Не выбрасывайте перегоревшие светодиодные лампочки: их можно починить за считанные минуты
Как быстро отремонтировать светодиодную лампочку (колад РБК-Украина)
Светодиодные лампы ворваться на рынок несколько лет назад. Они экономичнее, работают дольше и потребляют меньше энергии. Однако случается, что светодиодная лампочка может быть неисправна или быстро перегорает.
Об этом пишет SantePlus.
Как отремонтировать светодиодную лампочку
Для того, чтобы отремонтировать лампочку, понадобится паяльник и кусок проволоки. Необходимо открутить верхнюю часть лампочки, чтобы найти перегоревший светодиод, который вызывает разрыв цепи. Обратите внимание, что может быть повреждено несколько светодиодов.
Возьмите напильник и очень аккуратно поднимите этот диод. Далее расплавьте кусок медной или оловянной проволоки, припаяв его к месту неисправности диода. Как только это будет сделано, лампочка возобновит работу и засветится.
Внимание, для проведения такого ремонта необходимо иметь некоторые понятия по сварке.
Отметим, что в отличие от традиционной лампы, светодиодная имеет много преимуществ.
Потребляет меньше энергии
Такая лампочка потребляет примерно на 50% меньше электроэнергии, чем обычная. В результате она позволяет ежемесячно сокращать счет за электроэнергию, особенно когда определенные помещения нуждаются в постоянном освещении.
Долго работает
В отличие от традиционного освещения, такого как лампы накаливания, диоды, из которых состоит светодиодная лампочка, не выходят из строя быстро. Если вы покупаете качественную лампу, ее срок службы составляет от 30 000 до 50 000 часов или даже больше в зависимости от модели.
Тогда как обычная лампочка работает около 10 000 часов. Если вы занимаете пространство, где требуется несколько лампочек, то затраты на техническое обслуживание уменьшаются с помощью светодиодных лампочек.
Стойкая
Светодиодные лампы не состоят ни из стекла, ни из нити накаливания, поэтому они держат лучше, чем обычные лампы со стеклянным или кварцевым покрытием.
Как самостоятельно разобрать и отремонтировать светодиодную лампу
Несмотря на огромное разнообразие электрических осветительных приборов, высокая экономичность и максимально продолжительные сроки эксплуатации позволяют светодиодам существенно опережать конкурентов.
Именно такие источники света предпочитают сегодня жители многих стран мира, однако большой спрос порождает и массовое производство. Далеко не все изготовители относятся добросовестно к технологиям и рекомендациям, что приводит к быстрому перегоранию изделий. Постоянно покупать новые устройства — «себе дороже». В таких ситуациях и требуется ремонт светодиодных ламп своими руками.
Не стоит пугаться и моментально закрывать статью — прочитав информацию ниже, вы поймете, что с такой работой может справиться даже неквалифицированный человек без опыта работы. В сборе светодиодная лампа или светильник — дорогостоящее изделие, но по отдельности купить сгоревшую деталь не составит труда.
Устройство светодиодной лампы
Приступая к ремонту чего-либо, для начала следует тщательно изучить устройство и принцип работы оборудования. Независимо от внешнего вида и используемых светодиодов каждая лампа, включая филаментную, сконструирована по одной электрической схеме. Снимите корпус изделия и внутри увидите драйвер — электронную плату, к которой крепятся различные радиотехнические компоненты.
Любая LED-лампа функционирует по одному принципу. Напряжение питания поступает на контакты электрического патрона и передается на вывод обычного цоколя лампочки (E27 или другого формата). Таких выводов может быть несколько штук. К ним паяются два провода, по которым напряжение переходит на вход электронной платы. Драйвер преобразует переменное напряжение в постоянное, обычно понижая его, после чего передает на другую электронную плату со светодиодами.
Драйвер — электронный блок, генерирующий и преобразующий ток с напряжением в те значения, которых достаточно для работы светодиодов. В более дорогостоящих изделиях в целях защиты плата прячется под рассеивающим стеклом.
Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В
Максимально простая схема для светодиодной лампы, подключаемой к сети 220 В, включает драйвер, состоящий из двух гасящих резисторов, стабилизирующих напряжение. Подключение LED-диодов происходит в разных направлениях, что гарантирует идеальную защиту от обратного напряжения. В таком случае частота мерцания увеличивается с 50 до 100 Гц.
К примеру, для подключения светодиодной ленты к цоколю припаиваются два провода. Концы этих проводов впоследствии соединяют с концами светодиодной ленты. Электрическая цепь плюсового провода включает конденсатор с параллельно подключенным резистором и проходит через положительную часть диодного моста, а цепь минусового провода — резистор и соединяется с отрицательной частью диодного моста. Между диодным мостом и светодиодной лентой устанавливают второй блок «конденсатор-резистор», подключаемый к обоим проводам.
Проще говоря, питающее напряжение проходит через ограничительный конденсатор и поступает на диодный мост, а оттуда — на светодиодные элементы. Заменив светодиод на выпрямительный диод, вы в два раза не увеличите, а понизите напряжение — с 50 до 25 Гц. При таком раскладе мерцание изделия станет чувствительным, вредным для зрительных органов, приводящим к быстрой утомляемости и мигреням.
Разборка светодиодной лампочки с герметиком
Далеко не все изделия легко и просто разобрать, не повреждая составных частей. Попробуйте повернуть верхнюю часть корпуса. Если ничего не получается, придется воспользоваться растворителем. Наберите некоторое количество растворителя в шприц и через иголку выдавите вдоль шва. Подождите около 5 – 10 минут, затем повторите операцию.
Проделайте действия не менее трех раз, затем начните поворачивать верхнюю часть корпуса в разные стороны, чтобы раскачать ее. Когда колба будет снята, очистите внутренние стенки, удалив герметик и обезжирив поверхности. Если устройство будет эксплуатироваться в помещении с невысоким уровнем влажности, герметик не накладывается.
Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки
Срок эксплуатации любого изделия, включая светодиодные лампы, зависит от условий применения, соблюдения правил и рекомендаций, прописанных изготовителями.
Существует масса причин, из-за которых срок службы, указанный производителем, не соответствует действительности: применение некачественных кристаллов и неправильная оценка работоспособности, поскольку условия реальной эксплуатации практически всегда отличаются от потенциальных.
Перечислим главные причины выхода из строя светодиодных изделий:
- Скачки напряжения. Звучит странно, поскольку диодные лампы из всех осветительных приборов менее чувствительны к колебаниям электрических параметров. Любые изменения напряжения в худшую сторону влияют на функциональность устройства. Это менее заметно по сравнению с лампами накаливания, галогенками, экономками или КЛЛ, но имеет место быть.
- Просчеты при выборе светильника — выбор неподходящего плафона. Если конфигурация технически неверная, возрастает вероятность перегрева. И вновь нужно вспомнить о том, что в сравнении с остальными источниками света светодиодные лампы выделяют минимум тепла. Возгорания не произойдет, но повышение температуры на несколько градусов снизит долговечность устройства.
- Использование некачественных компонентов (кристаллов). Немногие производители применяют детали с хорошими технико-эксплуатационными характеристиками, что обусловлено желанием снизить себестоимость. В результате лампы быстрее выходят из строя.
- Технические ошибки, допущенные при построении электрической цепи системы освещения. К примеру, при подключении светодиодных ламп использовалась электропроводка с недостаточным сечением кабеля.
- Разнообразные внешние факторы, несмотря на повышенные прочностные характеристики устройств, спрятанных в пластиковой колбе. Сюда относятся вибрации, механические удары.
Чтобы продлить срок эксплуатации светодиодных ламп и повысить качество свечения, постарайтесь исключить или снизить до минимума влияние вышеперечисленных факторов. Доверьте прокладку электрической проводки мастерам, создайте максимально комфортные и приемлемые условия для использования изделий.
Хорошее устройство будет иметь ровные края. Не всегда получается оценить качество применяемых кристаллов, поэтому старайтесь покупать лампы в проверенных магазинах от брендовых производителей.
Другой вариант продления срока службы светодиодной лампочки — использование диммера, регулирующего световой поток. Важно заранее купить диммируемые устройства или самостоятельно выполнить модернизацию имеющихся. Диммер позволит понизить пусковой ток: чем меньше значение, тем лучше.
Ремонт
Светодиодную лампу можно отремонтировать независимо от причин выхода из строя. Чтобы это сделать, нужно разобрать изделие на части и добраться до начинки. Для начала удаляется рассеиватель, выполняющий несколько функций. Компонент либо крепится к базовой части через герметик, либо удерживается с помощью защелки. Если элемент будет поворачиваться отдельно от корпуса, для снятия достаточно в нужном месте надавить.
Выше было описано, что нужно делать, если рассеиватель надежно приклеен к корпусу. Добавим к применению растворителя возможность удаления корпуса при помощи тонкой отвертки: аккуратно подденьте, не прикладывая больших усилий.
Неремонтопригодны светодиодные лампы со стеклянными колбами, поскольку удалить подобный рассеиватель без повреждений практически нереально.
Замена блока питания
В комнатах с повышенным уровнем влажности используются осветительные приборы низкого напряжения — 12 или 24 В, которые подключаются к общей электрической сети 220 В. Для понижения высокого напряжения переменного тока до необходимых значений постоянного используются стабилизирующие блоки питания, которые могут выйти из строя.
Причиной поломки блока питания может стать повышенная нагрузка (если суммарная мощность используемых светильников превышает допустимую для стабилизатора) или неправильно подобранная степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP). Чтобы починить данные изделия, следует обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку в бытовых условиях восстановить их нереально (требуется определенное оборудование и знания радиоэлектроники). Единственный вариант — поменять блок питания.
Во время замены стабилизатора светодиодная лампа должна быть полностью отключена от сети питания — перерезаны провода или отключены клеммы. Не надейтесь исключительно на выключатель. Обязательно отключите напряжение через распределительный щиток квартиры.
Мощность для стабилизирующего блока питания должна быть выше суммарного значения подключаемых ламп. После отключения вышедшего из строя элемента подключите новый в соответствии с коммутирующей схемой. Найти ее можно в технической документации к оборудованию. Процесс максимально прост, поскольку провода имеют цветовую, а контакты — буквенную маркировки.
Степень защиты от пыли и влаги для ванной комнаты должна быть не менее IP45.
Замена светодиодов
Чтобы максимально упростить процедуру, воспользуйтесь паяльной станцией/феном. Паяльником действовать труднее, но можно.
Большинство устройств состоят из нескольких светодиодов, соединенных последовательно. Если выходит из строя хотя бы один, перестает работать целая группа или весь источник света. В таком случае, если под рукой нет подходящего светодиода, сгоревший можно заменить обычной перемычкой. Помните, что из-за перемычки лампа проработает недолго, но так можно выиграть немного времени на покупку нужного элемента. Чем меньше общее число светодиодов, тем быстрее лампа с перемычкой выйдет из строя.
В современных осветительных приборах используются SMD-диоды, которые могут быть выпаяны из ленты. При замене убедитесь, что купили деталь с идентичными техническими параметрами.
Ремонт драйвера
Если вышел из строя драйвер, изучите его конструкцию. Электронная плата может состоять из нескольких SMD-диодов, размер которых гораздо меньше, чем у жала паяльника. В таком случае нужно выбрать паяльник с медной проволокой на жале. Выполните выпаивание сгоревшего элемента и подберите подходящий по характеристикам или маркировке.
Когда видимых неисправностей не обнаружено, задача усложняется. Придется выпаивать каждую деталь отдельно и прозванивать ее. Как только будет найден сгоревший компонент, замените его на новый и верните все элементы на свои места. Для упрощения работы используйте пинцет.
Никогда не удаляйте с платы все детали разом. Вы можете не запомнить их правильное расположение и впоследствии перепутать. Действуйте следующим образом: выпаяйте один диод, проверьте его работоспособность, а затем верните на место. Повторите то же самое для остальных элементов.
Особенности ремонта лампы «кукуруза»
«Кукуруза» — одна из разновидностей светодиодных ламп, получившая название из-за своей формы и расположения полупроводников.
Обслуживать такие изделия проще простого! Светодиоды расположены сверху и ничем не защищены, поэтому при их замене необязательно разбирать устройство и лезть в его начинку.
Прозвоните каждый элемент отдельно и замените вышедшие из строя. Неисправный компонент может быть заменен обычной перемычкой. Наличие таковой незначительно снижает срок эксплуатации «кукурузы», но никак не влияет на стабильность и надежность устройства. Это актуально только для ламп данного типа!
Модернизация лампы в ходе ремонта
Параллельно ремонту ламп можно немного поэкспериментировать со светодиодами. Делается это по причине того, что одинаковые светодиоды (по типу и яркости) с разной цветовой температурой (теплым желтым и холодным белым свечением) отличаются по цене в 3 – 4 раза. Несмотря на это, покупные светодиоды с теплым свечением, считающиеся наиболее дорогими по сравнению с обычной лампой накаливания, имеют синеватый оттенок.
Более дешевые заводские лампы выпускаются без выпрямителя или сглаживающего конденсатора. Вы можете самостоятельно установить его в домашних условиях, используя обычный паяльник. Обычно элементы отсутствуют в китайских изделиях, производители которых просто соединяют пары светодиодов, подключенных в разных направлениях, и добавляют балластный конденсатор. Мерцание лампы усиливается в 2 – 3 раза, что негативно сказывается на здоровье человека.
Моргание и устранение их причин в светодиодной лампочке
Главная причина, по которой мерцают светодиодные лампочки, — использование слабого конденсатора или отсутствие такового. Проблема решается довольно просто — путем установки более мощного компонента. Если напряжение конденсатора будет составлять 102 В, а светодиодов — 180 В, значение первого должно быть повышено в 1,5 – 2 раза.
Установите аналогичный конденсатор, но уже большей емкости. Просто перепаяйте старый конденсатор, заменив его на новый. Другой выход — параллельно подключить второй конденсатор, чтобы увеличить суммарную емкость и мощность.
Заключение
Несмотря на постепенное снижение стоимости светодиодных ламп, их цена по-прежнему высока. Не каждому человеку по карману покупать постоянно качественную продукцию, но и дешевые изделия прослужат недолго.
В случае поломок не стоит торопиться с походом в магазин. Возможно, проблема не так страшна, как кажется, и вы обойдетесь банальной заменой блока питания или сгоревшего светодиода. Не забывайте о соблюдении правил и условий эксплуатации ламп, что обеспечит их долговечность.
Как самому отремонтировать светодиодную лампу
Древние лампы накаливания подключались непосредственно к питающему напряжению, никакой электронной схемы для них не требовалось. Вольфрамовая нить, которая разогревалась проходящим через неё током до состояния свечения, была безразлична к тому, протекает через неё переменный или постоянный ток; и довольно терпимо относилась к небольшим перепадам напряжения.
Светодиоды гораздо более требовательны к питающему напряжению. Они питаются постоянным током, а их вольт-амперная характеристика — нелинейна в очень высокой степени, и после точки начала свечения взлетает вверх по экспоненте:
На графике представлена вольт-амперная характеристика белого светодиода 2835, снятая лично автором статьи (2835 — это типоразмер светодиода, составляющий 2.8*3.5 мм). Светодиоды других цветов имеют другую точку начала свечения (открытия) светодиода, но характер кривой — такой же.
Из этой характеристики проистекает, что даже при небольшом изменении напряжения источника питания ток светодиода меняется очень сильно. И даже хуже того: под влиянием температурного изменения вольт-амперной характеристики ток может меняться даже без изменения напряжения!
Мораль: светодиод надо питать не стабилизированным напряжением, а стабилизированным током. Именно эту задачу и решают светодиодные драйверы.
Светодиодные драйверы бывают, как водится, разными. Одни стабилизируют ток получше, другие — похуже. Далее рассмотрим три самых распространённых типа светодиодных драйверов.
Что же касается собственно светодиодов в лампе, то они располагаются на печатной плате, которая через тонкую диэлектрическую прокладку плотно закреплена на алюминиевой пластине-основе (филаментные лампы пока оставляем в стороне):
Зрительно кажется, что светодиодов на плате немного. Но (внимание!) в каждом корпусе светодиода на самом деле содержится несколько светодиодов, обычно от 2 до 6 шт. Иногда в лампе комбинируют светодиоды с разным количеством кристаллов в корпусе, чтобы при их последовательном соединении набрать светодиодов на требуемое напряжение (оно бывает разным, примерно от 80 до 240 в, в зависимости от типа драйвера и фантазии производителя).
Примеры светодиодов с тремя и шестью кристаллами в корпусе:
Пластина со светодиодами вставлена в корпус лампы, который кажется пластиковым, но на самом деле он — не совсем пластиковый.
Нижняя (цокольная) часть корпуса лампы — двухслойная. Внутренний слой — алюминиевый, он служит для улучшения теплоотвода от пластины со светодиодами.
КПД белых светодиодов нейтрального оттенка ( 4000K) составляет 25-30%. Это — много по сравнению с древними лампами накаливания, но всё равно большая часть потребляемой мощности не излучается, а остаётся внутри лампы.
В результате лампа разогревается очень сильно; температура корпуса в цокольной части (базе) может приближаться к 100 градусам. В связи с этим дополнительный теплоотвод от корпуса — это не "архитектурное излишество", а жизненная необходимость.
Что касается пластикового внешнего слоя цокольной части лампы, то это — дань электробезопасности.
Если светодиодный драйвер расположен не на одной пластине со светодиодами, то, значит, он располагается в нижней части лампы в этом алюминиевом "стакане":
Теперь переходим к рассмотрению схемно-технических вариантов драйверов светодиодных ламп.
2.1. Светодиодный драйвер с гасящим конденсатором
Этот драйвер — самый примитивный; но, благодаря своей простоте, и самый надёжный. Его схема в большинстве случаев такова:
Собственно гасящий конденсатор — это C1 . Это — обязательно "сухой" конденсатор; номинал рассчитывается в зависимости от требуемого тока через светодиоды и обычно составляет от нескольких десятых микрофарады до нескольких микрофарад.
Параллельный ему резистор R1 — большого номинала (сотни кОм), служит только для разряда гасящего конденсатора в выключенном состоянии драйвера (чтобы током не садануло, если взяться за цоколь лампы).
Резистор R2 служит для ограничения тока в момент подключения сетевого питания; номинал — небольшой, вблизи 10-20 Ом.
Конденсатор C2 — электролитический на напряжение 400-450 Вольт. Служит для сглаживания пульсаций тока через светодиоды; номинал — до 15 мкФ.
Сгорать в этой схеме практически нечему, кроме светодиодов.
Недостаток этой схемы — наличие пульсаций тока через светодиоды и соответствующих пульсаций яркости света. С увеличением ёмкости конденсатора они снижаются, но полностью не исчезают никогда.
В случае особо бессовестного производителя может полностью отсутствовать конденсатор C2 , и тогда пульсации вообще становятся невыносимыми.
Выглядит этот примитивный драйвер так:
В типовом случае кривая яркости светодиодной лампы с таким драйвером выглядит так:
Частота пульсаций — 100 Гц, и они часто бывают заметны "невооруженным глазом". Это — главный недостаток ламп с таким драйвером.
Но есть у этого драйвера и достоинство: у него — максимальный КПД из всех трёх вариантов драйверов; даже немного выше, чем у драйвера с импульсным стабилизатором тока.
2.2. Светодиодный драйвер с линейным стабилизатором тока
В схеме этого светодиодного драйвера уже есть настоящая микросхема, хотя и довольно простая. Её функция — стабилизация тока, и выполняет эту функцию микросхема отлично!
Стандартная схема светодиодной лампы с линейным драйвером выглядит так:
На изображении приведена схема, взятая из datasheet чипа CL1570.
Ток задаёт резистор, обозначенный просто R и подключенный к выводу 3 микросхемы (номинал обычно около 10 — 50 Ом, зависит от необходимого тока через светодиоды).
Недостаток такой схемы — снижение КПД драйвера из-за того, что для нормальной работы микросхемы необходимо, чтобы на ней падала какая-то часть выпрямленного напряжения; причём с запасом для поддержания тока в "провалах" между полупериодами входного напряжения.
Соответственно, на микросхеме рассеивается какая-то часть входящей мощности, обычно в пределах 15-30%.
В зависимости от параметров схемы, свет при использовании драйвера с линейным стабилизатором тока может быть как с пульсациями (недобросовестный производитель), так и полностью без пульсаций.
Пример кривой яркости светодиодной лампы в случае, когда пульсации присутствуют:
В данном случае ёмкость электролитического конденсатора (C0) в схеме оказалась недостаточна для поддержания тока в "провалах" между полупериодами сетевого напряжения. Справедливости ради надо сказать, что такие случаи обнаруживаются редко; обычно никаких пульсаций нет.
Выглядят внутренности лампы с линейным драйвером обычно так:
В данном случае стабилизатором тока является чип TM7606 , расположенный в верхней части последнего фото.
Рядом с ним — два параллельных резистора 39 и 43 Ом (итого — 20.5 Ом), задающих ток через светодиоды.
Теоретически, чип драйвера должен следить за температурой и при перегреве снижать ток нагрузки. Но этот параметр не нормируется, и как эта функция работает и работает ли вообще — неизвестно.
Часто схема драйвера располагается на отдельной плате, спрятанной под платой со светодиодами. Но, в принципе, при ремонте, если драйвер работает нормально, а сгорела только часть светодиодов; то выковыривать плату со светодиодами и извлекать драйвер не требуется.
2.3. Светодиодный драйвер с импульсным стабилизатором тока
И, наконец, самый прогрессивный из светодиодных драйверов — импульсный. Он имеет высокий КПД и широкий диапазон рабочих напряжений; но при этом и самую сложную структуру чипа.
Внешне импульсные светодиодные драйверы легко определяются по наличию индуктивности (дросселя).
Стандартная схема светодиодной лампы с импульсным драйвером выглядит так:
На изображении приведена схема, взятая из datasheet чипа MT7725 . На входе схемы, пожалуй, не хватает резистора небольшого номинала для ограничения броска тока в момент включения.
В современных светодиодных лампах драйвер располагается на одной плате со светодиодами (экономно!):
В данном случае импульсным стабилизатором тока является миниатюрный чип TM7725 (обозначен U1 ), расположенный в нижней части последнего фото.
Токозадающий резистор — R1 , номинал — 1.5 Ом.
В более старых светодиодных лампах и лампах с маленьким диаметром колбы ("свечных" и т.п.) импульсный драйвер располагается в виде отдельной платы под платой со светодиодами. Выглядит подобная конструкция так (плата извлечена из "свечной" лампы мощностью 7 Вт):
Импульсные стабилизаторы тока питания светодиодов в основе схемотехники имеют тот же принцип действия, что и понижающие DC-DC преобразователи (постоянного тока в постоянный).
Что касается пульсаций света от ламп с такими драйверами, то здесь ситуация такая же, как и у ламп с линейными драйверами: при грамотном расчёте схемы пульсаций нет совсем, при неправильном — всё может быть очень плохо (но редко).
Интересный факт: лампы с импульсным драйвером в течение нескольких минут после включения немного снижают потребляемую мощность (для драйверов с гасящим конденсатором этот эффект тоже заметен).
Происходит это из-за того, что при разогреве светодиодов их вольт-амперная характеристика смещается в сторону уменьшения напряжения, а ток остаётся постоянным.
Проверка на светодиодной лампе "Эра" номинальной мощностью 25 Вт показала, что в момент включения потребляемая мощность составляет 16.4 Вт, а через 10 минут мощность снижается до 15.7 Вт. Кстати, вопроса о честности производителей приведённые цифры тоже касаются; хотя такой случай — наиболее вопиющий и встречается нечасто. 🙂
В лампах с линейным типом светодиодного драйвера этого эффекта нет.
3. Причины выхода из строя светодиодных ламп
Теоретически, светодиодные лампы должны были получиться почти вечными: все входящие в их состав компоненты обладают высокой надёжностью.
Но на практике всё оказалось не так радужно: вмешались как законы природы, так и производственные дефекты.
Закон природы, который портит надёжность светодиодных ламп, — это закон расширения тел при нагревании. И его зловредность усугубляется тем, что разные части лампы разогреваются в разной степени, и вдобавок их температурные коэффициенты расширения не совпадают.
В результате при каждом включении и выключении лампы в ней возникают механические напряжения, особо опасные для светодиодов, так как именно они подвергаются наибольшим температурным циклам. Их внутренности, а также места пайки "раскачиваются" механически из стороны в сторону.
О степени нагрева лампы даёт представление термоснимок лампы мощностью 15 Вт:
Цокольная часть лампы, которая является основным теплоотводом, разогрелась до 86 градусов.
Теперь снимем с лампы купол (рассеиватель) и посмотрим, что творится под ним:
Отдельные участки платы со светодиодами разогрелись свыше 100 градусов, и это даже при том, что, благодаря снятому рассеивателю, охлаждение лампы улучшилось!
При надетом рассеивателе можно прогнозировать температуру платы со светодиодами на уровне 110 — 120 градусов.
Два тёмных пятна на тепловом снимке — это "макушки" электролитических конденсаторов. Они имеют почти зеркальную поверхность, поэтому тепловизор показывает здесь температуру не конденсаторов, а тех предметов, которые отражаются в этой поверхности.
Таким образом, можно констатировать, что при каждом включении и выключении плата со светодиодами совершает температурный цикл величиной в 100 градусов.
Каким образом сгорают светодиоды?
Если не брать в расчёт явный производственный брак, то реконструкция событий может быть примерно такой.
В процессе термоциклирования из-за возникающих механических напряжений ухудшается качество контактов внутри светодиодов или светодиодов с платой.
Затем в месте ухудшившегося контакта повышается выделение тепла; поскольку при постоянной величине тока больше тепла выделяется там, где выше сопротивление. Этот процесс лавинообразно усиливается до тех пор, пока светодиод не выгорит полностью.
Часто места выгорания видны на светодиоде в виде чёрных точек:
Теоретически, после выгорания одного светодиода цепь должна разорваться, и выгорание остальных должно прекратиться.
Но на практике всё может быть гораздо хуже. Выгорающий светодиод может в течение какого-то времени то терять контакт, то восстанавливать его.
Восстановление контакта несёт опасность для остальных светодиодов.
В течение времени, когда контакт в выгорающем светодиоде — плохой, электролитический конденсатор на выходе драйвера заряжается до повышенного напряжения (относительно штатной работы).
Затем, в момент восстановления контакта, это повышенное напряжение может разряжаться на цепочку светодиодов, вызывая выход из строя последующих светодиодов.
Так в лампе могут оказаться сгоревшими несколько светодиодов; но не всегда они столь явно заметны, как на приведённой выше фотографии.
В месте выгорания светодиодов образуются обуглившиеся участки их объёма, имеющие всё-таки небольшую электропроводность, из-за чего лампа может продолжать светиться очень слабым светом.
Существуют, конечно, и другие причины выхода светодиодных ламп из строя: скрытый брак комплектующих (в первую очередь — светодиодов), производственный брак при сборке, броски напряжения в питающей сети.
Симптомы вышедшей из строя лампы — очевидны, но могут быть разными.
1. Лампа совсем не светится — самый распространённый случай.
2. Лампа светится очень слабо (причины были описаны выше).
3. Лампа мигает: светится то нормально, то слабее. Это — самый сложный для диагностики случай.
4. Главный способ ремонта светодиодных ламп
Ремонт на уровне замены отдельных элементов в светодиодной лампе — сложен и экономически не оправдан.
В Сети описаны подобные варианты с заменой чипов в драйвере или светодиодов на плате с ними. Для заменённых светодиодов требуется ещё и термопаста, так как в домашних условиях сложно обеспечить пайку с надлежащим тепловым контактом нового светодиода с платой.
Но такого рода ремонт — это, чесслово, колхоз "Напрасный труд".
Поэтому далее будем рассматривать только ремонт методом замыкания сгоревших светодиодов или блочной замены (драйвера или платы со светодиодами).
Благодаря тому, что в светодиодных лампах стабилизируется ток через светодиоды, а не напряжение, то при замыкании сгоревших светодиодов нагрузка по мощности на остальные (живые) светодиоды не возрастает.
Но при этом немного снижается яркость свечения лампы (пропорционально снижению числа работающих светодиодов).
Несколько хуже ситуация, если в лампе установлен драйвер с гасящим конденсатором. В них нагрузка на оставшиеся в живых светодиоды возрастает, но рост этот — небольшой.
Отдельный вопрос — о надёжности работы отремонтированных светодиодных ламп.
Перспективы их долгой и счастливой жизни можно прогнозировать как положительные.
Главный вклад в это внесёт немного снизившаяся тепловая мощность рассеяния: температурные "качели" станут менее жёсткими. Правда, это не касается ламп с драйверами на основе линейных стабилизаторов: там всего лишь произойдёт перераспределение тепла от светодиодов к чипу стабилизатора тока.
Ещё один фактор, в какой-то степени вероятностный, заключается в том, что первыми сгорели светодиоды, которые были "слабым звеном"; и есть шанс, что остальные светодиоды будут более счастливыми.
Ремонт начинаем со съёма купола (рассеивателя) лампы. Для этого просовываем шлиц отвёртки в щель между куполом и основой, и, проходя по кругу, приподнимаем купол над базой.
Купол с основой скреплён термостойким силиконовым клеем. Отделить купол будет немного легче, если лампу прогреть в горячей воде, под феном или иным способом.
Опыт показывает, что лампы стандартного типоразмера почти всегда можно вскрыть без повреждений; а малогабаритные лампы — наоборот, почти всегда повреждаются со стороны основы. После ремонта эти раны тоже залечиваются силиконовым клеем.
Если внутри лампы явно видны сгоревшие светодиоды, то просто их закорачиваем с помощью паяльника проволочными перемычками. Но припаивать перемычки прямо к контактам светодиодов сложно и не удобно.
Легче, на мой взгляд, процарапать краску на плате до металлизации, и уже к этим площадкам припаять перемычки. На следующих двух фото показаны процарапанные контактные площадки и припаянные к ним перемычки (для одной из перемычек был использован "готовый" контакт от светодиодного драйвера):
Но, в принципе, как паять перемычки — к контактам светодиодов, или же к процарапанным площадкам, — это исключительно дело вкуса.
Кстати, я изготовлял перемычки из оголённой жилы кабеля "витая пара" для прокладывания локальной сети.
Если сгоревшие светодиоды не видны явным образом, то придётся заняться их прозвонкой.
Задача осложняется тем, что, в отличие от обычных одиночных светодиодов, которые можно прозвонить от стандартного источника напряжением 5 В, здесь потребуется относительно высоковольтный источник с напряжением 18-30 В, так как при низких напряжениях тройные или "шестерные" светодиоды просто не загорятся ни насколько.
Такой источник вряд ли найдётся в каждом доме, но зато во многих домах найдутся зарядные устройства для ноутбуков, которые обычно выдают напряжение 19-24 В. Надо только суметь к ним подключиться.
Для прозвонки светодиодов надо к щупам с подаваемым напряжением подключить резистор 1-5 кОм, чтобы прямой подачей высокого напряжения их невзначай не сжечь.
Если светодиод не загорелся, то надо попробовать перевернуть полярность (заодно Вы её и определите).
Если лампа мерцает от полноценного свечения до ослабленного, то это — самый сложный для диагностики случай.
Проблема осложняется тем, что она может быть естественной реакцией лампы на колебания сетевого напряжения, особенно, если сетевое напряжение — пониженное; или драйвер работает вблизи нижнего предела допустимого напряжения (недобросовестный производитель, или же драйвер на грани выхода из строя и вот-вот "отбросит контакты").
Кроме проблем собственно с драйвером, может быть проблема и с контактом проводника от драйвера к винтовой части цоколя (пара случаев будет описана далее).
Но чаще всего проблема — в светодиодах, и потому придётся сделать лампе вскрытие.
Для начала после вскрытия неплохо бы произвести поштучную прозвонку светодиодов — возможно, виновник найдётся таким простым способом.
Если не получилось (скорее всего), то придётся включить лампу и работать с ней "по живому".
Работы со включённой лампой настоятельно рекомендуется проводить в тёмных очках (или даже в двух).
Можно попробовать надавить по очереди неметаллическим предметом по очереди на каждый светодиод. Возможно, что какой-то из них отреагирует на нажатие.
И, наконец, последнее: попробовать поочерёдно их замыкать и смотреть, не прекратилось ли мерцание.
Если всё это не помогло, то потребуется сложный ремонт с осциллографом и т.п.
При всех работах на открытой лампочке строго соблюдаем технику безопасности!
Итак, с самой частой неисправностью и методом её устранения ознакомились. Но самый интересные случаи — как раз редкие; вот к ним и приступим.
5.1. Всё дело в контактах
Это, конечно, интересный случай, но, вероятно, не совсем редкий: плохой контакт в цоколе лампы. Во всяком случае, у меня оказалось две лампы с таким дефектом (из 10-ти сгоревших).
Этот случай оказался легко диагностируемым: лампа мерцала, а изнутри лампы было слышно характерное электрическое потрескивание.
На всякий случай для проверки я переставил лампу в другой светильник, но ситуация не поменялась.
В результате потребовалась разборка со снятием не только купола, но и платы со светодиодами (для доступа к цоколю изнутри).
Вскрытие показало, что провод, который идёт от драйвера к цоколю, соединён с цоколем не пайкой, а банально зажат между металлической и пластиковой частью цоколя. И держится этот провод плохо: болтается при малейшем приложенном к нему усилии в любую сторону.
Осмотр других ламп показал, что в них тоже проводник прижимается к резьбовой части цоколя без пайки или сварки (но в большинстве ламп это не приводит к проблемам).
Было принято решение запараллелить этот проводник другим с полноценной пайкой.
К счастью, оказалось возможным подпаяться к нижней части светодиодного драйвера без полной разборки лампы и его извлечения:
Затем я просверлил в цоколе отверстие, и изнутри лампы продел в него этот провод. А затем припаял его к цоколю снаружи лампы:
Затем, для надёжности крепления купола на базе, немного мазнул силиконовым клеем.
Закончилось всё благополучно: лампа стала светить, как должно. Разве что, пожалуй, стоило применить более термостойкий провод (МГТФ).
5.2. Бракоделы — они и в Китае бракоделы
Если неправильно (криво в прямом смысле слова) собрать лампу, то она тоже может выйти из строя.
Именно так и случилось с представленной на следующем фото лампой:
На этой фотографии надо обратить внимание, что левая сторона пластины со светодиодами утоплена ниже уровня ободка, на котором должна лежать; а правая — наоборот, приподнята выше.
В результате такой кривой сборки ухудшился тепловой контакт светодиодной пластины с алюминиевым "стаканом" лампы.
А затем уже хронический перегрев привёл к ускоренной деградации светодиодов и выходу одного из них из строя (лампа не прослужила и года).
Простое замыкание сгоревшего светодиода перемычкой вылечило бы лампу; но ненадолго, так как первопричина неисправности продолжила бы действие.
Поэтому пришлось пластину со светодиодами извлечь (при этом она ещё больше покривилась), замкнуть перемычкой сгоревший светодиод, выпрямить наиболее кривые места пластины плоскогубцами, и вставить её обратно.
Наиболее "тонкой" частью работы оказалось отделение пластины от проводников, идущих от цоколя.
Эти проводники были зажаты в миниатюрном разъёме, но, к счастью, без пайки. Я вставил в контакты разъёма тонкие иглы, чтобы слегка их раздвинуть, а затем уже с помощью отвёрточки достал пластину со светодиодами.
После ремонта лампа продолжила свою полезную работу почти без потери мощности.
5.3. Редкий гость с параллельными цепочками светодиодов
Ламп этого производителя ( VOLPE ) я давно не видел в продаже, но с добрых старых времён у меня светила одна такая лампа, и вдруг перестала:
Вскрытие показало интересную конструкцию.
Пластина со светодиодами оказалась не вставлена в стакан, а прикручена к нему шурупами:
После снятия пластины со светодиодами оказалось, что основа лампы — не "стакан", как у всех остальных, а закрытая со всех сторон конструкция; и на неё ещё нанесён слой термопасты для улучшения теплоотвода от светодиодов:
Поскольку светодиодный драйвер оказался расположен в закрытом со всех сторон пространстве, то достоверно установить его тип не удалось. Но он — из приличных: после ремонта лампа не мерцала.
Но самое интересное не в этом. Внимательный осмотр пластины со светодиодами показал, что на ней расположены две цепочки по 6 последовательных светодиодов, параллельно соединённых с контактами питания (во всех остальных лампах было только по одной "длинной" цепочке).
Далее методом прозвонки было установлено, что в каждой из них сгорело по одному светодиоду.
И вот это — очень важный момент. Если в лампе есть несколько параллельных цепочек, то после ремонта в каждой из них должно оставаться строго равное количество "живых" светодиодов! Лишние, даже "живые", светодиоды надо закоротить.
Иначе токовая нагрузка на более "короткую" цепочку окажется выше, и светодиоды в ней долго не проживут.
Фото отремонтированной этой лампы уже приводилось, но можно ещё раз посмотреть:
Так что здесь всё закончилось счастливо, в отличие от лампы в следующей главе.
5.4. Когда медицина бессильна
При жизни это была обычная малогабаритная лампа-"свечка". После того, как она сгорела, она была вскрыта; и вскрытие показало, что на границе между металлизацией на плате со светодиодами есть странные потемневшие линии, как будто под ними что-то горело:
Одну из дорожек с металлизацией я оторвал; и под ней оказалась обуглившаяся плата, служившая изоляционным слоем между светодиодами и алюминиевой основой:
Как такое могло произойти?!
Скорее всего, это было нечто вроде "цепной реакции". Сначала сгорел светодиод, а затем обуглившаяся (и потому электропроводная) часть платы стала сжигать соседние участки, и так далее до полного выгорания.
Как ни странно, светодиодный драйвер, расположенный под пластиной со светодиодами, оказался жив-здоров, и отдавал ток 55 мА (в качестве нагрузки при измерении использовалась лампа накаливания 75 Вт).
Кстати, при измерении выходных токов светодиодных драйверов нельзя напрямую к ним подключать мильтиметр — он может сгореть от тока разряда электролитического конденсатора на выходе драйвера. Обязательно нужно использовать какую-либо последовательную нагрузку (лампу, резистор и т.п.).
Светодиодный драйвер этой лампы был затем использован для ремонта, описанного в следующей главе, а всё остальное отправлено на свалку.
В итоговом отчёте эта лампа упоминаться не будет.
5.5. Геморрой по полной форме
Ничто не предвещало трудностей. Вскрытие лампы номинальной мощностью 14 Вт показало, что из-за плохого контакта проводников с платой места контакта разрушились и даже местами оплавились:
Но при этом прозвонка показала, что все светодиоды живы.
Так что задача казалась простой: восстановить контакт платы с проводниками от цоколя, и дело в шляпе!
Лампа, кстати, основана на стабилизаторе тока линейного типа.
При разборке оказалось, что лампа страдает ещё одной проблемой, описанной в одном из случаев выше: плохим контактом проводника с резьбовой частью цоколя (провод был зажат плохо и болтался).
Пришлось вместо него припаять новый провод (МГТФ), а центральный провод — удлинить, так как его кончик отгорел. Вот что получилось в цокольной части лампы после этих операций:
После этого лампа была вновь собрана, включена, и она заработала! Но не надолго.
Перед тем, как она снова сгорела, я успел замерить потребляемую мощность (оказалось 29 Вт — вдвое выше номинала!) и сделать температурный снимок:
Температура пластины со светодиодами составила 145 градусов; так что не удивительно, что после ремонта лампа прожила всего полчаса.
В данном случае можно точно констатировать причину выхода лампы из строя — неисправность чипа линейного стабилизатора тока.
Прозвонка светодиодов показала, что сгорел всего один из них. Так что, если заменить драйвер и закоротить сгоревший светодиод, то лампа снова должна жить.
Поскольку старый (сгоревший) драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, то его надо отключить (во избежание неприятностей); а новый драйвер можно расположить либо сверху платы, либо под ней в цокольной части лампы.
В качестве драйвера я решил использовать уцелевший драйвер от описанной выше безнадёжно сгоревшей свечной лампы мощностью 7 Вт.
Конечно, ставить драйвер мощностью 7 Вт в лампу с номинальной мощностью 14 Вт — не совсем комильфо; но, учитывая возможный запас мощности в драйвере и укорочение цепочки светодиодов на 1 штуку, попробовать можно.
Получилась вот такая страшноватая конструкция:
Несмотря на жуткий вид, лампа стала работать нормально. Потребляемая мощность составила 9.8 Вт, так что драйвер всё-таки работает с перегрузкой, но пока не сгорел. 🙂
Для отключения старого драйвера был выпаян выпрямительный мост, а также откусаны два контакта чипа. Также был выпаян электролитический конденсатор просто для освобождения места под новый драйвер.
Резистор, ограничивающий бросок тока в момент включения, был оставлен; и новый драйвер был подключен через него.
В итоге, несмотря на успешное завершение этой эпопеи, надо отметить несколько чрезмерное количество выполненных работ.
6. Бывают ли вечные светодиодные лампы?
Совсем вечного в природе ничего нет; но если лампа — небольшая по мощности, а теплоотвод — хороший, то такая лампа может служить очень долго.
Например, вот эта лампа была куплена в 2013 году и уже 10 лет служит верой и правдой:
При этом лампа включается почти каждый день на несколько часов.
Секрет её долгожительства — прост: мощность лампы — всего 5 Вт, а теплоотвод — весьма развитой. Эх, сейчас таких не делают!
Тогда светодиодные лампы были ещё дорогими, и эта лампа стоила, кажется, около 5 долларов по тогдашнему курсу. Но она полностью себя оправдала.
7. Окончательная сборка отремонтированных ламп
Задача окончательной сборки — простая: закрепить купол на основании так, чтобы он не болтался, и, тем более, не мог соскочить.
У крупных ламп, если при их разборке базовая часть не была повреждена, особых проблем нет.
Купол имеет бортик-расширение в крае ободка, которое хорошо зацепляется с основой (которая, наоборот, сделана с бороздкой). Чтобы соединение было надёжнее, желательно края купола и основы очистить от старого клея (он может мешаться).
Для повышения прочности можно (но не обязательно) в места их соединения капнуть пару капель термостойкого силиконового клея. Много наносить клея не надо: а вдруг когда-то снова придётся лампу ремонтировать и разбирать?!
Если же края базовой части лампы были повреждены, то желательно все повреждённые места промазать клеем. Выглядеть это будет не слишком красиво, зато безупречно с точки зрения функциональности и электробезопасности:
В данном случае был использован термостойкий силиконовый клей серого цвета, выбранный за свою исключительную термостойкость (343 градуса!).
Купить его можно на Яндекс.Маркет, цена упаковки — от 180 рублей на день выхода статьи (в дальнейшем цена может меняться, проверяйте!).
Существует и аналогичный прозрачный термостойкий клей, но у него почему-то термостойкость хуже (только до 204 градусов). Вероятно, он тоже должен подойти, но это не проверено. Купить прозрачный термостойкий силиконовый клей тоже можно на Яндекс.Маркет.
Остаток клея после ремонта светодиодных ламп (его наверняка останется много) можно использовать, например, в радиолюбительских целях — для приклейки не слишком тяжелых радиаторов к микросхемам.
8. Итоги ремонта 9-ти ламп
Ни у одной из ламп не проверялась потребляемая мощность до ремонта, поэтому далее будет указана только номинальная мощность и потребляемая мощность после ремонта. В скобках будет указано число оставшихся "живых" светодиодов и через дробь — общее число светодиодов в лампе.
Наименование производителя указано просто для справки и какого-то важного смысла не несёт: любой производитель может выпускать лампу одной и той же мощности с разной начинкой.
"Старт" 15 Вт (15/16) — 12.3 Вт
"Старт" 15 Вт (15/16) — 11.5 Вт
"Старт" 10 Вт (15/15) — 9.3 Вт (исправлен контакт в цоколе)
"Эра" 14 Вт (15/16) — 9.8 Вт (заменён драйвер)
"Старт" 10 Вт (6/7) — 8.8 Вт
" Volpe " 12 Вт (10/12) — 7.4 Вт
"Эра" 6 Вт (4/5) — 4.2 Вт
"Старт" (свеча) 7 Вт (4/7) — 3.4 Вт
"Старт" (свеча) 7 Вт (3/7) — 2.6 Вт
9. Окончательный диагноз, итоги и выводы
Ремонт вышедших из строя светодиодных ламп оказался успешным — отремонтировано 9 из 10 ламп, и только одна отправлена в морг.
Мощность ламп после ремонта почти всегда оказывается ниже, чем до ремонта; но она всё ещё достаточна для полезного применения ламп.
Могут пригодиться даже наиболее пострадавшие лампы, в которых сгорело около половины светодиодов. Иногда бывают нужны лампы с небольшой мощностью, дающие мягкий приглушенный свет.
В большинстве случаев ремонт сгоревших светодиодных ламп — очень прост, и требует наличия только паяльника и прямых рук.
Более сложные случаи будут хорошим поводом углублённо разобраться в конструкции и схемотехнике светодиодных ламп и, тем самым, расширить свой кругозор с пользой для дела.
Что касается экономической стороны вопроса, то ремонт методом замыкания сгоревших светодиодов или блочной замены никаких затрат не требует, а экономию даёт (хотя и небольшую).
И, конечно, помним, что ремонтируя вышедшие из строя лампы, мы уменьшаем количество мусора и помогаем сохранить природу! Кто, если не мы сами, будет спасать нашу природу?!
Всем спасибо за внимание!
При ремонте и тестировании ламп было использовано следующее оборудование:
— Тепловизор UNI-T UTi260M (обзор)
— Портативный двухканальный цифровой осциллограф Hantek 2D72 (обзор)
— Самодельный датчик освещённости из солнечной панели от калькулятора (руководство по изготовлению)
Ваш Доктор.
15 апреля 2023 г.
Вступайте в группу SmartPuls.Ru 
Контакте! Анонсы статей и обзоров, актуальные события и мысли о них.
Ремонт светодиодных ламп своими руками: пособие домашнему мастеру
Еще десятилетие назад не предполагался столь стремительный рост популярности светодиодного освещения квартир и частных домов. Сегодня не встретишь человека, который не пользовался бы этими экономичными и яркими лампами. Проблема остается только в стоимости осветительных приборов – дешевыми такие светильники не назовешь. Что же делать, если лампа вышла из строя? Приобретать новую? Не обязательно. Можно попробовать отремонтировать осветительный прибор. Именно «прибор», ведь это сложное техническое устройство, в отличие от «лампочки Ильича». Сегодня разберемся, как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками и насколько это сложно.
Читайте в статье
Принцип работы светодиодной лампы
Светодиоды являются самым экономичным видом освещения – с этим трудно поспорить. Применяются такие элементы и в быту, и на производстве. Уличное освещение постепенно переходит на подобное энергосбережение. Световые диоды, кроме экономичности, обладают еще одним неоспоримым преимуществом перед другими типами осветительных приборов – по долговечности конкурентов у них нет. Но от сети с переменным током 220 В они напрямую работать не могут. Для этого требуются специальные устройства, называемые драйвером.
Схема светодиодной лампы на 220 В включают в себя такое устройство, которое достаточно компактно и умещается в цоколе. Больше в осветительном приборе нет ничего сложного, однако драйвер, выполняя работу по стабилизации напряжения, чаще и выходит из строя. Сгоревшие светодиоды заменить не сложно, достаточно владеть паяльником на уровне «только научился». А вот как ремонтировать драйвера, сегодня будем разбираться.
Общий принцип работы светодиодных ламп заключается в следующем. Переменный ток сети поступает в электронное устройство – драйвер, который стабилизирует перепады напряжения. Прямой ток направляется на светодиоды, которые и излучают видимый нами свет.
Статья по теме:
Как выбрать светодиодные лампы для дома. В этом материале мы рассмотрим устройство световых полупроводников, их разновидности, средние цены, производителей, критерии выбора, нормы освещенности в помещении, советы специалистов, и узнаем почему же мигают лампы.
Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В
Если упростить такую систему, то получим схему драйвера светодиодной лампы 220 В, в который включены два гасящих резистора, которые стабилизируют напряжение. Светодиоды подключены разнонаправленно, что защищает от обратного напряжения. Частота мерцания возрастает в 2 раза – с 50 до 100 Гц.
Простейшая схема драйвера для светодиодов: разобраться можно и без профессиональных навыков
Питание в такой схеме поступает через ограничительный конденсатор на выпрямитель (диодный мост), и только после на элементы. Упрощаем систему. Меняем один световой диод на выпрямительный. Лампа работает, но частота тока, вместо возрастания, понижается в 2 раза и становится равна 25 Гц, что приводит к чувствительномумерцанию осветительного прибора. Это вредно для зрения, ухудшает состояние здоровья, повышает утомляемость и становится причиной головных болей.
Средняя стоимость светодиодных ламп на российских прилавках
| Марка | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Стоимость, руб. |
| DEWATT | 6 | 2700 | 80 |
| DEWATT | 9 | 4200 | 90 |
| КОСМОС | 9 | 4200 | 100 |
| ОНЛАЙТ | 10 | 2700 | 90 |
| REV | 3 | 4000 | 120 |
| GENILED | 5 | 2700 | 500 |
Однако встречаются светодиодные лампы и по совершенно другой стоимости. К примеру, GENILED СДЛ-КС 80W 07077, мощностью 80 Вт и цветовой температурой 4700К. Ее стоимость может удивить. Она равна 10 200 руб.
Самая большая из ряда и есть GENILED СДЛ-КС 80W 07077
Частые причины поломок светодиодных ламп
Часто причиной выхода из строя светодиодной лампы становится неправильная эксплуатация или резкие перепады напряжения в сети. Разберем наиболее частые:
- Резкий скачок напряжения. Светодиоды в такой ситуации останутся целыми, а вот драйвер может выйти из строя;
- Неправильный выбор светильника. Если не обеспечена нормальная вентиляция, драйвер перегревается, что негативно сказывается на его работе;
- Заводской брак или фальсификация изделий. Если на прилавке на глаза попалась слишком дешевая лампа такого типа, стоит задуматься, каким образом достигнута низкая цена;
- Вибрации и удары. Светодиодам они не страшны, а вот для драйвера могут оказаться губительными.
Чаще всего из строя выходит конденсатор (лампа перестанет гореть), и токоограничивающий резистор (чувствительное мерцание, вплоть до моргания). Чтобы не покупать новое оборудование, нужно понять, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками.
Цветные светодиоды создадут неповторимую атмосферу в помещении
Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: пошаговая инструкция
Драйвер, становящийся причиной поломки в 80% случаев, не обязательно встраивается в лампочку. Источник света может состоять только из светодиодов, а стабилизирующее устройство будет встроено в светильник или люстру. Однако оставшиеся 20% не стоит сбрасывать со счетов. Необходимо проверить все детали, прежде чем приступить к ремонту лед ламп.
В случае с отдельным драйвером все проще. Меняем лампу, и, если она светится, значит проблема в ней, если нет – виноват стабилизатор. Со встроенным драйвером дело обстоит сложнее.
Ремонт светодиодных ламп своими руками: работаем без паяльной станции
Теперь обещанный секрет. Для ремонта светодиодных светильников обычным паяльником нужен кусок медного одножильного провода, сечением 4 мм², длиной 10÷15 см. Наматываем его на жало паяльника плотной спиралью так, чтобы жало удлинилось на 4÷5 см, а конец медного провода затачиваем под «шило» или «лопатку». От длины будет зависеть и температура. Удобно, если на мультиметре есть функция термометра. Для LED SMD компонентов, которые используются в светодиодных лампах, нужна температура 240÷260°С.
Здесь можно поставить перемычку – быстро, но ненадолго
Как разобрать светодиодную лампу, проклеенную герметиком
Некоторые приборы не так просто разобрать. При попытке повернуть верхнюю часть ничего не выходит? Тогда пригодится растворитель. Набираем его в шприц и через иглу аккуратно проходим по шву. Оставляем на 5 мин, после чего повторяем операцию. Обычно 2÷3 процедур хватает. Аккуратно раскачиваем верхнюю часть поворотами влево-вправо. После снятия крышки счищаем старый герметик и обезжириваем поверхности. Если планируется использование лампы в сухом помещении, новый герметик накладывать не нужно.
Разобрать светодиодную лампу не сложно, главное – чтобы польза была
Ремонт светодиодных ламп: устройство и электрические схемы различных приборов
Разобравшись, как починить светодиодную лампу на 220V, имеет смысл разобраться и с более сложными устройствами, такими, как прожекторы или люстры. Хотя особой разницы в работе нет. Специалисты утверждают, что ремонт светодиодных прожекторов даже проще, ведь драйверы и их детали крупнее. Мы присоединяемся к этому мнению. Только кажется, что такие устройства высокотехнологичнее и сложнее. На самом деле, имея под рукой схемы (они всегда содержатся в технической документации осветительного прибора) произвести, к примеру, ремонт светодиодной люстры достаточно просто. Та же прозвонка светодиодов, деталей драйвера. После – подбор подходящих взамен сгоревших.
Важная информация! Если сгорел светодиод и под рукой нет подходящего для замены, можно ненамного продлить жизнь осветительному прибору. Контакты сгоревшего элемента перемыкаются между собой, и лампочка снова загорается. Но стоит быть готовым к тому, что через непродолжительное время она снова погаснет. Перегорит следующий за перемкнутым светодиод. Если продолжать установку перемычек, сроки между ремонтами будут сокращаться в геометрической прогрессии.
Несколько светодиодных ламп преобразят интерьер до неузнаваемости, но в лучшую сторону
Погасли все лампы в ванной комнате: причины и способы устранения
Если одновременно погасло все светодиодное освещение в ванной комнате, стоит начать с малого. Снимаем крышку выключателя и проверяем подачу напряжения. Если все в порядке, значит проблема в блоке питания.
Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, в котором недопустимо использование осветительных приборов на 220 вольт. По этой причине устанавливают блок питания на 12 вольт. Причиной того, что перестало гореть все освещение разом, может стать выход из строя этого устройства или пробой проводки, что вряд ли реально. Такой блок придется купить. Демонтировав старый блок смотрим технические параметры, приобретаем стабилизатор с аналогичными характеристиками и устанавливаем на место.
При работе с электропроводкой нужно быть крайне внимательным. Поражение опасно
Важно! Все работы по демонтажу и монтажу стабилизирующего блока питания производятся только при снятом напряжении. Лучше отключить вводной автомат. Только так можно обезопасить себя от поражения электрическим током.
Устранение причин моргания светодиодных ламп
Это распространенная проблема. Бывает, что люди отказываются от замены в квартире обычного освещения на светодиодное по причине того, что при выключенном свете светодиоды моргают, на манер стробоскопа. Причина этому одна – подсветка выключателя.
Если индикатор горит, он пропускает через себя определенное количество электроэнергии, которое не оказывает никакого влияния на обычные лампы. Но в драйвере светодиодных осветительных приборов присутствует конденсатор, который имеет свойство накапливать электричество, а затем выдавать его. Он то и собирает «по крупицам» эту энергию, а по достижении определенного объема выдает ее в виде импульса на светодиоды.
Этот индикатор становится причиной моргания светодиодов
Решить проблему можно очень просто – отключаем подсветку на выключателе. Однако мигание из-за индикации на клавише – это следствие. А в чем причина? Здесь сложностей так же нет. Причиной служит неправильное подключение патронов люстры. Известно, что при установке ламп накаливания, на резьбу цоколя идет ноль, а на центр – фаза. Моргать светодиоды начинают, если этот порядок нарушен и разводка сделана неправильно.
Филаментные лампы – новинка на рынке. Они ремонту не подлежат
Подводя итоги
Светодиодное освещение не сбавляет темпов роста своей популярности. Но даже при снижении цен на осветительные приборы на их основе, они остаются дорогими. А зачем переплачивать, если можно отремонтировать лампочку или светильник своими руками. Для этого не нужно даже приобретать детали. Просто не нужно выбрасывать вышедшие из строя. Тогда из двух-трех можно будет собрать одну рабочую.
Надеемся информация, изложенная в нашей статье, поможет читателю сэкономить на приобретении осветительного оборудования. Если возникли вопросы, Вы можете их задать в обсуждении ниже. А напоследок предлагаем посмотреть полезное видео по теме: