы поменьше будет лететь всякой пыли и т.п. Еще мне не хватало освещения, пришлось замутить дополнительную лампу. Одежду пришлось тоже подобрать почище. Ну и конечно нашел старый респиратор. За пару часов работы, голова от краски то, начинает бобаливать. Приходится выходить на улицу, чтобы отдышаться.
Ну дак вот, на данном этапе решил вставить в бампер решетку, чтобы она добавила жесткости. Чтобы при перемещении, случайно не вскрылись трещины. Вставил решетку и заклеил её бумагой.

Вставил решетку и заклеил её бумагой.

На очереди, следующий (2-ой) слой грунта. Опять развел 300 мл. по той же схеме. И положил второй слой. Дождался высыхания (около 1 часа). Тем временем занимался чисткой краскопульта… После, опять этап зашкуривания и тщательной шлифовки. Прошелся Шкуркой на 500 и 600, где-то использовал шлифмашинку. Для меня процесс шлифования даётся сложнее всего (ну не хватает терпения у меня…). В общем на мой взгляд было уже достаточно ровно…
Следующий этап — окрашивание. Первым делом сдул пыль, тщательно прошелся по бамперу обезжиривателем. Залил в бачок краскопульта краску, так называемую базу. Первым делом настроил факел и прошелся по бамперу напылом. Чуть подождал (около 15 мин.) И положил первый слой краски. Опять же сначала в труднодоступных местах (углы, изгибы и т.п.) и потом по всей поверхности. Старался ложить равномерно. На удивление компрессор справлялся хорошо, расход воздуха явно был меньше чем с грунтом.

Первый слой базы.

Отмечу, что пыли и всяких волос летело конечно поменьше, но летело! Ничего не поделать. Дождался пока слой высох (около 40 мин.) и начал ложить второй слой.

Второй слой положен.

После второго слоя, также подождал пока он просохнет (около 30-40 мин.) Тем временем опять прочистил краскопульт. Настал ответственный момент это нанесение перламутра. Ранее наслушавшись разных указаний и советов, конечно переживал. Ну была не была. Залил в бачок перламутр и начал наносить. Особое внимание старался уделить самым видным местам, направлял свет под разными углами. Старался ложить более ли менее равномерно.

Уложен слой перламутра. Конечно фотографии с телефона не передают перелив. Но на мой взгляд получилось нормально.

Далее ждал высыхания слоёв, еще около часа. Тем временем опять чистил краскопульт и разбирался с пропорциями разведения лака. Оказалось все просто 2 к 1 и 1. Развел 200 мл лака + 100 мл отвердителя + 100 мл растворителя. Получилось 400 мл. лака. Зарядил краскопульт и прошелся еще двумя слоями лака, с выдержкой между ними около 30-40 мин. На удивление с дюзой 1.4 лак ложился хорошо. Соблюдая пропорции вязкость получается нормальной. С этим у меня проблем не возникло. В процессе укладки второго слоя, немного косанул и допустил подтёк. Убрал его как смог. Не знаю, удастся ли сгладить при полировке…

Уложены 2 слоя лака. Вот здесь видно перелив перламутра. И вот здесь еще…

Оставил все сохнуть до утра. На следующий день осталось всё собрать и установить обратно. Установил на место спойлер бампера (который ранее был оторван).

Спойлер бампера на месте.

Установил на место воздушные дефлекторы, внутреннюю решетку радиатора. Кстати если кому пригодится код детали — эмблемы Мазды — С235-51-731.

Эмблема Мазды. Код детали — С235-51-731

Она крепиться на защелки внутри. Далее, установил рамки противотуманных фар, новые лампы, один омыватель фары, проложил шланги, затем проложил проводку к лампам туманок. В процессе почистил линию и подмотал в некоторых местах новой изолентой. Когда всё навесное было установлено, аккуратно надел бампер на кузов по направляющим…

Бампер одет на направляющие.

Затем, проложил обратно за бачком омывающей жидкости датчик положения кузова, подключил разъём противотуманок, подключил разъем линии омывателей фар и снял зажим с линии. Втавил клипсы по верхней части бампера и вкрутил два болта. Вставил клипсы в арках колес и вкрутил болты в кронштейны. Защелкнул бампер в кронштейнах. И осталось пройти по нижним креплениям. Тут я вспомнил, что еще не запаял защитный кожух. Включил паяльник и прошелся по трещинам…

На удивление, этот пластик очень хорошо пропаивается. В общем пропаял все трещины внутри и снаружи.

Пока вкручивал крепления бампера снизу, обратил внимание, что правая накладка под аркой отваливается с одного края.

Накладка начала отрываться…

Решил сразу её заклепать…

Готово.

Ну вот. Бампер на месте.

В общем проделанной рабой остался доволен. Супруга тоже оценила. Многое для себя открыл. Понимаю, что молярные работы это своего рода искусство. Работа заняла много времени и затраченные средства скорее всего превысили сумму, которую я бы заплатил мастерам. Но для меня дело не в затраченных средствах. Я получил ценный опыт, увидел свои ошибки. Подогрел интерес и желание дальше заниматься реставрационными и молярными работами. Для себя, для души!

Для интересующихся финансовой стороной вопроса, затраты составили около 10000 т.р.

Ремонт бампера: как не переплатить в автосервисе и сделать все самому

Знакомая ситуация: кто-то задел автомобиль на парковке, и на бампере появилась вмятина. Можно ехать в автосервис или попытаться исправить вогнутость собственными силами. Для этого бампер нужно нагреть. Подключаем строительный фен к аккумулятору, но не подносим к поверхности слишком близко — есть риск перегреть пластик. Теперь просто «выдавливаем» вмятину рукой или любым твердым предметом. Но что делать, если мы имеем дело не с вмятиной, а с трещиной? Можно ли справиться собственными силами? Об этом рассказывает «Самая полезная программа» с Владимиром Щегловым на РЕН ТВ!

Клей и сода

Суперклей и пищевая сода — набор, который должен быть у каждого автомобилиста. С его помощью легко чинить пластиковый бампер. Достаточно нанести пару капель клея на трещину и хорошенько присыпать ее бикарбонатом натрия. В результате химической реакции или «холодной сварки» получится прочный полимер. Осталось лишь отшлифовать и покрасить бампер. Но руководитель центра локального и кузовного ремонта Антон Голосной считает: такой способ подходит для небольших трещин, серьезное повреждение вряд ли выдержит повторный удар.

«Будьте внимательны: в автосервисе могут продать дорогостоящую услугу ремонта, выполнив ее только с помощью паяльника или суперклея с содой. Если вы ударили бампер, и на нем образовалось несколько трещин, стоимость ремонта может дойти до 30 тысяч рублей», — предупреждает Антон Голосной.

Подготовка бампера

Как не стать жертвой ушлых работников? Ремонтировать бампер самому, что несложно и намного дешевле услуг СТО.

«90 процентов бамперов изготавливается из полипропилена, так как это самый дешевый пластик. Он легко подвергается ремонту, плавится и греется, принимая нужную форму», — рассказывает Антон Голосной.

Сварка пластика проходит при высоких температурах. Для полипропилена это 400-430 градусов. Разогреть ремонтную зону можно с помощью строительного фена (стоит около тысячи рублей). Точно так же поступают и со сварочным прутком. Автомагазины предлагают такой всего за 100 рублей. До ремонта бампер следует подготовить.

«Нужно удалить лакокрасочное покрытие с зоны ремонта. Мы это сделаем при помощи обыкновенной болгарки и абразивного круга P120. Главное, не переусердствовать и не протереть до дыр», — предупреждает специалист.

Если трещина слишком большая и ее края расходятся, разлом необходимо зафиксировать. Для работы сгодится паяльник с плоской насадкой.

«Данную услугу в автосервисе вам могут продать как дорогостоящую, используя один паяльник. Лопнуть бампер может еще при установке», — делится Антон Голосной.

Способ с прутком

Приступаем к ремонту с тыльной стороны. Включаем фен, устанавливаем температуру, подносим пруток к месту разрыва и равномерно прогреваем пластик. Пруток плавится и заполняет трещину. С лицевой стороны порядок действий немного другой. Сначала берем шуруповерт с фрезой, протачиваем ею канавку по всей длине трещины и только потом плавим стержень. Лучше взять треугольной формы — он качественнее заполнит разрыв.

«Прошло полчаса, трещина исчезла. Мы ее полностью запаяли, при помощи болгарки зашлифовали, выровняли, осталось только покрасить», — отмечает мастер.

Металлическая сетка

Еще один способ — отремонтировать бампер при помощи паяльника (400 рублей) и металлической сетки (100 рублей). Антон Голосной советует использовать алюминиевую, ведь она не ржавеет.

«При данном способе мы так же прихватываем паяльником трещину. Только вместо прутков впаиваем сетку», — комментирует эксперт.

На ремонт второй трещины мы потратили около 15 минут. Глубоко впаяли сетку в бампер с внутренней стороны, с лицевой прошлись паяльником, а затем зашлифовали поврежденное место болгаркой.

Горячий степлер

Третий способ ремонта бампера — при помощи горячего степлера и скоб.

«Работает он по типу паяльника. Вставляем в данный прибор скобы, они нагреваются. Впаиваем их в бампер», — рассказывает Антон Голосной.

Купить горячий степлер можно за 2,5 тысячи рублей. Разогретую прибором скобу вдавливаем в пластик сразу в нескольких местах: снизу, сверху и посередине. Причем сделать это нужно с двух сторон бампера. Срезаем кусачками остатки скоб и шлифуем деталь.

«На первый взгляд сработали все три способа. Однако самое главное — результат. Проверим их на разрыв и на излом», — говорит специалист.

Оцениваем надежность

Первой сдалась трещина, которую мы отремонтировали алюминиевой сеткой. По словам Антона Голосного, такой исход можно объяснить обычным законом физики. Металл к пластику прилипает плохо, и мастеру потребовалось совсем немного усилий, чтобы сетка лопнула. На втором месте по прочности оказался способ пайки горячим степлером. Скобы разошлись только при очень сильном рывке. Самой надежной оказалась пайка пластиковым прутком. Сколько бы мы ни старались, разорвать отремонтированную трещину так и не удалось.

Еще больше лайфхаков, экспериментов и советов — в выпусках «Самой полезной программы» с Владимиром Щегловым — каждую субботу в 10:05 на РЕН ТВ!

Как запаять бампер своими руками за 4 простых шага

Повреждение обвеса авто — распространенная проблема. Хрупкий пластик в мороз, эксплуатационный сколы от камней — причин для появления дефектов множество. Устранить повреждение возможно в домашних условиях — потребуется инструмент и удобное место.

Ремонт бампера из пластика своими руками

Действия с кузовными деталями, к которым относится обвес, считается одной из самых дорогостоящих. Поэтому некоторые автомобилисты готовы своими руками произвести качественный ремонт пластиковых бамперов. Краткий перечень действий для этой работы:

• снятие обвеса с авто;
• подготовка элемента и оснастки;
• работа с дефектом;
• покраска;
• установка отремонтированного элемента на автомобильный кузов.

Рассмотрим в деталях особенности работы с трещинами на обвесах.

Методы заделки трещины

Есть несколько подходов к ремонту пластиковых кузовных элементов. Все зависит от того, насколько глубокая трещина на автомобильном бампере. Допускаются:

• шпаклевку с последующей грунтовкой и окрашиванием. Подойдет для устранения сколов от камней, неглубоких царапин и незначительных трещин.
• склеивание, поможет при нарушении целостности обвеса без разрушения и потери формы;
• пайка. Применяется на участках с крупными трещинами.
• сварка — используется при нарушении конструкции обвеса, раскалывании его отдельных участков.

Для каждой методики потребуется определенный набор инструмента и удобное рабочее место.

Как запаять бампер

Восстановление элемента кузова в местах крупных трещин производится методом пайки. Этапы работы:

1. Фиксация бампера или его частей в случае разрушения. Спаиваемые поверхности должны быть точно приложены и надежно закреплены. Если сделать выкладку детали неверно, возникнут проблемы при установке обвеса на авто.
2. Пайка бампера. Качественный шов формируется при помощи нагрева строительным феном с насадкой. В зону пайки вносится полоска материала, из которого выполнен элемент. При нагреве краев и данного пластика произойдет формирование поверхности, по прочности не уступающей новому материалу. Для заделки малых трещин пользуются обычным паяльником мощностью до 100 Вт. Частота точек припайки должна исключать пустые места, потенциально ведущие к разрушению обвеса.
   
3. Дополнительное армирование обратной стороны шва для усиления конструкции.
   
4. После остывания деталь необходимо подготовить к окрашиванию – зашпаклевать, обработать шлифовальной бумагой.

Требования к инструменту для пайки пластика

Чтобы даже новичок смог спаять пластиковый бампер самостоятельно, к инструменту предъявляются следующие требования:

1. Источник нагрева должен иметь механизм регулировки температуры.
2. Жало или сопло должно быть сменным.
3. Жаростойкая конструкция нагревателя — для комфортной работы при длительном использовании.

В качестве нагревательных устройств можно использовать:

• паяльник на 80-100 Вт, в зависимости от материала обвеса;
• газовая горелка. Температура ее работы позволяет заниматься восстановлением твердых сортов пластика.
• фен. Различные насадки, устанавливаемые на сопло, а также точный механизм регулировки температуры позволят отремонтировать бампер из любого материала.

Как сделать армирование пластика перед пайкой бампера

Наличие больших дефектов в виде трещин, сквозных отверстий — повод для армирования шва. Процедура производится с использованием металлической сетки, скоб степлера.

Пайка бампера с армированием будет выглядеть так:

• обвес устанавливается на рабочий стол внутренней частью вверх;
• в зону трещины укладывается металлическая сетка;
• с помощью фена область пайки прогревается, а с помощью прикатывающего ролика армирующий материал вдавливается в пластик.

Важно помнить о температуре нагрева:

1. Температура пластичности. При разогреве до данного уровня пластик становится податливым, можно изменять форму отдельных участков обвеса, армировать конструкцию. После остывания произойдет возврат физических свойств к номинальным.
2. Температура плавления дает возможность производить сварку трещин.
3. Перегрев или температура разрушения способствует необратимым изменениям в структуре материала. После остывания возможно разрушение запаянного шва из-за хрупкости пластика в зоне ремонта.

Пошаговая технология пайки бампера

Один из наиболее доступных методов по восстановлению обвеса своими силами – паять авто бампер дома с помощью паяльника 80 Вт. Работы можно выполнять, если все элементы бампера в наличии, не утеряны при ударе. Для тонких трещин можно производить работы без армирования. Восстановление производится по следующему алгоритму:

1. Паяльник прогревается до рабочего состояния.
2. Производится предварительная фиксация — временное “приживливание”. Для этого на обратной стороне восстанавливаемой детали производятся поперечные спайки. Интервал – 1-1.5 см. Если повреждения существенны, на данном этапе производится армирование.
3. Паяльник наклоняется и плоскостью жала производится заполнение, заглаживание. Необходимо заделать весь шов.
4. По аналогии производится восстановление в зоне шва по лицевой части обвеса.
5. Спаиваемые места заглаживают равномерно, пока пластик не остыл.

Метод удобен своей доступностью и простотой — восстановить обвес можно в домашних условиях, а шов будет достаточно прочным. К минусам можно отнести тщательный контроль за температурой — если ремонтируем небрежно, произойдет проплавление материала с нарушением его свойств.

Видео сварка бампера

Подробная инструкция по ремонту бампера своими руками — на видео. Основные моменты в работе с различными материалами, температурный режим, правила восстановления и подготовки к покраске.

Как сварить бампер прутком

Рассматривая способы ремонта, обязательно упоминается сварка прутком. По форме они делятся на квадратное, круглое сечение, плоские полосы. Важно, чтобы исходные материалы обвеса и прутка были идентичными. В процессе работы необходимы:

• фен или горелка;
• мини-дрель (гравер) с конусной насадкой.

Алгоритм работы следующий:

1. Край шва обрабатывается конусом, установленным в мини-дрель. Снятие фаски должно сформировать канавку по всей длине шва.
2. В работе удобнее применять фен с точной регулировкой температуры нагрева. Начальный показатель 300 градусов, увеличивать его необходимо до тех пор, пока не начнет происходить плавление ремонтного прутка.
3. Когда пластик начинает плавиться, пруток вносится в зону ремонта и вдавливается в заранее устроенную канавку. Усилие не должно быть слишком большим, чтобы шов не разошелся.
4. По заполнению канавки материалу необходимо остыть до температуры окружающей среды. После этого шов зачищается и готовится к окраске.

На заметку. С помощью прутка можно армировать обвес. Для этого на обратной стороне шва спаять перемычки из пластика через 3-4 см. Оптимально разместить их в зоне напряжений – изгибы профиля бампера и край трещины.

Важно. Если паяный элемент трескается и деформируется, значит нарушена технология работ или неправильно выбраны прутки.

Ремонт с помощью стекловолокна

Починить бампер при помощи стекловолокна потребуется в том случае, если сам обвес был изготовлен из данного материала. Применение двух разных компонентов может стать причиной быстрого разрушения отремонтированного участка.

Восстановления элемента из стекловолокна происходит следующим образом:

• удаление грязи и разрушенного материала. Можно использовать “болгарку”.
• обработать зону ремонта +5 см от излома с обеих сторон — это сгладит профиль и создаст нужную для фиксации поверхность.
• произвести выкладку обвеса и фиксацию скотчем по наружной стороне;
• произвести обезжиривание в зоне восстановления;
• изготовить заплатку из стеклоткани, чтобы она покрыла зону ремонта и ранее зачищенную область;
• смешать компоненты: смола + отвердитель по инструкции изготовителя – можно использовать клей поксипол;
• нанести смолу на область ремонта, накрыть заплаткой, разровнять;
• послойно промазывать смолой и укладывать заплатки до достижения ремонтного слоя толщиной в сечение обвеса, дать просохнуть;
• снять скотч наружной стороны бампера, подготовить поверхность в месте трещины, создав углубление или канавку;
• обезжирить и подготовить заплатку из стеклоткани по размеру зачищенной плоскости;
• наносить послойно, как и в алгоритме работы со внутренней стороной бампера.

Возможно применение стеклонити для армирования шва. Для этого с двух сторон от трещины сверлятся отверстия в 1 мм, через которые обвес стягивается нитью. Далее дефект обрабатывается послойно смолой и тканью, как описано выше.

Таким образом мы заделываем дыру значительного размера и создаем фактически монолитную конструкцию исходного качества.

Заделка трещины жидким полимером

Ремонт бамперов авто своими руками при помощи жидкого полимера связан с процессом пайки. Разогретый полимер выступит в роли заполнителя и связующего в шве. Порядок работы следующий:

1. Очистка краев материала шлифовальной бумагой;
2. Если трещина расходится, потребуется стянуть ее тонкой проволокой. Для этого сверлятся отверстия и ремонтный участок фиксируется. Стяжка производится без деформаций и лишнего натяжения.
3. Запайка готового шва паяльником 80-100 Вт.
4. В качестве источника полимера подойдет подкрылок (можно приобрести специальные заплатки). Из него необходимо нарезать полоски-заплатки, размером 2 см ширина, 15 длина.
5. Зону ремонта очищают и нагревают феном, заплатка также прогревается до текучего состояния. Ремонтный полимер укладывается в шов до тех пор, пока трещина не будет заполнена.

На заметку. Ремонт пластикового бампера производится в чистом помещении. Исключение попадания пыли, и грязи увеличит шанс на успешное восстановление авто детали.

Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере

Можно самому устранить недочеты на обвесе, если он не лопнул. Если дефекты незначительные, то ремонт бамперов выполняется своими руками без применения сложных инструментов.

Виды повреждений, не требующих сложных манипуляций:

• легкие сколы от камней;
• поверхностные царапины, притирки о другой автомобиль;
• вмятины без разрушения.

При неглубоких царапинах на деталях из пластмассы можно обойтись полировкой. Такую услугу часто предлагают на автомобильных мойках после очистки кузова.

Если дефект не устранить данным способом, может помочь ремонтный набор в цвет обвеса — шваклевка, краска, лак. Если окрас авто не редкий, можно подобрать нужную палитру и удалить множество царапин с автомобиля.

Популярный метод при поверхностных царапинах — восковой ремонтный карандаш.

Ремонт вмятин на бампере автомобиля

Часто дефекты пластиковых деталей не связаны с нарушением целостности. Пластичность отдельных материалов позволяет после удара увидеть на обвесе только вмятину.

Такая проблема может быть устранена без покраски, если правильно вытянуть пластик на машине в заводскую форму. Рассмотрим ремонт пластиковых бамперов от вмятин своими руками.

С применением термофена

Замятую часть бампера автомобиля можно восстановить с помощью термофена. Для снятия местных напряжений, произошедших из-за удара или прижима, необходимо:

1. Равномерно нагреть зону ремонта.
2. С обратной стороны аккуратно рукой выдавливать конструкцию до восстановления геометрических показателей целого обвеса.
3. Остудить бампер и произвести полировку при необходимости.

Обязательное условие — соблюдение температурного режима позволит сохранить лакокрасочное покрытие и не тратиться на дорогостоящие малярные работы.

С помощью горелки

Применение горелки для устранения вмятин не рекомендуется – есть риск испортить краску, если она сохранилась. Горелка применяется, когда вмятину сопровождает трещина на бампере. В этом случае производится пайка или сварка элемента обвеса.

Как склеить бампер

Трещину на бампере можно устранить методом склеивания. На помощь автолюбителю приходит двухкомпонентный состав – применяется как автомобильный, так и промышленный продукт. Также потребуются:

• шлифмашина;
• ацетон;
• клейкая лента;
• армирующая сетка
• шпатель.

Как склеить правильно:

1. Ремонтируемый участок зачищается.
2. Производится обезжиривание.
3. Внешняя часть обвеса в зоне трещины проклеивается скотчем.
4. Из сетки создаются заплатки, которые с помощью двухкомпонентного клея склеиваем на месте излома.
5. Остатки склеивающего материала убираем шпателем.
6. После склейки и просушки в течение часа можно готовить обвес под покраску и ставить отремонтированный элемент на авто.

Виды пластиковых бамперов

Чтобы паять свой поврежденный бампер, нужно понимать, из какого он материала и что произойдет с ним при нагреве. Производители применяют материалы двух характеристик. Рассмотрим особенности работы с ними.

Из термоактивного пластика

Термоактивная пластмасса — материал, который может подвергаться вторичному термическому воздействию. В результате нагрева происходит увеличение текучести и плавление. Эластичный и мягкий материал можно деформировать, выгнув в нужную форму. Данный пластик удобен как в случае паек, так и для изготовления латок на ремонтируемые зоны обвеса.

У термоактивного пластмасса есть свои категории:

• полиэтилен для производства тары;
• полистирол — шумоизоляция и утепление;
• полипропилен — авто детали и промышленные изделия, такие как трубы и др.;
• поливинилхлорид — изоляция на проводке, оконные профиля.

Термореактивного пластика

Термореактивный пластмасс – более стойкий как к нагреву, так и к механическому воздействию материал. За счет этого снижается риск появления трещин.

Термореактивные материалы это:

• полиуретан — подавляющее большинство автодеталей из пластика;
• эпоксидка — очень прочный клей и декоративная смола;
• стеклопластик — материал высокой прочности, используемый в изготовлении обвесов, в том числе со смолой.

Отремонтировать бампер своими руками можно, если соблюдать правила подбора материалов и проявлять ответственность в процессе выполнения задачи. Учет всех нюансов позволит запаять даже очень разбитый обвес.

Как отремонтировать трещину на бампере авто.

Существует несколько способов ремонта автомобильного бампера. Не все из них можно назвать качественными, тем не менее их используют различные мастера. Рассмотрим их подробнее.

Ремонт с помощью впаивания металлической сетки.

Место ремонта очищается от грязи. Если планируется впаивать сетку с лицевой стороны бампера, то обязательно счищаем в этом месте краску и грунт.

Паяльником разогревается край трещины и сплавляется для того, чтобы удержать края пластика на месте. Паяльник должен быть не сильно мощным примерно 40- 60 Ватт желательно с терморегулятором, чтобы не перегреть пластик. Перегретый пластик становиться хрупким. Если в хозяйстве имеется диммер, то паяльник без терморегулятора можно включить через него и добиться минимальной температуры, при которой начинает плавиться пластик.

На место трещины накладываем металлическую мелкоячеистую сетку. Сетка может быть из черного металла, но лучше нержавеющая, латунная или оцинкованная. Такая сетка не будет подвергаться коррозии в случае попадания влаги. Сетку можно купить в строительном магазине или выдернуть её из воздушного фильтра или сита.

Разогретое жало паяльника прикладываем к сетке и немного давим на неё. Сетка нагревается и вплавляется во внутрь пластика. Если к паяльнику имеется сменное плоское жало в виде лопатки, то им можно загладить неровности пластмассы.

Приверженцы данного способа советуют такую процедуру провести с лицевой и внутренней стороны бампера.

Несмотря на то, что данный способ довольно распространен, у него есть ряд существенных недостатков.

Во-первых, при отсутствии терморегулятора на паяльнике не удается подобрать необходимую минимальную температуру. В результате пластик перегревается и становиться хрупким.

Во-вторых, металлическая сетка и пластик имеют разный коэффициент температурного расширения. Это приводит к тому, что со временем в перегретом пластике вокруг сетки появляются поры и микротрещины, в которые попадает вода. Вода, замерзая и расширяясь способствует дальнейшему разрушению ремонтного участка бампера. В результате шпаклевка вместе с краской начинает отслаиваться. Этот процесс медленный, но неизбежный.

Поэтому для качественного ремонта лучше использовать метод пайки пластика, который описан ниже в статье.

Ремонт трещины с помощью скобок от строительного степлера.

Скобы от строительного степлера используют в качестве усиления паянного шва. Трещину сваривают с помощью паяльника, а скобы укладывают на место трещины и вплавляют их в материал бампера.

Еще скобками пробивает пластик и стягивают края трещины. После этого паяльником нагревают скобы и топят их в пластике. На мой взгляд такой способ можно использовать как временную меру, чтобы удержать части бампера на своем месте до полноценного качественного ремонта.

Пайка бампера

Иногда мастера идут по пути самого простого, просто расплавляют и сваривают края трещины паяльником с наружной и внутренней стороны бампера.

Такой ремонт можно считать качественным только при одном условии – если не перегрет пластик в месте пайки, иначе шов треснет со временем. Паяльником без терморегулятора невозможно выдержать нужную температуру, поэтому для сварки пластика лучше воспользоваться другим инструментом.

Для качественной пайки пластика необходимо использовать строительный фен со специальной насадкой или воздушную паяльную станцию. Насадку на фен изготавливают из тонкой жести или покупают готовую в строительном магазине. При изготовлении самодельной насадки на фен обязательно нужно сделать отверстия сбоку насадки для дополнительного отвода тепла. Таким образом фен не будет перегреваться.

Насадка на строительный фен.

Насадка с соплом диаметром не более 5-7мм позволяет нагревать только зону сварки, а не окружающие части пластика.

Сначала дремелем или маленькой болгаркой разделываем кромки трещины. Необходимо снять фаски с двух сторон таким образом, чтобы они были похожи на два топора обращенные остриями друг к другу. Полученные канавки будем заполнять разогретым пластиком с двух сторон бампера.

Здесь есть очень важный момент. Для хорошего сплавления трещины необходимо, чтобы присадочный пластик был того же вида, что и на бампере.

Для определения вида пластика, из которого сделан бампер, следует посмотреть на маркировку, нанесенную на его оборотную сторону.

Аналогичный материал можно взять из другого разбитого бампера или подкрылков автомобилей. Также в строительных магазинах продаются специальные пластиковые прутки для пайки. Они могут быть разных цветов. Но материал стержней все же будет немного отличается от материала бампера даже при одинаковой маркировке. Это связано с разными технологиями изготовления деталей и с разными добавками. Бампера изготавливаются методом литья с добавлением различных добавок к пластику, а стержни изготавливаются методом экструзии и как правило их пластик более чистый так как добавок меньше. Поэтому лучше всего для пайки использовать материал от старого аналогичного бампера.

Стержни пластика, вырезанные из старого бампера.

После определения вида пластика нужно понять до какой температуры его можно нагревать, чтобы не испортить. Эту информацию можно найти в таблицах плавления различных видов пластика. Например, ниже дана подобная таблица.

Сварка выполняется с одновременным прогревом кромок трещины и разогревом присадочной полоски пластика. Прогрев кромок очень важен для получения однородного монолитного пластика после полного остывания.

Расплавленную пластмассу при необходимости можно подравнивать жалом широкой плоской отвертки.

Далее даем остыть сварному соединению. Не следует испытывать шов на прочность пока пластик полностью не остынет.

Подготовка бампера к покраске.

• Зачищаем лишний наплавленный пластик орбитальной шлифмашинкой на малых оборотах. Наждачную бумагу следует использовать крупную не мельче, чем P120. Лепестковыми кругами на болгарке чистить не желательно. Большие обороты лучше не использовать так как верхний слой пластика разогревается и размазывается по поверхности. В последствии этот размазанный пластик может местами отслоиться.

Если пластик все же плавиться и размазывается, то необходимо снизить обороты или заменить наждачную бумагу на более крупную.

При отсутствии шлифмашинки лишний слой пластмассы можно снять лезвием от канцелярского ножа. Нужно поставить лезвие поперек шва и надавливая на него сдирать лишний материал.

• Все поверхности под окраску обезжириваем антисиликоновым обезжиривателем для автомобилей. Здесь все просто, нанесли и стерли тряпкой.
• Наносим усилитель адгезии Body plasto fix spray 340 тонким слоем и даем минут 10 для высыхания. Данный усилитель адгезии немного растворяет верхний слой пластика в результате чего к нему хорошо прилипает шпаклевка и грунт.
• Шпаклюем специальной шпаклевкой для бамперов. Например, шпаклевка bumper fix от компании Novol. Такая шпаклевка очень эластичная из-за содержащихся в ней различных пластификаторов и поэтому не отваливается даже при изгибе бампера.

• Затираем шпаклевку шлифовальной шкуркой. Шкурка Р80 дает ворс на пластике, который очень сложно потом убрать более мелкой наждачной бумагой. Поэтому лучше использовать наждачную бумагу не крупнее Р180. Шлифуем с уменьшением зерна наждачной бумаги: Р180, P240, Р320.

• Грунтуем. Грунт берем обычный акриловый, но в него обязательно добавляем пластифицирующую добавку в пропорции 5-10% от объема грунта. Например, добавка Elast-o-Actif фирмы Sikkens.

Пластик имеет большой коэффициент температурного расширения, поэтому шпаклевка, грунт и краска должны быть хорошо пластичными, иначе они будут отслаиваться. Пластифицирующая добавка придает грунту пластичность и поэтому при перепаде температур он не будет трескаться и отслаиваться от шпаклевки и пластика.

В краску также добавляется пластификатор, чтобы она вместе с грунтом и шпаклевкой расширялась и сжималась при температурных перепадах.

• Производим окраску.

Ремонт бампера с использованием соды и суперклея, эпоксидной смолы и стеклоткани

Некоторые автолюбители для ремонта трещин используют смесь соды с суперклеем. Порядок действий в этом случае простой.

Место ремонта очищается от грязи и обезжиривается.

Трещина поливается клеем, затем на клей сыпется сода и затирается, чтобы она пропиталась клеем. Потом процесс повторяется. Так чередуя соду и, клей можно получить несколько твердых слоев.

Соду можно заменить заплаткой их хлопчатобумажной ткани. Эта ткань с цианакрилатными клеями хорошо взаимодействует. Её органические волокна чуть ли не плавятся под воздействием клея.

Данный способ подойдет для ремонта пластмасс, которые нельзя спаять. Например, пластик ASA -акрилонитрил-стирол-акрилат — атмосферостойкий аналог ABS пластика. В ремонте от ABS отличается тем, что очень плохо варится сваркой.

Но так как бампера автомобиля практически всегда изготавливаются из пластика, который хорошо поддается свариванию, то проще спаять трещину, чем клеить её.

Иногда автолюбители для ремонта бампера используют стекловолокно в сочетании с эпоксидной смолой. Этот способ не очень хороший, так как эпоксидная смола со временем отслаивается от полиэтилена, из которого чаще всего сделан бампер.