Как починить аппарат для маникюра

Ремонт ручки фрезера для маникюра. Заклинило цангу без фрезы ⁠ ⁠

Сестра попросила помочь отремонтировать такую вот штуку.

Так я узнал как выглядит фрезер для маникюра, ну или его рабочая часть.

Пост пишу потому, что сестра не нашла на ютубе решения проблемы. Rуча видео, где все разбирают, раскручивают и вроде можно все исправить, но как-то запутано и без бутылки отвертки не разобраться. А решение оказалось достаточно простым. Возможно кому-то пригодится.

Суть проблемы.

Когда сама фреза вставлена в цанговый патрон, то черный пластиковый переключатель (движимая часть с надписью R<—>S) в одном положении зажимает фрезу, а в другом отпускает, чтоб достать/заменить на другую. Работает он по принципу переключателя в шариковой ручке. И вот когда фреза вставлена переключатель, то можно переключать в любое состояние (open/lock), а вот если вытащив фрезу переключить ее в положение зажатия фрезы (lock, направление «S»), то обратно на open (направление «R») уже не переключить.

Не понятно почему. Там куча мелких деталек и пружинок и сам кончик цанги в таком случае немного вниз опускается. Может это проблема именно этой модели ручки. Я не в курсе.

Вдруг я неправильно какие-то части называю, уж простите, что такое фрезер узнал позавчера 🙂 Названия некоторых деталей гуглю по ходу написания поста.

Я открутил верхний наконечник металлический. Шайбочки, втулки, муфточки, пружинки. есть шанс, что все может разлететься на части, поэтому сфоткал начинку, чтоб собрать правильно можно было.

Снимаем дальше пластиковый переключатель. Под ним видим это. Паз которым он фиксируется на металлической части переключателя совсем не глубокий. Поэтому прилагать силу если так заклинило цангу не советую.

Вот эти круглые шайбочки по бокам — это то, что я писал выше переключатель lock/unlock работающего по принципу переключателя в шариковой ручке как я понял. Их 2 штуки с обеих сторон, фиксируются только корпусом переключателя, без него запросто соскакивают с оси и укатываются куда захотят.

Дальше я решил пока собрать все как было. И пока собирал понял, что проблема уже решилась.

Все что нужно сделать:

1. Ослабляем переключатель — раскручиваем на 2-3 оборота корпус наконечник ручки фрезера.

2. После этого корпус поворотной втулки переключается без проблем переводится в режим open (направление «R»)

3. Закручиваем корпус наконечника в обратном направлении до упора.

4. После закручивания корпуса фреза входит в цангу как положено.

Теперь можно не бояться случайно заблокировать переключатель, когда не вставлена фреза.

Инструкция разблокировки картинкой:

Возможно многие маникюрщицы знают этот способ устранения неисправности. Но раз что-то надо разбирать/раскручивать для восстановления работоспособности, то это явно не нормальный и не стандартный способ решения проблемы. Поэтому если кому-то пригодится — значит не зря писал.

Спасибо тебе, огромное, помогло, застряла намертво фреза, ни туда ни сюда не шла, прямо во время маникюра. Я уже так расстроилась, думала сломалась машинка, придется искать того кто сможет отремонтировать, а я к тому же в чужой стране, спасибо ещё раз большое 🙏🥳🌸

Спасиба, очень помогло!

Спасибо тебе добрый человек, специально зарегестрировался на этот портале что бы написать тебе благодарность;)

Что бывает с кофемашиной, если забить на уход⁠ ⁠

Вот такие аппараты к нам привозят, не считая фото с верхнем поршнем, все остальное нужно чистить самостоятельно, и все в прямой доступности у пользователя. Иначе будете пить «вкусный» кофе, и потом поедете на ремонт.
Можно сказать эксклюзив для пикабу, нигде больше не выкладывали, и это несколько ремонтов июля.

Ответ на пост «Если ваш оператор ограничивает скорость торрентов»⁠ ⁠

Сам долго мучался с торрентами на теле2, 100% работающего способа качать на нормальной скорости не нашел. Обычно врубаю несколько торрентов и с каким-то шансом скорость одного из них поднимается до нормальной. Иногда получается скачать за ночь, а когда и несколько недель ждать приходится.

Для тех у кого остро стоит данная проблема советую вот такой сайт:

Скидиваете туда торрент файл, он выкачивает торрент себе, после чего его можно скачать обычной загрузкой через браузер. До 2гб бесплатно.

PS Ну и предупреждая коменнтарии типа «Зачем так жить, меняй провайдера» — за пределами крупных городов начинается совсем другая Россия.

Если ваш оператор ограничивает скорость торрентов⁠ ⁠

Стоило только сделать пост с вопросом на Пикабу. Тут же попался на ютубе рандомный ролик рандомного школяра, который смог победить ограничения банальной настройкой uTorrent.

Во вкладке BitTorrent выпиливаем все галочки, кроме двух; Исходящие -> Принудительно.

Во вкладке Скорость поставить галочку Применить ограничения к служебному трафику; максимум соединений и присоединенных пиров на торрент поменять на 1000.

Перезагружаем роутер/модем (или устройство, которое им прикидывается). Я на всякий случай перезагрузил всё — и ноут и телефон, который выполнял функцию вайфай-модема. И, сцуко, это сработало! Скорость была 7 кб/с, теперь норма.

Дополнение от автора ролика — данный способ периодически отваливается, и тогда придется переустанавливать программу и повторять все это снова.

В любом случае, биг-зур респект пацану.

Обслуживание заварочного устройства (ЗУ) кофемашин Saeco / Philips / Gaggia⁠ ⁠

Как сэкономить когда решил сам сделать кухню⁠ ⁠

Но в отличии от автора я расскажу решение кухонного вопроса без огромного количества ручного труда и навыков выпиливания лобзиком. Тут скорее менеджерский (в хорошем смысле) подход.
Весь мой опыт сборки кухни по итогу вылился в пошаговую инструкцию, которую я вам сейчас и поведаю.

Инструкция подойдёт для тех, кто хочет заполучить качественную корпусную мебель (шкафы, кухни, комоды итд) и не платить при этом длинную вереницу наценок от менеджеров фирм "Кухня под ключ!", вымышленных поставщиков, срывающих сроки логистических фирм и прочих.

Шаг первый. Поиск волшебников.

Это самый важный момент, что собственно и сподвигло написать пост.
Если вы живёте в Челябинске и рядом, то вам повезло и искать не нужно. Если дальше, придётся пошерстить интернеты.
Искать нужно контору, которая выполнит распил, кромление и присадку (насверлит отверстия) по модели в формате программы Базис-Мебельщик.
Если в вкратце, то идея такая: существует супер классное чпу оборудование, в основном фрезерного типа, которому достаточно загрузить модель изделия в необходимом формате, а дальше случится чпу магия и все распилится, присадится и закромится само 🙂

(дальше я просто детальнее расскажу что нужно делать и если вы супер мастер корпусной мебели, то можно пост закрывать, но лучше в комментах направить на путь истинный своим опытом)

В моем случае этой чудо фирмой стала очень известная в Челябинске фирма Квадрат. О том как они работают рассказано будет дальше.

Шаг второй. Создаём эскизный проект.

И так, нам свезло и мы нашли чудо фирму, которая имеет в распоряжении нужное оборудование и выполняет заказы по модели из Базиса. Кайф.
Значит переходим к проекту.
Вообще на этом этапе стоит побольше изучить материалов на тему создаваемого вами предмета мебели. Если это кухня, то продумать расположение техники, повод электрики для всей техники и подсветки, водоснабжение и водоотведение и многое другое.
Это самый долгий, но не самый скучный этап.
И так как мой пост это инструкция по экономии деняк, то проделав такую работу мы сэкономим на дизайн проекте.

Подшаг 2.1. Выбираем фурнитуру.

Все ручки, ящики, доводчики, приводы, ленты подсветки. Нужны все мелочи.
Всё это понадобится далее.
Советую также все это закупить как только вы перешли в шаг 4.

Подшаг 2.2. Выбираем материалы

Их по сути 4 вида, это:
° материал для корпуса
° материал для столешницы
° материал задней стенки
° фасад.
В моем случае все было безумно просто, потому что могучий Квадрат имеет приличный каталог материалов, которые уже есть у них и цены в виду решенных закупочных вопросов очень вкусные.
Уверен, что в аналогичных фирмах в других регионах ситуация будет схожа.

Шаг три. Заполучить модель в Базисе.

Тут есть два варианта: все сам или фриланс.
Я воспользовался услугами фриланса. Если кому нужно, напишу в комментах его контакт на Kwork.
Разобраться самостоятельно в Базисе можно, но это потребует много сил и времени. Особенно когда через 4 часа создания шкафчика вдруг станет понятно, что нужна база фурнитуры а ещё в этой базе не будет ящиков какие вы хотите и пошло поехало.
Я за моделирование по своему проекту отдал 2тыс. рупий профессионалу с кворк, что считаю более чем великолепной ценой.
Исполнитель с кворк указал мне на несколько недочётов в моем проекте. Истребовал все модели фурнитуры и ручек, узнал про все кромки и отправился делать модель.
После работы сдал несколько версий моделей (под версию Базиса) отдал сборочные чертежи и проектные чертежи, где указаны все детали будущей кухни с размерами.
(и что самое главное, с размерами фасадов, это приготися далее)
Возвращаясь к теме экономии, проделав все этапы что я описал вы уже практически полностью послали фирму "Рога и комоды" на три весёлые буквы, оставили в карме примерно 100-200% от итоговой стоимости изделия.

Шаг четыре. Заказываем распил, кромление, присадку.

На этом этапе я советую уже закупить всю выбранную фурнитуру. Не ждать распил. Потому что, как оказалось, ручки Golang например разбирают всего за неделю, а следующую поставку ждать две недели -_-"
И так, приходим в Квадрат с флешкой, где лежат модели (лучше сделать в разных версиях, 9я, 11я) с распечаткой выбранных материалов и все это им отдаём.
Квадрат за сутки считает сколько им нужно листов ЛДСП, сколько кромки, сколько сверлить отверстий и сколько пилить метров. Говорят ценник и отправляют подождать не более 10 дней.

Вообще мир фасадов огромен. И для него у меня нет классного решения. Я просто выбрал фирму с хорошими отзывами, отдал им чертёж где указаны все размеры и снова отправился ждать.

Шаг шесть. Сборка.

И снова тут два путя.
Именно на этом этапе я решил собрать все сам. Благо у меня было не много шкафов и Квадрат насверлил все отверстия куда надо вкручивать всякие саморезики и еврошурупчики.
Опять же нанять сборщика будет не так уж и дорого, благо сейчас куча сервисов с подбором специалистов.

Собственно это все. Финал моей простой работы я выложу когда таки приедут фасады, в комменты.
А всем кто осилил многотекст и решил сделать по моему гайду предлагаю меняться названиями фирм, которые делают все распиловочные и присадочные работы.

Восстановление IP камеры Dahua для домохозяек⁠ ⁠

1. Восстановление разъемов.

Если злые люди варварски перерезали провод, то будем обжимать. Сопоставление цвета проводов камеры и UTP кабеля:

бело-оранжевый — коричневый
оранжевый — фиолетовый
бело-зеленый — синий
синий — желтый
бело-синий — желтый
зеленый — оранжевый
бело-коричневый — серый
коричневый — серый

Да, я знаю, что изначально на камере было гнездо, а не разъем. Но обжимать удобнее, чем городить розетку. Плюс переходник/адаптер Gembird RJ45 — RJ45 (TA350-1) нивелирует вмешательство в конструкцию.

Так как камера питается не только по PoE, то для подключения внешнего блока питания используются черный и красный провода — это + и — 12В. Я использую разъем SarmatT SR-JDC-PVF (00082766). Они дешевле и продаются за углом.

Восстановили разъем, но камера не работает? Проверяем индикацию на коммутаторе (switch), а так же пингуем 192.168.1.108 (это аварийный ИП адрес камеры). У меня самый простой и дешевый PoE коммутатор Optimus UM1-E10/8P (10 портов, 8 из которых могут питать клиента). Есть индикация питания и линка.

Получилось? Хорошо. Значит загрузочный сектор живой. Переходим к пункту 2. Не получилось? Вам нужен дамп и программатор, но это за рамками этой инструкции.

2. Восстановление прошивки.

— Найти прошивку для вашей камеры.

Я нашел неплохую коллекцию на ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/Firmware/ . Только не всё так просто. Видимо на одну модель приходится несколько ревизий и надо сверять HWID камеры и прошивки, т.к. название может совпадать, а внутрянка — нет. Сегодняшний клиент имет HWID IPC-HFW2220M хотя модель devalias=DH-IPC-HFW1220SP-0360B. И подходит ему прошивка DH_IPC-HX1XXX-Eos3_Eng_P_V2.420.0000.4.R.20160505 (каталог fttp:// ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/Firmware/2017_a_sta. ).

Почему HWID=IPC-HFW2220M, модель=IPC-HFW1220SP, а прошивка IPC-HX1XXX-Eos3 ? Ну это же элементарно. По-то-муч-то! Минутка юмора окончена. Продолжаем.

— Подключиться к консоли камеры.

вариант а) Никуда непосредственно подключаться не надо. Камера при загрузке устанавливает свой IP адрес 192.168.1.108 и через шлюз 192.168.1.1 пытается скачать прошивку с tftp сервера с адресом 192.168.254.254. Это видно по логу загрузки:

Hisilicon ETH net controler
MAC: E0-50-8B-FC-5B-19
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename ‘upgrade_info_7db780a713a4.txt’.

Если точнее, то скачать она пытается не прошивку, а файл ‘upgrade_info_7db780a713a4.txt’. А вот в нём уже инструкции по скачиванию прошивки. Формируется это файл как то хитро, т.к. в первых двух строка содержит CRC и MagicString, а дальше уже идут команды обновления блоков памяти. На просторах интернета (а точнее на форуме https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc-easy-unbricking-reco. ) я скачал файл ‘ Dahua_TFTPBackup.zip ‘, который содержит службу tftp сервера и утилиту формирования этого файла.

Это не путь тру админа. Только хардкор, только вариант б.

вариант б) UART

Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический протокол передачи данных. Наиболее известен из семейства UART протокол RS-232 (в народе – COM-порт)

На большинстве сетевых (и не только) устройств он присутствует в нераспаянном виде (4 контактных площадки на плате устройства). Вот к нему мы и будем подключаться с помощью преобразователя USB-SERIAL (в нашем случае с TTL). Выглядит он, как флешка без корпуса с оголенными контактами. Все контакты на преобразователе обычно подписаны, чего не скажешь о контактах устройства. Ну, будем искать. Берем мультиметр, включаем режим «прозвона» и ищем контакт «земля». Один щуп мультиметра прислоняем к корпусу или болту крепления, другим по очереди прикасаемся к контактам порта на плате. Какой зазвенел, того и нарекаем «землей».

Теперь изменяем режим мультиметра на измерение постоянного напряжения до 20 Вольт. Один щуп прислоняем к контакту «земля» (ну или опять же корпусу/болту), а вторым к остальным трем контактам. Какой контакт показал 3,3 или 5 вольт, того нарекаем питанием и больше его не трогаем. Остальные два контакта нужны для передачи (TX) и приема (RX) данных. У нашего клиента пины слева направо получились RX, TX, GND, 3V3.

Соединяем «землю» (GND) контроллера и платы, RX контроллера с TX платы и, наоборот, TX контроллера с RX платы. Подключаем контроллер к компьютеру, устанавливаем драйвера, смотрим номер COM порта в Диспетчере Устройств и подключаемся к нему на скорости 115200 с помощью putty (или аналогичной утилитой).

Выдыхаем и подаем на камеру питание. В черном окошке putty побежали белые строки лога загрузки камеры? Вы молодец. Но открывать ром рано. Продолжаем.

Для прерывания процесса загрузки нажимаем и держим * (ну та, которая на цифровом блоке клавиатуры или под Shift+8). Вводим команду printenv и получаем конфигурацию нашей камеры (собственно здесь и смотрится HWID). Совпадает с HWID в прошивке? Где смотреть? Млин, забыл, сек. Файл DH_IPC-HX1XXX-Eos3_Eng_P_V2.420.0000.4.R.20160505.bin открываей архиватором 7zip и смотрим (нажатием F3) содержимое файла hwid. Теперь совпадает? Идем дальше. Не совпадает? Ищем другую прошивку.

командой setenv устанавливаем адрес камеры и tftp сервера :

setenv ipaddr 192.168.49.60 — адрес камеры
setenv serverip 192.168.49.130 — адрес компа с tftp сервером

В корень tftp сервера разархивируем прошивку и начинаем прошивать блоки памяти камеры. Команды нам подскажет вывод printenv:

da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img; flwrite; tftp dhboot-min.bin.img; flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x82000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage; bootm
pd=tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite

Это алисы (синонимы) и сами команды. Нам надо последовательно запустить:

run dr
run dk
run du
run dw
run dp
run dc
run up
run tk
run pd

Команда run da специально исключена из списка к выполнению, т.к. прошивать загрузчик потенциально опасно. Неверный файл или отключение питания при прошивке, могут повлечь «окирпичивание» (состояния практически полной неработоспособности) устройства. А если по умному:

образ dhboot.bin img, является загрузчиком и его обновление может привести к неожиданным результатам, как невозможность использования этого метода восстановления по причине удаления команд из среды системных переменных загрузчика или внесения проверки цифровой подписи для файловой системы прошивки. Поэтому обновление этого блока нужно выполнять взвешенно.

Команды можно конечно и писать полностью:

tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite

но мы говорим привет Лиге Ленивых и продолжаем упражнение.

А продолжать осталось всего ничего. Удаляем конфигурацию камеры (намекну, так и пароль можно сбросить) и перезагружаем камеру командами:

cfgRestore
reset

Список всех доступных команд можно посмотреть командой ‘help‘.

P.S. В дальнейшем запросил у саппорта ( cis_support@dahuatech.com ) актуальное обновление прошивки. Прислали оперативно DH_IPC-HX1XXX-Eos3_Eng_P_V2.420.0000.11.R.20170612 и даже с русским интерфейсом.

P.P.S. Для тех, кому не хватило, есть полезный комментарий со ссылкой на второй уровень погружения в тему #comment_269937127

Заполняем деформационный шов герметиком (провести лучше пальцем) материалы и Видеоинструкция в конце статьи!⁠ ⁠

Написал правила, чтобы не забыть, своего рода чек-лист что требуется из материалов при затирке швов герметиком.

Рекомендация по нанесению герметика (самый лучший способ затирки — пальцем).

(написал инструкцию, как для себя).

Список, что необходимо для заполнения шва герметиком

1. Грунтовка СТ-17, (для повышения адгезии). Для начала наклейте армированный скотч, затем наносите грунтовку в места заполнения герметиком).

2. Перчатки (для того чтобы не пачкать руки)

3. Кисточка (для нанесения грунтовки)

4. Шнур-жгут (для заполнения шва, он нужен для того, чтобы снизить расход и улучшить надежное закрепление герметика)

Наглядное изображение по заполнению герметиком

5. Пистолет (для нанесения герметика)

Пистолет для герметика на 600 мл, стоит 2000р. (в любом строительном магазине)

6. Шпатель (как резиновый, так и металлический)

7. Герметик по 600 мг (наносится с помощью специального пистолета)

8. Обезжиривотель и растворитель. Обезжириватель позволяет очистить поверхность от лака (ресивера), а растворитель поможет отмывать пистолет и шпатели от герметика и привести инструмент в исходный вид.

9. Скотч (важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетона)

Процесс работ

1. Очищается поверхность шва и сам шов

Также те места, где будем наклеивать скотч.

Герметизация швов (прорезанные швы, необходимо прочистить швы и места для приклеивание скотча)

Очистка швов и пола до герметизации

2. Наклеиваем скотч

Важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетонной поверхности.

3. Выставляем жгут

Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута.

Заносим жгут для деформационного шва на 3-4 мм по глубине

4. Нанесение герметика

Герметик наносится равномерно и пальцем растирается, делаем не большое углубление, как на картинке выше, согласно технологии.

Нанесение герметика пальцем (это самый лучший и надежный способ)

5. Снимает скотч

6. Срезаем остатки герметика ножом

Если есть, то что затекло конечно.

После полного высыхания, Лезвием снимаем лишний герметик

Подробное Видео заполнения швов от А-Я

Прорезка швов в видео

Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.

Пишите в комментариях, если считаете, что нужно добавить что-то в статью, буду рад!

Мой собственный фрезерный станок. Часть 2⁠ ⁠

Я вас приветствую. Прошло прилично времени с первого поста про станок.

С того момента удалось продвинуться вперёд. Было сделано прилично, по моим меркам, но станочек всё ещё разобран.

Удалось выяснить, что данный продукт китайского сумрачного гения известен как ZAY-7013

Для тех, кому не охота читать, смотрите видосы. Остальным — милости просим в текст.

В прошлый раз сказ закончился на отшабренных направляющих.

После направляющих настал черёд узла крепления колонны. Первое, за что я взялся, была площадка на станине. Водрузил крестовину на станину, стол на крестовину. А сверху советскую стойку с индикатором. Покатал индикатор и расстроился. Плоскость условна, да и перепад высот с перекосом «плоскости» почти в 5 соток. Что на ход бабки даёт 2 десятки.

Шабрил долго, шабрил упорно. Преимущественно вечерами и ночами. Как заточить пластину для более грубого съёма, я понял позже, что явно не ускорило процесс. Долго ли коротко ли, но изначальный перекос был устранён. другим перекосом, но в обратную сторону. Уже на 1.5 сотки. Продолжаем разговор. Выправляем.

Дальше больше. Колонна к этой площадке крепится через уголок и «шайбу», а шайба уже крепится к ласточкиному хвосту колонны.

Фото «шайбы» отдельно не сохранилось, снимать с колонны её не стоит, там сейчас в щели набор подкладок зажат, чтобы шайбу болтами не прогибало.

Ещё на этапе правки направляющих я выправил у «шайбы» поверхности, обращённые к колонне, а теперь настал черёд стороны, которая идёт к уголку. Водружаем её и индикатор на стойке на плиту и катаем. Восхищаемся поразительной плоскопараллельностью. Катаем ещё раз, но теперь ставим пометки на шайбе, где сколько лишнего металла. А потом снова шабрим переточенным буром для бетона. Повторять до приемлемого результата. Когда «шайба» готова, а стрелка индикатора не вызывает приступы истерики, надо начинать мучить уголок. ЗАбегая наперёд скажу, что там я схалтурил и не выправил на угольнике 90 градусов.

Принцип прост. Выбираем некое начало, правим его, а потом от него отталкиваемся как от базы. Или используем как эталон. Так и тут. Шайбу мажем краской, а потом тыкаем в уголок и крутим. Лишнее срезаем. Повторяем до победного конца.

Переворачиваем уголок. Видим сторону, которая пойдёт к станине. Мажем плиту краской и вытираем уголком. Нервно хихикая срезаем лишнее. Сначала нужно получить плоскость. Остальное потом. Может это задумка китайцев, может их пофигизм, но всё кривое. Мало того, на плоскости фреза вырыла целый окоп на пути к точности. Окоп этот убираем и продолжаем победоносное шествие. А вот теперь надо как-то сделать перпендикулярность в уголке.

Думал долго, где бы добыть комплект плиток КМД. Придумал. И сделал без них. Для этого берём плиту, ту что поверочная, кладём на неё как на колонну шайбу. На шайбу уголок. Берём угольник в руку и мажем угольник краской, после ставим на плиту и упираем крашенным краем в уголок с обоих краёв.

Получилось как-то так.

Снимаем лишний металл по краю и получаем так называемые маяки. Что делать дальше? Мазать плиту краской и шабрить-шабрить-шабрить. Шабрить до тех пор, пока основная часть плоскости не довернётся до маяков.

Осталось проверить прилегания на краску, и собрать, как оно будет, для проверки результата.

И. барабанная дробь. результат улучшился в 2 раза. Вместо 2 десяток перекоса на 16 см прогона имеем 1 десятку. Авось не сработало.

Освободил станину от навешенной колонны с крепежом. Подрезал металл на площадке. Собирал — проверил. Результат: 5 соток. Повторял процедуру ещё дважды и получил 1 сотку назад, от станины. Она, скорей всего уйдёт, когда на колонне будет навешена бабка в сборе.

Вот она, маленькая победа над китайским раздолбайством. Но впереди ещё ось шпинделя.

Бабка тут сделана из двух частей, салазок и. пусть будет голова. Я хрен знает, как это назвать.

Голова притягивается на 4 болта к салазкам. Голову можно немного повернуть по привалочной плоскости влево-вправо. А вот вперёд-назад фиг. Надо резать. Но прежде чем выставлять, надо сделать плоскости. Ибо на толстый слой краски я получил такое:

Ответная привалочная поверхность салазок была в схожем состоянии. Но мы же знаем, как забороть сие досадное недоразумение. Для салазок ещё пришлось добиваться плоскопараллельности, ибо её туда китай не поставляет.

Теперь самое интересное. Берём многострадальную плиту, на неё ставим головку. Берём в руки контрольную оправку, она же скалка, она же дрын стальной, шлифованный, и нежно, но уверенно втыкаем в шпиндель.

Крутим с индикатором у шпинделя, крутим у конца. Вынимаем скалку, и заново вставляем, но с поворотом на 90 градусов. Снова крутим. И так ещё два раза. Считаем среднее и получаем, что биение у шпинделя пол сотки а на вылете 17 см 2. А, ну и конец смотрит вниз на 2.5 десятки. Тут можно на китай попенять в очередной раз, но тут даже нет базы, относительно которой всё испорчено. Точнее она есть, но её не прижать к столу.

Скоблить до тех пор, пока всё это не встанет ровно. В общей сложности я провозился 3 вечера. Собрал бабку, поелозил по многострадальной плите. Вроде сделал нормально. Теперь надо выставить половинки бабки относительно друг-друга и накинуть на колонну, но это потом.

Последнее, что я успел по слесарке сделать, это выровнять стол и врезать в шпиндель магнитик.

Про магнитик расскажу в следующий раз.

В первой части я уже описывал, что намерял у стола. В этот раз скажу так, было хуже, чем тогда намерял. Рельеф примерно тот же, но перепад высот получился под 2 десятки. До этого часть кривизны стола компенсировалась кривизной направляющих и перекосом салазок. Вы уже догадываетесь, да? Шабрим, но про плиту пока забываем.

Есть направляющие, которые уже вышабрены. Воспользуемся ими как базой. Микрометр в руки и вперёд, делать кучу замеров. Причём по плите мало что понятно в начале, она в половину длины стола, и, если сразу шабрить по пятнам краски, то только китайцам будет норм, а себе можно нарыть ям. Так что делать нечего, шабрю по микрометру края стола, один фиг, в середине яма. Вот когда перепады по микрометру залезут в сотку-две, достаём плиту и фигачим на краску, но с контролем по микрометру. При наличии плиты, на которую влезет весь стол с запасом, можно было бы обойтись плитой и индикатором. Но для этого плита нужна абсолютно конских размеров.

Отшабренные, но не шлифованные поверхности почти бесполезно обкатывать индикатором, он покажет микрогеометрию, а не макро. Нужна плоскопараллельная пластина, например плитка концевых мер длины, но таковых у меня нет. ыход из положения оказался прост. Я взял шайбу для регулировки зазора в автомобильных клапанах и обрезал её. в прямоугольник. Резать пришлось отрезным кругом, с постоянным поливанием водкой. Вода не успевает отводить тепло, а надфили и ножовка по металлу её не берут. Я потом проверял по плите, на очень тонкий слой краки, еле заметный, она липнет и даёт ровный отпечаток. ну и параллельность тоже проконтролировал микронной головкой.

Ещё я успел влезть в электрику, но об этом в следующий раз. А сейчас процесс простаивает, т.к. я в процессе сбора стола под станок. Чтобы в случае нужды не разбирать полностью станок по десять раз.

@Arakir , я почитал ГОСТ про классы точности вертикальнофрезерных и консольнофрезерных станков. Там, кроме метода циркуля, есть контроль перпендикулярности на ход бабки по угольнику.

@pavelandreevich , за наводку на микрофон спасибо, суъбективно, стало лучше.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА НЕ РАБОТАЕТ

Если аппарат для маникюра не работает, первым делом стоит проверить подключение к электросети. Если аппарат не включается, нужно убедиться, что он подключен к розетке и провод в порядке. Если проблема не в этом, можно проверить наличие запасных частей: возможно, необходимо заменить основной элемент или провод.

Если все проверки не помогли, стоит обратиться к инструкции по использованию аппарата для маникюра. Некоторые модели обладают дополнительными функциями, которые не всегда очевидны при первом использовании. Вдобавок, инструкция может содержать информацию о том, каким образом следует решать проблемы, связанные с работой аппарата.

Если проблема не устраняема с помощью инструкции, можно связаться со службой технической поддержки производителя. Обычно сервисные центры предоставляют услуги по ремонту электронной техники и замене неисправных компонентов. Важно выбрать официального представителя производителя, чтобы получить качественный сервис.

Наконец, если аппарат для маникюра не поддается ремонту, он может быть утилизирован. Старые электронные устройства следует утилизировать правильным образом, чтобы не нанести вред окружающей среде. Обратитесь в местный центр утилизации, чтобы выбросить свой аппарат безопасно и экологически чисто.

Сломалась ручка от аппаратного маникюра. Что делать если сломалась дрель. Фрейзер не фиксирует

Как отремонтировать аппарат для маникюра своими руками

Что делать если сгорела машинка для ногтей? Предлагаю рассмотреть ремонт машинки для ногтей своими руками. Изначально машинки для ногтей делают в Китае, да где бы их не делали проблема возникает одна — это перегрев управляющего транзистора, тот самый который служит для плавной регуляции оборотов мотора с насадками. На сто процентов берусь утверждать, что установленный и в машинке вашей жены транзистор точно такой же слабенький и без какого-либо теплоотвода. Что и служит причиной выхода из строя машинки для ногтей. Китайцам бы поставить что-то типа нашей КРЕНки с теплоотводом да на радиатор — нет, клипают так себе на раз два — работает и ладно.

Но стоит дать небольшую нагрузку на двигатель мотора путём его притормаживания, как через такой дохленький транзистор начинают течь уже сумасшедшие токи, и при этом он начинает нагреваться до неприличных температур 90С-100С на ощупь. Вот и ломаются ваши машинки для шлифования ногтей. Вместо того, что бы устранить раз и навсегда причину поломки, люди бегут в магазин и покупают новую машинку, а в той — точно такая же история с перегревом. И так далее, дабы цена 1500-2000 рублей не так кусает потребителя, купишь новую — через неделю опять сломается — сгорит. В общем в нашей жизни надеяться надо на самого себя, тем более, что это технические работы по электрическому ремонту машинки для ногтей.

Поэтому я и решил исправить этот баг с перегревом. Из старого Блока Питания на 12В выпаял зарубежный аналог транзистора типа КРЕН (который раньше служил в схеме стабилизации), да и заодно прихватил и его алюминиевый радиатор. Термопаста у меня была. Выпаял старый транзистор, но так как новый более громоздкий и не умещался, то я на плате нашёл ему место сбоку, в углу. А Эмтиттер Коллектор и Базу перекинул на проводах в новое место будущего мощного транзистора — с другой стороны платы. Ремонт машинки для ногтей своими руками не заставил себя долго ждать — вся операция по пересадке транзистора заняла 3 часа, с перекурами.

Ну что же включаем и вуаля — всё работает как надо. Не теряйте надежды, просто перепаяйте транзистор на подходящий и более новый, все маркировки транзистора есть в сети Интернет, а можно воспользоваться и простым тестером — прозвонив концы. Радиатор еле еле тёплый, ход мотора плавный от нуля оборотов. Появилась и мощность к сопротивлению вращения мотора и приличная, надо понимать, ведь сила тока стала больше из-за пропускной способности транзистора, скажем так условно — его мощности. Всё работает как надо и жена осталась теперь довольна! Проблема решена раз и навсегда. Предупреждение: данная статья рассчитана на тех у кого руки растут из правильного места, а знания паяльника — минимальны.

Причины поломок маникюрных аппаратов и ручек

Алик Фаесханов STR-Service

Мы постарались раскрыть вопросы по наиболее распространенным проблемам при эксплуатации маникюрных аппаратов Marathon и Strong. Статья подготовлена совместно с нашим сервисным центром STR-Service.

Содержание статьи:

Профессиональные аппараты для маникюра Marathon, Strong эксплуатируются в тяжелых условиях. Сроки эксплуатации до поломки зависит от таких факторов как частота технического обслуживания, квалификация персонала, использование оборудования по назначению, бережное и аккуратное отношение. Силы физики никто не отменял и износ оборудования в любом случае имеет место, все зависит насколько рано, придется ремонтировать или приобретать новый маникюрный аппарат или отдельно наконечник.

В данной статье мы не рассматриваем причины поломок аппаратов серии Nail Drill, Runail и аналогичных т.к. данные аппараты не подлежат ремонту!

В маникюрных аппаратах сильному износу подвержена ручка – наконечник-микромотор. В ней сосредоточены основные компоненты такие как микромотор, подшипники, цанговый узел итд, с помощью которых приводится в движение фреза.

Производство маникюрных аппаратов не стоит на месте и появляются новые, высокотехнологичные модели. Наконечники (ручки) становятся компактнее, имеют меньший вес, повышенный ресурс. Но при ненадлежащем обслуживании быстро выходят из строя! Рассмотрим варианты поломок, с чем они связаны и как их избежать.

1. Вибрация в ручке при работе с фрезой.

1.1. Вибрация при работе появляется в случае эксплуатации плохо центрованных фрез т.е. кривых!

Фрезы довольно часто становятся кривыми после падений, долгой эксплуатации, а так же их разрушает действие дезинфицирующих средств и стерилизация высокими температурами.
Купили новую, а она вибрирует? Да, в магазине можно купить и кривую фрезу! Проверяйте фрезы при покупке. Или приобретайте в проверенных магазинах (у нас ?).

1.2. Все маникюрные фрезы вибрируют, даже новые?!

Да, такое тоже бывает! Все фрезы стали кривыми. Нет! Проблема в механизме зажима фрезы – цанге.
Она выходит из строя в основном из-за неправильной эксплуатации (падения, удары, кривые фрезы). Определить состояние цанги и произвести ее замену поможет специалист в сервисном центре.

2. Фрезы туго вставляются в ручку или вообще не вытаскиваются?!

2.1. Коррозия в механизме зажима фрез.
Довольно часто мастера обильно «поливают» ручку аппарата дезинфицирующими средствами. Так как дезинфицирующие средства на основе воды, то они с удовольствием затекают внутрь ручки и начинается процесс химической реакции, грубо говоря ручка начинает ржаветь. Как избежать? Если хотите протереть, делайте это спиртом.

2.2. Износ механизма открытия цанги.
Износ или поломка механизма открытия цанги и его комплектующих. Проблему может определить и решить только квалифицированный специалист в сервисном центре.

2.3. Не правильная эксплуатация.
Не рекомендуется защелкивать, а так же хранить длительное время наконечник без фрезы или тест бора. Проблему может определить только квалифицированный специалист в сервисном центре.

3. Появился не понятный шум при работе маникюрной машинки, металлический звон. Звук которого раньше не было?!

3.1. Износ подшипников.
Подшипники в ручке маникюрного аппарата – расходный материал. Зашумел? Спасет только замена. По подшипникам большая история. Их много, они все разные по цене, качеству, срокам эксплуатации, бренду.

ВАЖНО! ПОДШИНИКИ В НАКОНЕЧНИКАХ ЯВЛЯЕТСЯ РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ!

Если вам «дядя с опытом» или в каком-то сервисе, что-то там намазюкали в ручке и сказали «все будет хорошо» — это не правда! Бегите оттуда сломя голову и не включайте эту ручку! Поработав такой ручкой немного, можно распрощаться с ней навсегда. Почему? Попробуйте, сами узнаете =) Уже мазюкали и все было хорошо?! Вам крупно повезло, но не советуйте это подружке, ей может не повезти, и вы будете огорчены. Несите или отправляйте маникюрные аппараты в специализированные сервисные центры. Вы сэкономите свои нервы и кучу денег!

3.2. В ручку маникюрного аппарата попал посторонний предмет.
ТОП предметов, попавших в ручку – волосы и перчатки! Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности при работе с вращающимися инструментами, а именно:
а) работать необходимо в спецодежде и в защитных очках. Перед началом работы длинные волосы должны быть убраны под головной убор;
б) рабочая зона должна быть хорошо освещена;
в) работы по обработке опилу ногтевой пластины должны проводится при включенном маникюрном пылесосе;
г) перед тем как приступить к работе, следует убедиться в надёжной работе коммутирующих устройств (кнопок, переключателей) на включение и выключение;

4. Пропадает мощность при работе маникюрной ручкой, рывки при работе.

4.1. В данном случае возможен износ коллекторных щеток микромотора.
Они бывают в комплекте, вы можете заменить их самостоятельно, изучив руководство по эксплуатации. Если щетки еще «живые», то проблема кроется глубже. В данном случае лучше не пытаться ремонтировать самостоятельно и отнести оборудование в специализированный сервисный центр!

4.2. Износ кабеля питания микромотора.
Он не подлежит ремонту. Только замена на новый.

4.3. Износ регулятора скорости.
Он не подлежит ремонту. Только замена на новый.

5. Сильный нагрев ручки при работе, а так же на «холостом ходу».

5.1. Подшипники.
В случае нагрева ручки, есть несколько ситуаций. Про износ подшипников мы писали в пункте 3.1. Если вы меняли подшипники на новые, то в этом случае тоже может быть несколько вариантов:
a) не правильная сборка ручки при замене подшипников;
б) подшипники плохого качества, не предназначенные для работы на высоких оборотах;
в) заводской брак подшипников;

Купили дешёвые подшипники и они греются? Готовьтесь менять на хорошие или покупайте новый наконечник.

Приобретайте или меняйте запасные части в специализированных сервисных центрах.
Так гораздо меньше шансов попасть на подделки! В запчастях они встречаются тоже!

5.2. Микромотор.
Необходима замена ротора. При износе ротора микромотора появляется сильный нагрев наконечника, а так же характерный запах гари. В данном случае причину может установить специалист в сервисном центре.

Следующие проблемы, которые встречаются в эксплуатации, можно устранить только в специализированном сервисном центре, так как понадобиться диагностика как ручки, так и блока вместе.

1. аппарат включается, но ручка не работает;
2. наблюдаются рывки при работе маникюрной ручкой;
3. падает скорость вращения фрезы;

Ремонт аппаратов для маникюра: что портит твой аппарат?

Сейчас все мастера активно переходят на аппаратный или комби маникюр, но при этом очень мало времени уделяют уходу за аппаратом — как итог, поломки и дорогостоящая замена. Сегодня расскажем, как же избежать таких неприятностей, и что особенно важно при работе с аппаратом. Если ты начинающий мастер, то эта статья для тебя!

Основные проблемы аппаратов для маникюра и их решения перед ремонтом

Наверное, каждая сталкивалась с такими проблемами в работе аппарата как сильный нагрев ручки, вибрации при работе с фрезами или непонятный шум. Все эти неполадки прямым образом связаны с тем, как вы ухаживаете за аппаратом или используете его. Итак, какие же сбои в работе чаще всего возникают и почему? Мы провели беседу с мастерами и вот, с какими проблемами они сталкивались, и почему они вообще возникали:

Сильный нагрев ручки

Здесь сразу несколько причин, самая явная — неправильная эксплуатация. Если долго использовать аппарат на высоких оборотах, то впоследствии перегревается ротор и может расплавиться сам механизм, поэтому нужно давать аппарату “отдохнуть”. Если и это не помогло, то дело в подшипниках: они или с браком, или не подходят для работы на высоких оборотах, или же были неправильно установлены при замене ручки. Бывает такое, что мастера обращаются в сервисные центры, и эти подшипники им просто смазывают, заверяя, что работа должна наладиться. Запомните, что подшипники — расходный материал, который нуждается в замене! Поработав со смазанными подшипниками, вы рискуете распрощаться с ручкой навсегда. Не жалейте денег на более дорогие и качественные материалы, это в будущем сэкономит вам много средств на ремонте.

1. Вибрация в ручке при работе с фрезой

• Вибрация при работе плохо центрированных фрез, то есть кривых фрезах

Фрезы довольно часто становятся кривыми после падения, долгой эксплуатации, а также их разрушает действие дезинфицирующих средств и стерилизация высокими температурами. Иногда даже в магазинах попадаются поврежденные фрезы, поэтому всегда проверяйте их при покупке. Понятно, что кривые фрезы уже не следует использовать в работе.

• Вибрируют все маникюрные фрезы, даже новые и не поврежденные?

Да, такое тоже бывает. Но дело уже не во фрезах, а в механизме зажима фрезы — цанге. Она выходит из строя также из-за неправильной эксплуатации. Определить состояние цанги и провести ее замену может только специалист в сервисном центре.

Фрезы туго вставляются в ручку или вообще не вытаскиваются

Довольно часто мастера обильно “поливают” ручку аппарата дезинфицирующими средствами. Так как все эти средства на водной основе, то они проникают внутрь и начинается процесс коррозии, проще говоря, ручка начинает ржаветь. Если хотите избежать этого, то протирайте механизмы спиртом.

Не рекомендуется защелкивать или хранить длительное время наконечник без фрезы.

Появился непонятный шум при работе аппарата, звук, которого раньше не было

Как уже сказали ранее, подшипники — расходный материал, который нуждается в замене. Появление металлического шума — результат нарушений в их работе.

• В ручку попал посторонний предмет

“ТОП” предметов, попадающих в ручку — волосы и перчатки, поэтому важно соблюдать технику безопасности во время работы, а именно:

1. работать необходимо в спецодежде и защитных очках, волосы убраны под головной убор;
2. рабочая зона должна быть хорошо освещена;
3. работы по обработке ногтевой пластины должны проводиться при включенном маникюрном пылесосе;
4. перед началом работы лучше убедиться в исправной работе всех кнопок, переключателей.

Пропадает мощность ручки, рывки при работе

В основном, это гарантийный случай и лучше относить оборудование с специализированный сервисный центр. Причины этой проблемы кроются в неисправной работе кабеля микромотора, коллекторных щеток и регулятора скорости.

Это основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании аппарата. Лучше не пытаться отремонтировать его дома, а отнести к специалистам, ну и, конечно же, изначально выбирать качественные комплектующие.

Уход за аппаратом и правила эксплуатации аппарата

“Жизнь” вашего аппарата во многом зависит от того, как вы за ним ухаживаете. Вот пару рекомендаций по чистке аппарата:

1.Регулярная чистка аппарата от опила

Опил везде проникает и все забивает. Износ движущихся частей увеличивается, аппарат начинает греться, подшипники изнашиваются гораздо быстрее. Многие мастера работают с одним и тем же аппаратом 8-10 лет, и все потому, что раз в полгода они сдают наконечники в чистку.

2.Как часто чистить аппарат для маникюра

Как всегда, все индивидуально. Зависит от процедур и нагрузки. В среднем, при работе аппарата в салоне и 4-6 клиентах в день чистка аппарату требуется раз в полгода. А так — следите за работой аппарата, “прислушивайтесь” к нему. Если он стал сильнее чем обычно греться или шуметь – бегите чистить.

1. Где чистить аппарат для маникюра?

В специализированных центрах вашего города. Но ни в коем случае не самостоятельно, можете нанести только больший вред.

Ну и стоит упомянуть о правильной эксплуатации:

• не давите на стопу во время аппаратной процедуры. Вы не только травмируете кожу, но и повредите прибор. Если ручка погнётся, машинка станет непригодной для дальнейшего использования. Её придётся ремонтировать;
• меняйте насадки по правилам, описанным в инструкции. Не применяйте посторонних предметов для ослабления фиксации и извлечения фрез, иначе повредите зажим;
• после каждого использования очищайте насадки от частиц ногтей и кожи;
• храните щётки и фрезы в сухом и защищённом от пыли футляре, специально предназначенном для этого;
• регулярно проводите технический осмотр аппарата. Регулируйте, очищайте, меняйте износившиеся и повреждённые насадки.

Соблюдая эти простые, но важные правила, вы продлите жизнь своему аппарату и сэкономите деньги. И всегда читайте руководства по эксплуатации, покупая новый аппарат.

Ремонт Electric Nail Drill

В сети информации не неё не нашлось, да и вообще вещь оказалась какая-то безымянная – что это значит «Electric Nail Drill»? Ни имени собственного на корпусе, ни названия компании производителя, ни даже номерной спецификации – просто машинка для маникюра и педикюра (рис.1). Хорошо, хоть есть наклейка с информацией о напряжении питания.

Выкрутив в нижней части корпуса 4 шурупа, машинку можно разобрать и получить доступ ко всем внутренностям (рис.2). При внешнем осмотре ничего примечательного не обнаружено – все проводники на месте, изоляция нигде не поплавлена, перегретых мест на трансформаторе и на плате не видно, детали внешне целые. Печатная плата закреплена в корпусе немного криво, но это не критично. Термоклей, применённый в качестве фиксатора разъёмных соединений и вводного провода питания, находится на месте и держит детали крепко. Прозвонка предохранителя и провода питания показала, что они целые.

Включение в сеть и переключение «HAND/OFF/FOOT» в любое крайнее положение вызывает зажигание одного из светодиодов. На переключатель «FWD/REV», нажатие педали и перемещение движка регулировки скорости вращения дрели никакой реакции не происходит – дрель не вращается.

На плате виден транзистор TIP127, закреплённый на радиаторе (рис.3) и прозвонка тестером показывает, что он не рабочий (никаких показаний между эмиттером и коллектором). Чтобы его заменить, следует снять все разъёмы с платы, открутить 2 винта и вынуть её. На верхней крышке можно ничего не трогать.

На печатную плату нанесена маркировка HB5-021/278. На плате также видны 8-ми выводная микросхема, 4 одинаковых больших диода (скорее всего, это выпрямительный мост) и 2 диода габаритами поменьше. Прозвонка диодов говорит, что они все целые, и судя по тому, что у микросхемы явных коротких замыканий между выводами нет, то возможно, что она тоже целая.

Пока машинка разобрана, с неё можно срисовать схему соединений элементов (рис.4). Очень удобно, что на плату нанесены и маркировка и номиналы элементов.

Схема достаточно простая – мостом D1…D4 и конденсатором ЕС1 выпрямляется и фильтруется переменное напряжение, приходящее со вторичной обмотки Tr1, а затем оно через силовой регулировочный транзистор VT1 поступает на дрель. Транзистор управляется компаратором ОР1.2, который поддерживает выходное напряжение, сравнивая его с уровнем, установленным делителем из переменного резистора RV1 и резистора R5.

Ясно, что при выходе транзистора из строя схема перестала работать. После замены сгоревшего транзистора на новый, машинка нормально запустилась и с неё были «сняты» уровни постоянных напряжений в разных точках при двух крайних положениях резистора RV1 (минимальное выходное напряжение/максимальное выходное напряжение) и при среднем положении S2 (т.е. дрель отключена).

Элементы D5 и ЕС3 установлены для дополнительной фильтрации напряжения питания компаратора – при большом потребляемом дрелью токе и больших пульсациях постоянного напряжения на конденсаторе ЕС1 диод D5 позволяет конденсатору ЕС3 разряжаться только в цепь питания микросхемы, а это малый ток и, соответственно, пульсации в питании будут достаточно малы.

Установка конденсаторов С1 и С2, скорее всего, улучшает устойчивость работы OP1.2, частично фильтруя контролируемое напряжение, частично выравнивая потенциалы пульсаций на входах компаратора.

Конденсатор ЕС4 фильтрует пульсации в питании дрели.

Диод D6 защищает схему от импульса противо-ЭДС, возникающего при коммутации переключателя S2 во время работы двигателя дрели.

Красные светодиоды HL1 и HL2 индицируют наличие питающих напряжений (HL1 – на дрели, HL2 – на вторичной обмотке трансформатора). Резисторы R1 и R2 – токоограничительные, разница их номиналов обусловлена тем, что HL1 питается постоянным током, а HL2 кратковременным пульсирующим.

В педали управления установлен обыкновенный концевой переключатель.

На всякий случай с печатной платы (рис.5) была срисована разводка дорожек. Файл в формате программы Sprint-Layout 5 находится в приложении, рисунок сделан со стороны печати, поэтому при использовании ЛУТ нужно включать режим «Зеркально».