Как отреставрировать старый дом

Ремонт старого частного дома: пошаговая реконструкция крыши, фасада и фундамента

Есть мнение, что старое здание проще снести, чем отремонтировать. С одной стороны, это так: для реконструкции частного дома понадобится много времени, денег и усилий. С другой стороны, расставаться с родными стенами не всегда просто. Особенно если вы прожили в доме много лет, или он достался в наследство от близких.

Мы верим, что в старый дом можно вдохнуть новую жизнь. Для этого понадобится отремонтировать фундамент, реконструировать фасад и кровлю. О том, как это сделать — в нашей статье.

Порядок реконструкции дома

Реконструкцию частного дома начинают с того, что оценивают её масштаб и составляют план действий. Каждый случай индивидуален, поэтому мы дадим только возможный перечень работ. Он включает в себя:

1. Реконструкцию фундамента частного дома. Этот этап включает в себя:

• Ремонт фундамента.
• Его утепление.
• Обустройство отмостки.

1. Реконструкцию фасада частного дома. В неё входят:

• Выбор облицовочных материалов.
• Облицовка стен.

1. Ремонт крыши частного дома. Он состоит из:

• Реконструкции стропильной системы.
• Замены кровельного покрытия.
• Утепления крыши.

1. Замена окон и дверей.

Можно сделать ремонт старого дома самостоятельно или привлечь для этого строителей. Также можно распределить обязанности: что-то сделать своими руками, а сложные работы доверить профессионалам. Всё зависит от ваших ресурсов: наличия строительных навыков, времени и финансовых возможностей. Если вы решили справиться своими силами, то можете воспользоваться нашими рекомендациями.

Реконструкция фундамента частного дома

Реконструкцию старого дома лучше начать с фундамента. Список работ по обустройству основания зависит от его состояния и может состоять из следующих этапов:

• Ремонт фундамента.
• Его утепление.
• Обустройство отмостки.

Разберём каждый этап подробнее.

Ремонт фундамента

Если дом уже старый, и в фундаменте есть трещины, то его следует отремонтировать. Если планируется установка тяжёлых фасадных и кровельных материалов — например, фиброцементного сайдинга и керамической черепицы, то основание дома потребуется усилить.

В любом случае реконструкция фундамента — это очень ответственный и трудозатратный этап реконструкции частного дома. Перечень работ зависит от типа основания и сложности случая. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессионалам: решение о ремонте или укреплении фундамента должны принимать проектировщики, а все необходимые работы выполнять строители.

Утепление фундамента

Если фундамент вашего дома ещё не утеплён, то лучше это сделать. Теплоизоляция фундамента включает утепление его верхней части, возвышающейся над землёй (цоколя), а также нижней части, расположенной ниже уровня грунта. Обычно для этого используют экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это связано с его эксплуатационными характеристиками:

• Низкая теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше утеплитель защищает фундамент от промерзания. Теплопроводность ЭППС — 0,029 Вт/(м·К).
• Низкий уровень водопоглощения — 0,4%. Если фундамент сделан из бетона, то в его поры может попадать влага. При замерзании она увеличится в объёмах и может стать причиной появления трещин в основании. Если утеплить фундамент ЭППС, то он не намокнет и не разрушится.

Способ утепления фундамента зависит от его типа. Например, для ленточного используют следующую технологию:

Выкапывают траншею вокруг дома. В неё устанавливают утеплитель. Его располагают таким образом, чтобы он закрывал как цоколь, так и нижнюю часть фундамента. Глубина траншеи равняется высоте подземной части основания, ширина — толщине утеплителя (50–100 мм).

Обратите внимание!
Выбор толщины утеплителя для фундамента зависит от климата в регионе, в котором расположен дом. Точные размеры определяют строители. Это касается утепления и других частей дома — стен и кровли.

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента. Для этого используют специальные обмазки, мастики и рулонные материалы.

Обустройство отмостки

В рамках ремонта старого дома можно сделать отмостку. Это дорожка, которая примыкает к стенам дома. Она может быть твёрдой (из бетона) и мягкой (с верхним слоем из гальки, щебня и декоративных камней).

Пока ещё не застывшая твёрдая (бетонная) отмостка

Мягкая отмостка (с верхним слоем из камней)

Оба варианта выполняют две важные функции:

• Обеспечивают отвод воды от фундамента. Отмостку обычно располагают под небольшим уклоном. Благодаря этому осадки не задерживаются у фундамента и стекают по ней в почву.
• Отводят воду от грунта рядом с фундаментом. Если не сделать отмостку, то осадки будут попадать в грунт рядом с основанием. При замерзании земля увеличится в объёмах и будет давить на фундамент. Это может стать причиной появления трещин. Благодаря отмостке осадки будут стекать в почву не рядом с основанием, а на расстоянии от него.

Реконструкция фасада частного дома

При реконструкции старого дома можно обновить потерявший презентабельный вид фасад. Его ремонт включает:

• Выбор облицовочных материалов.
• Облицовка стен.

Расскажем об этих этапах более подробно.

Выбор облицовочных материалов

На строительном рынке представлен большой ассортимент облицовочных материалов, и среди них можно выделить:

• Сайдинг. В магазинах можно найти металлический, виниловый, фиброцементный. Самый доступный из перечисленных — виниловый, самый дорогостоящий — фиброцементный. Металлический сайдинг относится к среднему ценовому сегменту. При этом он надёжный и долговечный: его изготавливают из оцинкованной стали с полимерным покрытием, благодаря чему он не выгорает и не покрывается ржавчиной на протяжении долгого времени. Гарантии зависит от выбора полимерного покрытия и может достигать 50 лет.

В ассортименте «Металл Профиль» представлен широкий выбор металлического сайдинга — Lбрус ® , Woodstock ® и Корабельная доска. Для каждого профиля можно подобрать практически любой цвет и покрытие.

Фасад, облицованный сайдингом Lбрус ®

О том, какой металлический сайдинг лучше выбрать, можно узнать в статье «Какой сайдинг лучше для обшивки дома».

• Профилированный лист. Это листовой облицовочный материал, рельеф которого выполнен в виде волн или трапеций. Профлист изготавливают из оцинкованной стали с полимерным покрытием, благодаря чему он устойчив к внешним воздействиям и сохраняет первоначальный внешний вид на протяжении многих лет. В зависимости от выбора покрытия гарантия на профнастил может достигать полувека.

«Металл Профиль» предлагает большой выбор профилированного листа для фасада — С-8, С-10 (С-10 представлен только в офисах продаж «Металл Профиль» в Сибири), МП-10, МП-18, МП-20, С-21.

Профилированный лист С-8

Также для ремонта фасада старого дома используют:

• Деревянные панели — вагонку, планкен, термодерево.
• Плитку из натурального камня — гранита, кварцита, известняка песчаника, доломита и сланца.
• Декоративную штукатурку. Она может быть минеральной, акриловой или силиконовой.
• Облицовочный кирпич. Для отделки фасада используют керамические, клинкерные, гиперпрессованные и силикатные.

Подробные характеристики перечисленных облицовочных материалов есть в статье «Материалы для отделки фасада: чем обшить дом снаружи».

Что касается утепления стен, лучше для этого использовать минеральную вату. Она может быть каменной (базальтовой) или на основе кварца. Это волокнистые материалы, которые обладают следующими достоинствами:

• Низкая теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше утеплитель удерживает тепло в доме. У каменной ваты она равняется 0,035–0,04а Вт/(м·К), у ваты на основе кварца — 0,038–0,046 Вт/(м·К).
• Высокая паропроницаемость. Благодаря ей влажный воздух, образующийся в доме, не задерживается в утеплителе. В связи с этим он остаётся сухим и удерживает тепло/прохладу в доме. Паропроницаемость каменной ваты — 0,25–0,35 мг/(м·ч·Па), кварцевой — 0,5–0,54 мг/(м·ч·Па).
• Низкое водопоглощение. У каменной ваты оно равняется 0,095–1,7%, у материала на основе кварца — 1,7%. Поэтому эти материалы не намокают при взаимодействии с влажным воздухом.
• Пожаробезопасность. Класс горючести минеральной ваты — НГ. Это значит, что она не горит и в случае пожара не будет способствовать распространению огня.
• Экологичность. Минеральный утеплитель не содержит токсичных веществ, опасных для человека.

Важно отметить, что при ремонте стены старого дома утепляют снаружи. В таком случае точка росы — температура, при которой влажный воздух превращается в конденсат — смещается ближе к внешней поверхности стен. Благодаря этому стены изнутри остаются сухими, а в доме поддерживается комфортная температура.

При утеплении стен изнутри точка росы смещается ближе к внутренней поверхности стен и к утеплителю. Из-за этого он намокает, перестаёт удерживать тепло, и в доме становится холодно. Кроме того, на внутренней обшивке могут появиться сырость, плесень, а в помещениях — неприятный запах.

Определившись с облицовочными и теплоизоляционными материалами, переходите к облицовке стен. Об этом пойдёт речь далее.

Облицовка стен

Технология облицовки зависит от выбора фасадной системы. Она бывает трёх видов:

• Навесной вентилируемый фасад. Эту конструкцию используют для монтажа сайдинга, профилированного листа, деревянных панелей и каменной плитки.
• Мокрый фасад. При его устройстве в качестве финишного слоя используют декоративную штукатурку или каменную плитку.
• Фасад, облицованный кирпичом.

Разберём структуру представленных вариантов.

Навесной вентилируемый фасад

Это металлический каркас, на который закрепляют облицовочный материал. При его обустройстве между утеплителем и обшивкой оставляют вентилируемый зазор, через который выветривается конденсат, образующийся на обратной стороне облицовочного материала.

Навесной вентилируемый фасад монтируют следующим образом:

1. На внешнюю поверхность стен устанавливают кронштейны. Благодаря им образуется вентилируемый зазор.
2. На кронштейны насаживают утеплитель. Напомним, что для этого лучше использовать минеральную вату.
3. Утеплитель покрывают гидро-ветрозащитной мембраной. Она защищает его от конденсата и выдувания ветром.
4. На выступающие из утеплителя кронштейны устанавливаютметаллические профили.
5. На профили закрепляют облицовочный материал.

Готовый вентилируемый фасад выглядит следующим образом:

При устройстве навесного вентилируемого фасада профили можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Об особенностях устройства и монтажа обоих вариантов можно узнать в статье «Вентфасад для частного дома: выбираем подсистему»

Мокрый фасад

Это фасадная система, при монтаже которой используют растворы: клеевой состав, цементную и декоративную штукатурку. Порядок обустройства мокрого фасада следующий:

1. На внешнюю поверхность стен с помощью клея закрепляют плиты утеплителя. Их дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей.
2. На утеплитель наносят базовый слой штукатурки и армирующую сетку.
3. В качестве финишного слоя используют каменную плитку или декоративную штукатурку. Она может быть минеральной, акриловой или силиконовой.

Пример структуры мокрого фасада изображена на иллюстрации:

Фасад, облицованный кирпичом

При обустройстве такого фасада стены снаружи обшивают облицовочным кирпичом. Это делают следующим образом:

• Закрепляют на внешней поверхности стен плиты минеральной ваты. Для этого используют специальный клеевой состав.
• Отступают от утеплителя 30 мм. Благодаря этому в конструкции образуется вентилируемый зазор.
• Устанавливают кладку из облицовочного кирпича. Чтобы она была устойчивой и не заваливалась, её соединяют с утеплителем и стенами специальными гибкими связями.

Схема облицованного кирпичом фасада выглядит следующим образом:

Все три фасадные системы можно смонтировать самостоятельно или обратиться к профессионалам. Всё зависит от уровня ваших строительных навыков. Если вы уверены в своих силах, то при реконструкции старого дома воспользуйтесь нашими инструкциями:

Ремонт крыши частного дома

Крыша должна быть не только красивой, но и функциональной: защищать подкровельное пространство от осадков и сохранять тепло в доме. В связи с этим ремонт крыши частного дома состоит из следующих этапов:

• Реконструкция стропильной системы.
• Замена кровельного покрытия.
• Утепление крыши.

Разберём эти этапы подробнее.

Реконструкция стропильной системы

Если элементы стропильной системы со временем пришли в негодность, то их следует заменить. В таком случае мы не советуем делать ремонт крыши частного дома самостоятельно, а пригласить для этого профессиональных строителей. Они осмотрят конструкции, предложат проект ремонта и выполнят необходимые работы.

Если стропильная система в порядке, или её реконструкция уже проведена, можно переходить к замене кровельного покрытия и утеплению.

Замена кровельного покрытия

Если на крыше дачного дома установлены старые и утратившие презентабельный вид материалы, то лучше сделать их реконструкцию. Надёжные, эстетичные и в то же время доступные альтернативы — металлочерепица и профнастил. Расскажем о них подробнее.

. Это профилированные листы, стальная основа которых защищена цинком и полимерным покрытием. Рельеф металлочерепицы может быть самым разным. В интернет-магазине «Металл Профиль» можно приобрести как невысокие и изящные варианты, например, профиль Ламонтерра ® , или более выразительную металлочерепицу нового поколения — Монтерроса ® , Монтекристо ® , Трамонтана ® .

Кровля с металлочерепицей Ламонтерра ®

Кровля с металлочерепицей Монтерроса ®

• Профнастил. Его используют для ремонта не только фасада старого дома, но и его крыши. Разница между стеновым и кровельным профнастилом в высоте рельефа. Для облицовки фасада выбирают низкие профили, для обустройства кровли — более высокие. Это связано с тем, что на крышу воздействуют большая снеговая нагрузка, а высокие гофры позволяют её выдерживать.

Компания «Металл Профиль» предлагает большой выбор кровельного профнастила — МП-20, С-21, МП-35, НС-35, С-44, Н-60, Н-75, Н-114.

Кровля из профнастила

Больше информации о профнастиле для кровли можно узнать в статье «Какой профнастил выбрать для крыши».

Для ремонта крыши частного дома также можно использовать мягкую, композитную, натуральную (глиняную и цементно-песчаную) черепицу, а также фальцевые панели. Для тех, кто делает ремонт на даче своими руками, мы предлагаем несколько инструкций:

Утепление крыши

Если крыша вашего дачного дома не утеплена, то в рамках реконструкции можно это сделать. Так можно предотвратить теплопотери и обеспечить комфортный микроклимат в доме. Утеплить крышу можно двумя способами:

• Утеплить все конструкции: скаты, фронтоны и пол. Это позволит обустроить мансарду — комнату, в которой можно жить круглый год.
• Утеплить только пол чердака. В результате получится холодный чердак, на котором можно хранить вещи и жить в тёплое время года.

Для теплоизоляции крыши обычно используют минеральную вату. Её можно смонтировать самостоятельно или с помощью строителей. В любом случае лучше проконсультироваться с профессионалами — они расскажут о нюансах утепления, а также точную толщину минеральной ваты. Обычно она равняется 200 мм, но может варьироваться в зависимости от региона, в котором расположен дом.

Если вы решили утеплять крышу самостоятельно, то можете воспользоваться нашими рекомендациями. Мы разделили их на три группы:

• Утепление скатов.
• Утепление фронтонов.
• Утепление пола мансарды/чердака.

Утепление скатов

Способ утепления скатов зависит от того, включает ли реконструкция индивидуального дома замену кровельного покрытия. В зависимости от этого есть два варианта:

• Утепление без замены кровельного покрытия и гидроизоляции.
• Утепление с их заменой.

Рассмотрим каждый из них.

Утепление скатов без замены кровельного покрытия и гидроизоляции

Сначала введём такое понятие как двойной вентилируемый зазор. Для этого начнём издалека. Если у вашей кровли не утеплены скаты, то скорее всего для их гидроизоляции использовали гидроизоляционную плёнку. Её функция — не пропускать влагу и защищать чердачное пространство и стропила от конденсата, образующегося на обратной стороне кровельного материала.

Схема неутеплённого кровельного пирога выглядит следующим образом:

Нюанс в том, что гидроизоляционная плёнка не пропускает не только влагу, но и воздух. Это значит, что если прямо под неё установить утеплитель, то он «задохнётся». То есть влажный воздух, который частично, несмотря на пароизоляцию, проникнет в утеплитель, не сможет из него выйти. Из-за этого в теплоизоляции будет образовываться конденсат, она отсыреет и придёт в негодность.

Чтобы утеплитель выполнял свои функции, при ремонте крыши частного дома над гидроизоляционной плёнкой и под ней оставляют свободное пространство высотой около 50 мм. Это и есть двойной вентилируемый зазор. Благодаря ему:

• Над гидроизоляцией будет испаряться конденсат, образующийся на обратной стороне кровельного материала;
• Под гидроизоляцией будет выветриваться влажный воздух, выходящий из утеплителя.

Схема утеплённого кровельного пирога с двойным вентиляционным зазором выглядит следующим образом:

Важно отметить, что двойной вентилируемый зазор работает только при грамотной вентиляции кровельного пирога: воздух должен заходить в него на карнизном свесе и выходить на коньке.

Чтобы утеплить скаты без замены кровельного покрытия, выполните следующие действия:

Обустройте второй вентилируемый зазор: между гидроизоляционной плёнкой и утеплителем. Для этого отступите от плёнки 50 мм и между стропилами закрепите шнурку. Она будет преградой для установленного утеплителя.

Утепление скатов с заменой кровельного покрытия и гидроизоляции

В таком случае во время ремонта крыши частного дома вместе с кровельным покрытием снимают обрешётку, контробрешётку, а вместо гидроизоляционной плёнки устанавливают гидро-ветрозащитную мембрану. Благодаря ей влажный воздух будет свободно выходить из утеплителя, и второй вентилируемый зазор не понадобится. Краткий порядок утепления следующий:

• Снимают старое кровельное покрытие.
• Разбирают обрешётку и контробрешётку.
• Заменяют гидроизоляционную плёнку на гидро-ветрозащитную мембрану.
• Заново устанавливают контробрешётку, обрешётку и кровельное покрытие.
• Укладывают утеплитель вплотную к мембране.
• На утеплитель устанавливают пароизоляционную плёнку.
• Обшивают скаты изнутри листами ГКЛ или ГВЛ.

Утепление фронтонов

Фронтоны кровли, как и стены, утепляют снаружи. Способ теплоизоляции зависит от выбора фасадной системы. О том, какие они бывают и что нужно для их устройства, мы разбирали в разделе «Реконструкция фасада частного дома».

Утепление пола чердака

Чтобы утеплить пол, можно выполнить следующие действия.

1. Если на чердаке уже смонтировано напольное покрытие, то нужно его снять. Это обеспечит доступ к балкам перекрытия.
2. Обеспечить пароизоляцию утеплителя. Здесь стоит пояснить. Строители не рекомендуют устанавливать пароизоляционную плёнку со стороны чердака: между досками перекрытия или на них. В первом случае влажный воздух всё равно будет проникать в утеплитель и чердачное пространство, во втором — станет причиной намокания и гниения балок перекрытия. Мы рекомендуем два варианта пароизоляции пола чердака:
   • Если при ремонте старого дома вы планируете менять потолки, то пароизоляционную плёнку можно установить на потолке первого этажа. Материал нужно уложить с нахлёстом на стены, а все стыки загерметизировать клейкой лентой. Благодаря этому влажный воздух не сможет попасть в чердачное пространство. На установленную пароизоляцию монтируют металлические профили, а уже на их закрепляют новый потолок.
   • Если вы не планируете менять потолок в доме, то лучше вообще не устанавливать пароизоляционную плёнку. В таком случае преградой для влажного воздуха станет сам потолок.
3. Установить между балками перекрытия минеральную вату. Рекомендуемая толщина — 300 мм. Утеплитель можно уложить в два слоя толщиной 150 мм. Плиты устанавливают вразбежку, что позволяет предотвратить теплопотери.
4. На утеплитель уложить гидроизоляционную мембрану. Благодаря ей влажные испарения, частично попадающие в утеплитель, не будут в нём задерживаться.
5. Установить напольное покрытие. Для этого подойдёт паркет, линолеум или другой материал на ваш вкус.

Замена окон и дверей

В рамках реконструкции частного дома следует заменить окна и двери. Особенно если они устарели и стали источником сквозняка. Рассказываем о подходящих вариантах.

Как выбрать окна

Обычно окна состоят из следующих элементов:

• Профиль. Это рама, которая обрамляет оконное стекло. Она может быть деревянная, алюминиевая или пластиковая (ПВХ). Мы рекомендуем второй вариант: он более доступный и не требует дополнительного ухода.

Пластиковый профиль состоит из камер — ячеек, наполненных воздухом и разделённых перегородками. Центральная камера обычно усилена металлическим профилем. При покупке обратите внимание на количество камер, толщину перегородок и внешних стенок профиля: от этих параметров зависит прочность, долговечность и энергоэффективность всего окна.

Оптимальное количество камер в профиле — от трёх, толщина перегородок — от 2,5 мм, внешних стенок — от 2,5 мм. Что касается общей ширины профиля, то она должна быть не меньше 70 мм.

• Стеклопакеты. Это промежутки между стёклами, обрамлённые профилем. Лучше выбрать окна с двумя стеклопакетами: они будут сохранять тепло в доме и не пропускать звуки с улицы. Что касается общей ширины стеклопакетов, то оптимальным значением будет 32 мм.

Можно приобрести окна с энергосберегающими стёклами: они пропускают тепло в дом, но не выпускают его наружу. Такие окна дороже обычных, но после реконструкции позволяют сэкономить на отоплении частного дома и окупаются через пару лет.

• Уплотнители. Это резиновые ленты, расположенные по всему периметру окна. Они обеспечивают дополнительную защиту от сквозняков, шума и пыли. Качественные уплотнители сделаны из морозостойкого термопластика, силикона или синтетического каучука. Бывают окна с двумя уплотнителями по контуру смыкания створок, а бывают с тремя. Чтобы после реконструкции в дачном доме было тепло не только летом, но и зимой, выбирайте второй вариант.

Как выбрать дверь

При замене входной двери следует учесть следующие моменты:

• Лучше выбрать стальную. По сравнению с деревянной она более надёжная, пожаробезопасная и не требует обработки специальными средствами.
• Дверь должна быть утеплённой. Лучше установить дверь с наполнителем из вспененного полиуретана, минеральной ваты, пенополистирола, пробки или фольгированного пенофола.
• Наличие терморазрыва. Это прослойка из материала с низкой теплопроводностью, которая разделяет внешнюю и внутреннюю поверхности двери. Благодаря этому отсутствуют мостики холода, дверь не промерзает, а холод с улицы не передаётся внутрь помещения. У хорошей двери терморазрыв выполнен из вспененного пластика и находиться как в её полотне, так и в коробке.
• У двери должно быть три контура уплотнителей. Это резиновые или силиконовые ленты, установленные по периметру двери. Они обеспечивают дополнительную защиту дома от шума, пыли и сквозняков.
• А также надёжный замок. По устройству замки бывают цилиндровые и сувальдные. Первые открываются небольшими перфорированными ключами, а вторые большими «бабочками».

Выбирайте дверь с сувальдным замком: его сложнее сломать и взломать. Кроме того, он более устойчив к дождю, снегу и пыли.

Чтобы осуществить ремонт старого дома, воспользуйтесь нашими рекомендациями:

• Отремонтируйте или укрепите фундамент. Это потребуется, если в нём есть трещины, или в рамках реконструкции частного дома планируется установка тяжёлых облицовочных и кровельных материалов. В таком случае лучше обратиться к строителям.
• Утеплите фундамент. Используйте для этого экструдированный пенополистирол. В качестве финишного слоя используйте декоративную штукатурку или облицовочные панели.
• Обустройте отмостку. Она позволит отвести влагу не только от фундамента, но и от грунта рядом с ним. Благодаря этому в основании дома не появятся трещины.
• Выберите облицовочные материалы для стен. В качестве обшивки мы рекомендуем металлический сайдинг и профнастил. Что касается утепления, то для этого подойдёт минеральная вата. Установите её на внешней поверхности стен — в доме не будет сырости, плесени и неприятных запахов.
• Установите облицовочные материалы. Порядок действий зависит от вида фасада: он может быть «мокрым» и вентилируемым. Разница в конструкции и финишном слое: в первом случае это декоративная штукатурка, во втором — сайдинг, профлист или каменная плитка.
• Замените кровельное покрытие. Для этого используйте надёжные, доступные и эстетичные материалы. Например, металлочерепицу или профнастил.
• Утеплите кровлю. Чтобы обустроить мансарду, утеплите скаты, фронтоны и пол подкровельного пространства. Если вас устраивает холодный чердак, то можно утеплить только пол.
• При утеплении скатов учитывайте свои планы. Если реконструкция индивидуального дома не включает замену кровельного покрытия, то позаботьтесь об обустройстве двойного вентилируемого зазора. В случае установки нового кровельного материала, снимите обрешётку, контробрешётку, а гидроизоляционную плёнку замените на мембрану. В таком случае двойной вентилируемый зазор не потребуется.
• Фронтоны кровли утеплите снаружи. Используйте для этого ту же технологию, что и при обустройстве фасада.
• Утеплите пол чердака. При этом пароизоляцию укладывайте не со стороны чердака, а на потолке первого этажа. Если такой возможности нет, то можно обойтись без пароизоляции.
• Замените окна и двери. Окна должны быть трёхкамерные, с двумя стеклопакетами и тремя контурами уплотнителей. Дверь должна быть стальной, утеплённой и с терморазрывом. Желательно, чтобы у неё было три контура уплотнителей и сувальдный замок.

Оставить заявку
на консультацию

Ещё по теме:

Как сделать из старой дачи современный дом за 1,6 млн рублей

Строители заявляли, что наш дом проще снести и построить новый, но мы решились на реконструкцию. Вот что из этого получилось.

Три года назад мы купили старый дом в Ленобласти за 1,1 млн рублей. Это была типичная 30-летняя дача: вывалившиеся фундаментные плиты, почерневший фасад, потрескавшийся шифер на крыше и проблемы с электричеством — оно отключалось, когда мы одновременно включали чайник, плиту и микроволновку. Никаких удобств тоже не было: туалет на улице, вода в колодце.

Мы хотели постоянно жить в этом доме и еще при покупке поняли: понадобится большой ремонт. Реконструкция обошлась нам в 1,6 млн рублей. На своем примере расскажу, как превратить советскую дачу в дом с современным дизайном и коммуникациями.

Вот что потребуется сделать, если хотите обновить старую дачу:

План ремонта

Мы сразу знали, что косметическим ремонтом нам не обойтись. Но сразу после покупки у нас не было денег, чтобы подойти к вопросу глобально. Вдобавок на покупку дома мы брали кредит, и сначала нужно было рассчитаться с ним. Полтора года мы жили с деревенским бытом: носили воду ведрами, стирали и мылись в бане, пользовались туалетом на улице и биотуалетом. Чувствовали себя «староверами», хотя быт нам не был в тягость. Восторг от жизни на природе все перевешивал, а к неудобствам мы быстро привыкли.

Я знаю, что у старых домов советской постройки есть общий список недостатков, которые напрямую влияют на удобство проживания. У нас было не все из этого списка, но большая часть.

Фундамент треснул или покосился. Это опасно: со временем дом может перекоситься и в итоге рухнет. Если в фундаменте небольшая деформация, она никак не влияет на жизнь в доме. Но когда стартует ремонт, начинают в первую очередь с фундамента, чтобы все остальное было потом ровно.

Прогнил сруб. Если дерево начало гнить в одном месте, то со временем гнилые участки будут увеличиваться и разрастаться. Гниют обычно нижние венцы, которые являются опорой для всего дома. Поэтому здание на гнилой опоре сначала перекосится, а потом разрушится. Как и в случае с фундаментом, всю гниль необходимо убирать в начале ремонта.

Течет крыша, или ее перекосило. От протечек начнут гнить стропила — они держат крышу, перекрытия и будет портиться отделка. Конструкция в итоге может рухнуть.

Печь потрескалась и дымит. Это пожароопасно. Сквозь трещины может вырваться пламя, а дым — отравить воздух в доме. Если печь в трещинах, значит, она уже начала разрушаться и без реставрации развалится со временем.

В доме холодно, и пол ледяной. Летом это нормально, а зимой, чтобы обогреть дом, придется топить печь дважды в день и еще постоянно включать конвекторы. Это дорого: тратятся и дрова, и электричество. Еще каждая топка — это лишнее время, потому что придется возле нее сидеть и таскать дрова из сарая.

Дует из окон. В доме становится холоднее, поэтому больше сил и времени нужно на отопление.

Нет туалета и воды в доме. Неудобно носить ведра, бегать на улицу в туалет или выливать биотуалет. Нормальный душ невозможен, поэтому приходится топить баню.

Старая электропроводка не выдерживает нагрузки. Невозможно пользоваться привычными приборами: блендером, феном, микроволновкой и другими. Есть риск, что все загорится, если старые автоматы вдруг не сработают.

Внешняя и внутренняя отделка устарела. Старые дома обычно почерневшие и выглядят несовременно.

Сразу после покупки мы прикинули план ремонта: начнем с фундамента и полов, а затем поменяем крышу и утеплим стены. Сантехнику и коридор планировали сделать еще через год, а отделку внутри и мансарду — по мере накопления денег. Весь следующий год мы копили и ремонт начали только весной 2019 года.

Некоторые работы не были жизненно необходимы, но нам тоже хотелось их сразу сделать. Например, моему мужу не нравился устаревший дизайн мансарды. Мы запланировали ее перестроить одновременно с заменой кровли.

Я рекомендую записать все недостатки дома в табличку, там же определить сроки и прикинуть бюджет. Мы табличку не делали, потому что я многое держу в голове. Но если бы я не поленилась и сделала, были бы понятнее расходы и ошибки.

Мы решили делать ремонт по частям, потому что денег сразу на всю реконструкцию не было. Зимой копили, а весной или осенью закупали материалы и приглашали строителей — и так три сезона. Каждый этап стоил около 300 тысяч рублей. Один раз мы взяли кредит на 200 тысяч: не хватало на перестройку крыши. Выплатили за полгода. В итоге с учетом работ, которые мы будем заканчивать этой осенью, у нас ушло на реконструкцию 1 596 000 Р .

Превратить советскую дачу в современный загородный дом стоило 1 596 000 Р

Когда	Какие работы	Сколько стоило
Весна 2019	Сделали фундамент и полы, купили бытовку, купили и закопали септик	295 000 Р
Лето 2019	Заменили окна, но не сделали откосы и наличники	108 000 Р
Осень 2019	Заменили кровлю, перестроили мансарду, утеплили и обшили стены, заменили входную дверь и дымоход	395 000 Р
Осень 2020	Установили сантехнику, отремонтировали коридор и ванную комнату, заменили проводку и поставили новую лестницу на второй этаж	350 000 Р
Весна 2021	Утеплили и выровняли полы на первом этаже, а также частично кровлю, покрасили стены, мебель и бытовку, сделали откосы и наличники у окон и полы в мансарде, отреставрировали печь	268 000 Р
Осень 2021	Будем утеплять дальше кровлю, обошьем мансарду вагонкой и покрасим, положим линолеум в мансарду, отделаем окна в мансарде и доработаем внешнюю отделку	180 000 Р

Строители

Местные жители в нашей деревне обычно строят сами, а еще зовут на помощь родных. У деревенских есть весь инструмент: циркулярные пилы, болгарки, бетономешалки, шуруповерты и сварочные аппараты.

Но у нас не было ни инструмента, ни родственников в деревне. Более того, арендовать инструмент оказалось в принципе невозможно: во всем районе просто нет такой услуги. А еще мы не строители, а айтишники. Строить по инструкциям из интернета мы не хотели, потому что боялись наделать ошибок и испортить материалы. Кроме того, подумали, что на своей работе мы заработаем больше, чем сэкономим на строителях, — в итоге так и получилось. Поэтому мы решили нанять рабочих. Сами делали только относительно легкие дела: красили, убирали и вывозили мусор.

Первые два раза мы искали строителей по рекомендациям. Хотели нанять местных, так как бригаду из города пришлось бы где-то селить, а у нас не было свободного помещения. Иностранных рабочих в наших краях не бывает, потому что мы живем на приграничной территории и иностранцам без спецпропусков тут находиться запрещено.

Первая бригада: ныли, просили доплату, но сделали нормально. Сначала мы наняли бригаду по рекомендации соседей: они дали телефон прораба и показали дома в нашем поселке, которые строила эта бригада. Это было как портфолио.

В первом разговоре мы озвучили фронт работ: обновить фундамент и залить полы. Потом прораб приехал, все осмотрел, и уже конкретно определились с перечнем: делаем новую ленту, заливаем стяжку, сразу разводим трубы, заливаем теплый пол и так далее. Он назвал примерную сумму и сроки, но с оговоркой, что в процессе могут вылезти проблемы и все рухнет. За наш заказ бригада бралась неохотно. Они говорили, что им выгоднее построить новый каркасный дом, а не возиться со старым. С остальными бригадами процесс переговоров был аналогичный.

Прораб и старший работник всегда были в плохом настроении. Они постоянно брюзжали: мол, дом старый, давайте его снесем и построим новый. Приступая к очередной задаче, прораб говорил, что ничего не получится, все сломается, обрушится, а отовсюду вылезут новые проблемы. Еще он постоянно напоминал, что мы должны быть им благодарны: они взялись за наш дом, а это так невыгодно. Они ныли все время, пока работали.

Мы договорились, что будем платить каждому из них 2000 Р за день. Например, в понедельник работали три строителя и прораб — мы заплатили 8000 Р за день. Во вторник приехали пятеро — 12 000 Р .

Прораб всегда писал себе смену, потому что, даже если его нет на участке, он «думает и переживает», а это должно быть оплачено.

Я об этом не знала, и эти деньги стали для меня неожиданностью. Мы постоянно смотрели за их работой, потому что я всегда была на участке. Несмотря на повременную оплату строители действительно работали все время, не злоупотребляя перекурами и отдыхом.

Еще эти строители просили доплатить за сложность. Объясняли так: «Мы с вами договаривались на семь рабочих смен, а поскольку мы заливаем отмостку, которую изначально не посчитали, то придется доплатить». Нам пришлось отдать 20 000 Р сверх оговоренной суммы в самом конце работ. Всего мы им отдали около 100 000—130 000 Р — точнее сказать сложно, поскольку они частично покупали материалы.

мы отдали первой бригаде сверх оговоренной суммы

Больших ошибок эти строители не сделали, и качество нас устроило, но мы не стали приглашать их во второй раз.

Как победить выгорание

Вторая бригада: улыбались, но сорвали сроки, наделали ошибок и исчезли. Для ремонта крыши и утепления фасада мы наняли другую бригаду. Нашли их тоже по рекомендации — их телефон дал директор пилорамы, на которой мы заказывали доски и брус. Договорились, что будем платить по квадратным метрам, а не по сменам. Например, «крыша под ключ» со стропилами и кровлей стоит 1000 Р за 1 м². У нас крыша 104 м², поэтому мы отдали 100 000 Р . 4 м² нам подарили как скидку.

Молодые ребята все время улыбались, слушали веселую музыку и говорили, что сделают наш ремонт за пару недель, ведь это так легко. Сроки они затянули втрое, а потом наступил ноябрь, похолодало, и веселые ребята решили все бросить.

Сайдинг, который они сделали, летом пошел волной, а при сильном ветре металл на крыше страшно брякал. Я регулярно звонила прорабу, он обещал доделать и исправить все ошибки — вот буквально на следующей неделе. Потом обещал еще через недельку.

Сайдинг так и остался волнами. Крышу позже доделал печник, когда залезал наверх, чтобы заниматься дымовой трубой.

Третья бригада: посчитали смету за один день и все сделали на совесть. В третий раз мы стали искать бригаду из Петербурга через интернет. Мы уже намучились с местными и больше такого опыта не хотели. К тому же еще в 2019 году мы купили бытовку за 70 000 Р вместе с доставкой, чтобы было где жить, пока в доме сняли полы и вынесли всю мебель. Так что мы могли предложить рабочим жилье.

Рабочих мы искали через поиск в Яндексе и Гугле, смотрели сайты и отзывы. Позвонили в 20 строительных компаний: кто-то был занят, кому-то далеко, кто-то снова был слишком оптимистичен или, наоборот, ныл, что ничего не выйдет. Сметы нам считали по несколько дней, отвечали с задержками.

Мы выбрали компанию, где с нами разговаривал сам директор: он был спокоен, вежлив, в тот же день посчитал смету и предложил свободные даты. Директор прислал нам мастера, и он в одиночку сделал ремонт в коридоре, санузел, сантехнику, электропроводку.

Еще эта компания единственная, кто подписал с нами официальный договор. Вероятно, при строительстве более дорогих объектов фирмы и работают официально, но ремонт старой дачи — это поле для частников.

Недоделок не было, все работает до сих пор. В этом году мы снова приглашали этого мастера и решили работать с ним постоянно.

Фундамент

У старых дач обычно ленточный фундамент: полоска из бетона, которая идет по периметру дома. Внутри периметра, то есть под полом, — пустота, голая земля. Сейчас ленточный фундамент усиливают арматурой и заглубляют на глубину промерзания — в Ленобласти это 1,2—1,3 метра. Благодаря этому фундамент не гуляет.

Но 30—40 лет назад никто об этом не думал: строили опалубку и прямо на землю заливали смесь цемента с песком. Иногда делали еще проще: ставили встык готовые бетонные блоки, которые образовывали ленту. У нас фундамент был как раз из таких блоков, которые стояли на земле. Часть из них сильно перекосило.

В интернете рекламируют замену любого старого фундамента на новый из винтовых свай. Мы не стали так делать, потому что со сваями в подполье всегда будет холодно, а значит, будут холодными и полы.

Если дом из бруса или каркасный, фундамент ремонтируют так. Дом поднимают на домкратах, выставляют опалубку для новой ленты и делают каркас из арматуры, чтобы бетон был прочнее. Затем вокруг старой ленты заливают новый фундамент. Старый фундамент при этом остается внутри нового. По сути, он просто занимает объем и позволяет экономить цемент и песок.

Мы планировали жить в доме зимой, поэтому решили заодно утеплить фундамент изнутри и сделали утепленную шведскую плиту — УШП. Для этого строители разобрали полы внутри дома и засыпали на землю песок. Внутри песка сразу проложили трубы водоснабжения и канализации, а затем утрамбовали песок специальным прессом — виброплитой. Сверху положили пенопласт для утепления и армирующую сетку из металла для прочности. В конце залили бетонную стяжку толщиной 8 см.

В санузле и коридоре мы сразу залили в стяжку греющий кабель, чтобы был теплый пол. Сейчас эти помещения отапливаем только теплым полом.

На бетонную стяжку укладывают напольное покрытие — линолеум, ламинат или паркет. Мы временно набросали на бетонный пол старые доски и просто так, не закрепляя, постелили линолеум. Через два года сделали еще слой утепления пеноплексом, выровняли пол фанерными листами толщиной 10 мм, а потом постелили тот же самый линолеум. Когда дочка подрастет и перестанет рисовать и лепить на полу, положим паркет или что-нибудь другое.

стоил ремонт фундамента в 2019 году

На время ремонта фундамента нам пришлось переехать из дома в бытовку. Мы заранее купили ее за 70 000 Р , чтобы было где жить, пока работают строители. В двухкомнатной бытовке мы оборудовали спальню и кухню. Сейчас там спальня для гостей, а во второй комнате просто кладовка. А еще я сушу там грибы и перебираю ягоды, когда на улице дождь.

Всего этот этап ремонта занял месяц, но строители работали только 10 дней. Остальное время мы просто ждали, когда высохнет и наберет прочность бетон.

Старые дачи в нашем регионе строили в основном из бруса или бревна. Брус, который прилегает к фундаменту, со временем гниет, в том числе из-за ошибок в технологии. Например, если строители не положили рубероид между фундаментом и домом, бетон впитывает воду, а потом отдает ее дереву.

Один горизонтальный ряд бруса называют венцом — это термин из русского зодчества. При реконструкции дома часто меняют нижний венец, который больше всего страдает от воды. Для этого дом поднимают на домкратах, удаляют прогнивший брус или бревно и монтируют новый венец.

Но у нас сруб был целый, гнили нигде не нашлось, поэтому нижний венец менять не пришлось.

Крыша

Мы поступили не совсем правильно, когда начали с фундамента, а потом взялись за крышу. Нам пришлось действовать в такой последовательности, так как иначе не хватало денег. Но если есть возможность, лучше сделать наоборот, то есть начать с реконструкции крыши. Еще лучше делать эти этапы одновременно.

Если разобрать крышу, то поднять дом на домкратах будет легче — можно выше поднять и лучше выровнять. Кроме того, когда дом будут поднимать, кровельный материал точно не упадет, потому что падать нечему — все сняли.

В нашей области раньше все использовали шифер. Через 30—40 лет он начинает трескаться и течь. Плюс шиферная крыша тяжелее современных материалов и сильно нагружает весь дом, из-за этого может перекосить конструкции и даже «повести» фундамент.

Наша крыша не текла, но вид у нее был страшный, поэтому мы и решили заменить ее. Выбирали между ондулином и металлочерепицей.

Ондулин внешне похож на шифер, но значительно легче. Этот материал делают из прессованной целлюлозы, которую пропитывают битумом. У жителей нашей деревни был только отрицательный опыт использования ондулина: нам рассказали, что уже через пять лет он деформируется и выгибается, выцветает. А если еще дом в тени, то на ондулине растет мох и появляется сырость. В нашей деревне ондулиновые кровли служат не больше 10 лет, потом покрытие меняют.

Мы остановились на металлочерепице. Она дороже, но производители говорят, что материал служит не меньше 50 лет, и жалоб на него мы не слышали.

мы заплатили за полную переделку крыши

На стройматериалы, включая доски для стропил и влагозащитную мембрану, ушло 130 000 Р .

Стены, перекрытия и кровля

Старые дачи обычно утепляли мхом, опилками или советской стекловатой. В таком доме в морозную погоду приходится топить печку два раза в день или гонять котел без остановок. И даже в межсезонье обычного конвектора не хватит, придется таскать дрова и топить. Даже если приезжать только на выходные, зимой будет ждать ледяной дом, который придется греть 3—7 часов.

Сейчас деревянные дома утепляют каменной ватой или стекловатой. В нашем доме сруб из бруса 100 × 100 мм, и мы решили положить на стены снаружи еще 100 мм современной стекловаты. На крыше позже увеличим толщину утеплителя вдвое — там будет 200 мм стекловаты.

Мы ориентировались на толщину утепления в каркасном доме: для Ленобласти рекомендуется толщина минваты 200 мм, но в каркасном доме нет сруба. Специального расчета утепления мы не делали.

Мы долго выбирали марку утеплителя, смотрели обзоры в интернете и спрашивали соседей. В нашей деревне все покупают минеральную вату самой популярной фирмы. Но через пять лет во многих домах она стала хрупкой и теперь хуже держит тепло. Поэтому муж купил самый дорогой утеплитель для полярных регионов от немецкой компании. Строители сказали, что с материалом к тому же удобно работать: никто не чешется и не чихает.

Результат нас полностью удовлетворил. Теперь зимой мы топим печь час в день и только в морозы ниже −20 °C топим по 2—3 часа. Если уезжаем, то оставляем включенные конвекторы, и дом не остывает. Когда мы дома, отопление только печное, подтапливать конвекторами больше не нужно.

Обшивка дома

Когда делали утепление, мы сняли старую вагонку. Если бы она была в хорошем состоянии, ее можно было бы вернуть на место и покрасить. По старым покрытиям, если они не отслаиваются, хорошо ложится фасадная акрилатная краска. А удалять старую краску не нужно. Девятилитровое ведро «Тиккурилы», которого хватит на 45 м² в два слоя, стоит 6—7 тысяч рублей. Но если старая краска шелушится, придется ее отшкуривать шлифмашинкой.

У нас вагонка была в плохом состоянии, и мы решили обшивать дом заново. На доску, новую вагонку или имитацию бруса у нас не хватало денег, поэтому остановились на виниловом сайдинге. В среднем отделка деревом выходит в 2—3 раза дороже сайдинга, потому что дерево еще надо покрывать дорогими фасадными красками. По необработанному дереву ведра краски 9 л хватит всего на 20 м², а еще желательно использовать не просто краску, а составы с антисептиками. Ведро кроющего антисептика — гибрида антисептика и краски «Винхо» от «Тиккурилы» — стоит 12 000 Р за 9 л.

Рабочие смонтировали сайдинг с ошибками, поэтому на следующее лето отдельные участки пошли волной. По технологии надо прикручивать сайдинг неплотно, чтобы лист мог немного «гулять». Наши строители местами закрутили слишком сильно, поэтому листы от перепадов температуры деформировались. Проконтролировать, с какой силой закручены все саморезы на стенах, на мой взгляд, нереально.

У сайдинга есть недостатки: на него не опереть лестницу, ничего не приделать и не прикрутить, потому что пластик сразу треснет. Сейчас мы жалеем о своем выборе, и если будет возможность, все же обошьем дом деревом. Если бы делали ремонт сейчас, однозначно выбрали бы деревянную отделку, даже в кредит.

стоили утепление дома и обшивка стен

На старых дачах обычно стоят старые деревянные окна, которые пропускают холод и невзрачно выглядят. У нас окна тоже были холодными, кое-где они треснули, а еще все окна были глухими и не открывались, и летом в доме становилось душно.

Мы заказали окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами с установкой за 108 000 Р . Для нашего региона рекомендуют именно такие стеклопакеты, так как они лучше держат тепло. Нам потребовалось восемь обычных окон на первый этаж и два окна нестандартной трапециевидной формы в мансарду. Окна заказывали из Петербурга, потому что даже с доставкой они получались дешевле, чем у местных выборгских продавцов.

Бригада, которая ставила окна, пообещала сделать откосы и наличники попозже, но не сложилось, и нам пришлось просить следующего мастера. Проемы были кривые, и специалисту пришлось очень аккуратно выпиливать каждую дощечку, подстраиваясь под геометрию. За эту работу с нас взяли 15 000 Р .

стоила замена окон

Вода и сантехника

У нас был колодец на участке, откуда мы таскали воду в ведрах. А вместо уличного туалета купили биотуалет. Но его тоже нужно выливать и обслуживать. Так что мы стали планировать заменить все на более современное и удобное.

Если в доме есть помещение, которое можно переоборудовать в санузел, задача упрощается. Если нет, придется делать пристройку или отгораживать пространство на существующей площади. У нас была холодная кухня, мы ее утеплили и сделали санузел там. В санузле мы установили душевую, унитаз, раковину и подключили стиральную машину. Заодно вывели кран на улицу для поливального шланга.

Воду заводят из колодца или скважины. Колодец в нашем районе дешевле скважины, потому что весь Выборгский район Ленобласти стоит на скальной породе. Под нашим домом скала начинается на глубине примерно 9 метров, а буквально в 100 метрах гранит выходит на поверхность. Колодец в таких условия сделать не так сложно, а до скважинной воды нужно бурить около 180 метров. В деревне есть скважины: люди брали на них кредиты, а сейчас некоторые ходят за питьевой водой на родник, потому что вода невкусная.

Чтобы найти место для колодца, приглашают специалиста, который берет 5000 Р . В 60 км от деревни живет пенсионер, который всю жизнь ищет воду с помощью специальных палочек из лозы или проволоки. Этого человека называют «водяным».

Его метод нельзя считать научным, но он все же работает: «водяной» безошибочно показывает, где надо копать колодец, а также сообщает, на какой глубине вода и какой объем у жилы. Качество воды он не «видит», и тут уже как повезет.

У нас колодец уже был выкопан. Некоторое время мы носили воду в дом ведрами, а потом поставили насосную станцию. Мы купили именно насосную станцию, а не погружной насос, потому что это было дешевле в два раза и удобнее. Погружной насос пришлось бы монтировать внутри колодца, он должен постоянно быть в воде. Чтобы такой насос нормально работал зимой, нужно утеплять колодец. Насосную станцию можно поставить дома, мы так и сделали.

Станция соединена с колодцем полиэтиленовой трубой 11 м — под полом, а затем в земле. Чтобы вода в ней не замерзала зимой, прямо внутри трубы проложен электрический греющий кабель. Еще можно закопать трубу поглубже, желательно на глубину промерзания грунта: тогда утепляют только тот участок трубы, который выходит из земли в дом. А если зимой вода совсем не нужна, то и о подогреве трубы можно не думать.

При монтаже труб допустили ошибку, на исправление которой у нас ушло много сил. Когда их устанавливают, желательно наливать воду в трубу: трубу продают свернутой в бухту, а развернуть ее до конца просто почти невозможно. С водой внутри труба ляжет ровно, без изгибов, и в будущем внутри не образуются воздушные пробки. Это такие пузыри воздуха, которые мешают насосу качать воду.

Наши строители об этом не знали и кинули трубу просто так. Когда через полтора года мы подключили насосную станцию, вода не пошла. Мы позвонили в службу техподдержки производителя насоса и спросили, как быть. Нам сказали, что, вероятно, на изгибах трубы образовались воздушные пробки и воздух надо выгонять. Чтобы «прокачать» систему, нам посоветовали устроить обратный ток, то есть подать воду не из колодца в дом, а наоборот — из дома в колодец.

Мы последовали совету производителя. Проблемой стал обратный клапан в колодце. Это предохранитель, который впускает воду из колодца в трубу, но не дает стекать ей обратно. Обратный клапан ставят, чтобы в трубе было постоянное давление и внутрь не проникал воздух. Отключить клапан можно только вручную — зажав рукой. Мы откачали воду из колодца почти полностью.

Дальше я надела болотный полукомбинезон и залезла в колодец. Муж и мастер возились с насосом, а я зажимала обратный клапан, чтобы вода стекала из дома.

Мужчины сначала заливали воду в трубу ковшиками, а потом принесли маленький садовый насос, погрузили его в колодец и протянули домой гибкий шланг. Из колодца я кричала мужчинам, идет вода или нет и какой у нее напор. Они кричали в ответ, что именно делают и как у них дела. На борьбу с воздушными пробками у нас ушел целый день. Совет техподдержки помог: вода вскоре пошла в дом.

стоила сантехника, мебель в санузел и подвод воды в дом

Канализация у нас выведена в септик, который мы закопали, еще когда делали фундамент, потому что именно тогда вызывали мини-экскаватор. Септик обошелся нам в 18 000 Р .

Внутренняя отделка

В нашем регионе старые дачи внутри, как и снаружи, часто тоже отделаны вагонкой. Раньше было модно покрывать вагонку лаком, желательно потемнее. Потолки красили масляными красками. Все это сейчас выглядит устаревшим. Самое простое решение — просто перекрасить.

По старым покрытиям хорошо ложатся акрилатные краски. В два слоя получается насыщенный цвет без пятен и полос. Поэтому мы купили универсальную краску «Тиккурила фасад акрилат» и покрасили сами стены, потолок и оконные проемы с наличниками. Устали, но результат нравится.

У нас в доме была старая советская мебель, плюс мы докупили кое-что в «Икее». Но обстановка все равно выглядела устаревшей, а денег на новую мебель не было. Поэтому я решила перекрасить старую.

Для обновления мебели я купила эмаль. Она стойкая к истиранию, и такое покрытие можно мыть. Чтобы эмаль не «полосила», я наносила первый грунтовочный слой акрилатной матовой краской, а уже потом делала два слоя эмали. Я красила мебель сама, ничего предварительно не шкурила и не шпаклевала. Краска легла ровно и высохла за 2—3 часа. Запаха не было, потому что мы купили краски на водной основе. Остатками мы покрасили бытовку, и еще хватит на мансарду.

стоили краски и кисти для реставрации вагонки и мебели

Электропроводка

Проводку на дачах делали, когда на кухнях не было мультиварки, электрочайника и блендера, а дома не топили конвекторами. То есть старая проводка не рассчитана на современные электроприборы и часто не выдерживает нагрузку. В лучшем случае будет выбивать пробки, а в худшем — что-то загорится.

У нас тоже была старая проводка. Она с трудом выдерживала нагрузку в два киловатта: если включали одновременно чайник, микроволновку и конвектор, пробки гарантированно выбивало. Еще весь дом был опутан удлинителями, поскольку не хватало розеток.

У моего мужа электротехническое образование, поэтому он сам спроектировал новые розетки и разводку по дому. Еще он посчитал смету и заказал материалы. Но работу мы доверили мастеру, потому что муж был занят.

В деревянных домах запрещено убирать электрические кабели в стены. Скрытую проводку правила разрешают делать, только если вести кабель в металлическом коробе или трубе. Это долго и дорого.

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»PDF, 1,1 МБ

Еще нам не хотелось снимать вагонку — это стоит как новая вагонка, плюс еще платишь за демонтаж. Поэтому мы повели кабель прямо по стенам — это называется открытой проводкой. Выбрали кабель NYM, потому что он негорючий и считается самым безопасным. Одновременно мы написали в сетевую компанию заявление с просьбой увеличить лимит мощности до стандартных для частных домов 15 кВт.

По документам у нас всего 3 кВт, но мы сразу потребляли больше. Мой совет: сначала покрасьте стены, а потом меняйте проводку. Иначе получится как у нас: мы сделали электрику осенью, а красили стены весной. Пришлось отколупывать провода от стен, а потом прибивать их обратно. Это заняло целый день. Мы об этом знали, но проводку хотели поменять как можно раньше и были готовы к возне с проводами через полгода.

мы заплатили за замену проводки

В нашем регионе поселки не газифицированы, отопление обычно печное. Печки в основном кирпичные.

Знакомый печник сказал, что если в доме не живут постоянно, то кирпичная печка не нужна. Чтобы ее разогреть, требуется 3—7 часов , и все это время люди сидят в холодном доме. Плюс от регулярных перепадов температуры кирпичная печь трескается. Для отдыха по выходным оптимально поставить современную металлическую печь длительного горения. Она быстро нагревает дом, держит тепло несколько часов и легко переносит протапливание раз в неделю.

Еще в деревне отапливают дома электрическими обогревателями — конвекторами. Чтобы дом не остывал, пока хозяева уехали, конвекторы оставляют включенными. Когда дома никого нет, не обязательно поддерживать температуру +20 °C, можно выставить на конвекторах, например, +5 °C.

В некоторых домах сделаны отопительные котлы. Они работают от электричества, дизельного топлива и на дровах. Но для котла нужна отдельная пристройка, а также разводка водяных радиаторов по дому. На мой взгляд, проще и дешевле топить печку и подтапливать конвекторами.

У нас печка кирпичная. Бывший хозяин пользовался домом как дачей, топил печь нерегулярно, и по ней пошли трещины. Мы поначалу тоже не умели топить правильно и с мороза закидывали охапки дров. Печник сказал, что холодную печь надо начинать топить небольшим количеством дров — положить буквально два полена. Так нужно делать примерно два часа, чтобы не допускать резкого повышения температуры.

стоил ремонт печи

Мы решили оставить кирпичную печь, но сделали ремонт: переложили дымоход, заменили топку, отреставрировали кладку, затянули печь в специальную металлическую сетку.

Мусор и строительный хлам

На старых дачах всегда много старых вещей, которые никому не нужны. Чердаки и сараи завалены барахлом, на участках стоят ржавые бочки, валяются сгнившие доски и стулья без ножек. Мои знакомые много лет свозят на дачу одежду и утварь, которые пришли в негодность и не нужны в городе.

Но в современном доме не место старому хламу. Мы отдали весь металлический мусор соседу, который собирает металлолом. Все деревянное сожгли, а все пластиковое отвезли на помойку. Я разобрала одежду и детские вещи. Все, что было в приличном состоянии, оставила у автобусной остановки — к вечеру люди все разобрали. Все рваное и с пятнами я безжалостно выкинула. Остался только старый шифер с крыши. Его не выкинуть в бак, поскольку он слишком объемный. Мы ждем, когда у нас построят контейнерную площадку: на нее можно будет выкладывать крупногабаритный мусор.

Как сэкономить на стройматериалах

Я не буду советовать выбирать материалы подешевле. Такая экономия себе дороже. Расскажу, как сэкономить, но не на качестве, а на наценке.

Я взяла таблицу с полной сметой работ, которую мне прислал строитель. Дополнительно сделала колонки для материалов и цен, чтобы сравнить нескольких поставщиков. Количество материалов рассчитала по метражу и добавила 15% на обрезки — они остаются всегда.

Ближайший город у нас — Выборг. Там работают стройбазы крупных сетей «Петрович» и «Вимос», а еще есть площадка местного предпринимателя — «Стройдеталь».

Я внесла в таблицу все три магазина и в каждом узнавала цены на нужные материалы. С отрывом в 25% победила местная база. И только нужного утеплителя там не было в достаточном количестве, поэтому пришлось дозаказывать в «Вимосе».

Сейчас стройматериалы дорожают буквально каждую неделю, но иногда можно найти товар по старым ценам. Мы купили фанеру для полов по цене 2020 года. На момент написания статьи я заказала часть утеплителя на чердак по старой цене — на 300 Р за пачку дешевле, чем везде.

Мастера говорят, что местные магазины часто дают самые низкие цены, всегда надо смотреть и сравнивать.

Отделочные материалы для ванной комнаты, мебель и сантехнику мы привезли из «Леруа Мерлена», там оказалось дешевле на 15%, чем везде, и был хороший выбор. Заплатили соседу на микроавтобусе за доставку. Электрику заказывали в «ЭТМ»: муж поторговался с продавцом и получил скидку.

Что дальше

Еще в 2020 году мы отремонтировали коридор: обшили заново вагонкой, пересобрали стенку между ванной и коридором, поменяли лестницу на второй этаж и установили новую входную дверь. На коридор ушло 57 000 Р .

Сейчас нам надо доделать ремонт мансарды. Там у нас будет детская и гардеробная. Мы уже утеплили перекрытия, сделали полы из фанеры. Кровля пока утеплена наполовину: положен слой стекловаты 100 мм, скоро положим еще столько же . Стены хотим обшить вагонкой и покрасить, а на пол постелим недорогой линолеум, чтобы не ругать ребенка за разрисованные полы.

Мы уже заплатили 50 000 Р за работу, на строителей нужно будет еще тысяч 70. Материалы — фанера и утеплитель — обошлись в 60 000 Р , вагонка будет стоить еще 50 000 Р , дополнительный утеплитель и бруски с рейками — еще 50 000 Р . Краска осталась с первого этажа, но надо будет докупить еще пару ведер, это около 10 000 Р . Всего на мансарду уйдет, по моим прикидкам, 180 000 Р .

Потихоньку будем обставлять мансарду мебелью: часть будет новая, часть купим на «Авито». Секции для хранения вещей сделаем сами по инструкциям из интернета, а фанера и крепеж у нас остались.

Мы живем в доме круглый год и не бываем в городе. Мы довольны результатом: примерно за 2,7 млн рублей — это стоимость дома и ремонта — мы получим комфортное жилье площадью 100 м², а также участок в красивом месте. Это дешевле самой тесной однушки в Мурине на окраине Санкт-Петербурга.

Когда закончим с мансардой, планируем отдохнуть от ремонта пару лет, а потом сделаем на участке беседку и красивый газон. Может быть, построим террасу с навесом.

Что нужно помнить при ремонте дачного дома

1. Спланируйте ремонт: этапы работ и бюджет. Важно не только представлять этапы, но и понимать, когда у вас закончатся деньги.
2. Выбирайте спокойных строителей-скептиков. Излишне оптимистичные могут все бросить, столкнувшись с проблемами, а пессимисты будут ныть и просить доплату.
3. Если планируете перекрывать крышу, начинайте с нее.
4. Будьте внимательны при обшивке сайдингом. Уточните у рабочих, знают ли они технологию. Выборочно проверьте, куда и как они крутят саморезы.
5. Воду в дом можно завести из обычного колодца. Насосная станция дешевле погружных насосов, но сложнее в подключении.
6. Старую вагонку можно просто покрасить, не удаляя старый лак. С этим справятся акрилатные краски.
7. Советская мебель из дерева или фанеры поддается реставрации: ее можно просто покрасить. Изделия из ДСП отреставрировать не получится.

А мне стало жаль старых наличников, кружевных, нарядных. Надеюсь, их пристроили в хорошее место, а не просто сожгли.

Если сруб целый, то смысла строить новый дом, тем более каркасник, нет — разве что для заработка строителей. Автору повезло, что не сгнили нижние венцы, и фундамент разрушился не сильно. По фото видно, что вывешивали на домкратах только одну сторону дома. Предполагаю, что упирали домкраты в целые бетонные блоки. Мне довелось поднимать дом, наверное, в два раза меньше по площади, но избушка стояла на красных кирпичах. Втроем мы угробили все выходные: было проблемой и выставить домкраты, и сделать для них опоры. В кирпичи не упрешь, потому что они старые и крошились. Приходилось подкапывать землю, подкладывать силикатный кирпич и доски, на них ставить домкраты. Поднимали последовательно по углам, закатывали под сруб ломами готовые железобетонные опоры от фонарей. Сверху клали рубероид и опускали. Было три гидродомкрата, все потекли. Повезло, что тоже венцы были целыми. Если бы еще бревна в труху, месяц бы там возились, наверное.

Отличная история, спасибо. С работниками почти всегда попандос и куча косяков. Специалисты, которым небезразличен результат — на вес золота. Сил вам и терпения.

У меня чем-то похожая история. После смерти брата живу в деревянном доме 1958 года постройки с пристроенными в 70-х кухней и санузлом. Жила тут и до его смерти(на меня была написана доверенность), поэтому потихоньку собирала деньги на ремонт. Зарплаты в нашем регионе оставляют желать лучшего, поэтому процесс накопления ооооочень долгий. По ценам на весну 2020-го сумма на материалы была собрана, ремонт планировался силами брата на осень 2020-го, закуплен лес еще по 9000 за куб.
Но ремонт осенью не состоялся по вышеназванным причинам. Я созванивалась с пятью бригадами, на крышу готовы были все пять, а вот на перестройку веранды(полную, от фундамента до потолка) и заливку отмосток-никто. Ибо город активно застраивается частными домами, и с моей работой на 15 квадратов никто не хотел связываться. В итоге рабочих нашла только вот к лету, ездят из области, делают быстро и качественно, берут недорого(в их селе бригады друг за другом ходят, ищут работу)
Но(. ) в связи с бешеным ростом цен на стройматериалы денег мне не хватило, пришлось брать кредит на пять лет(первый кредит за 48 моих лет), а раз уж все равно влезла в долги, то заодно решила заменить окна и внешнюю отделку.
Раньше мечтала о дереве снаружи, резных наличниках и прочем, но реальность вносит коррективы—придется сайдингом и пластиком.
И да, дом стояковый из кругляка, венцы не гнилые, достаточно теплый, коммуникации городские уже были, брат заранее заменил отопление, полы в кухне, всю сантехнику и проводку.
Сейчас пока стройка встала, ждем металл из проката(со склада брать меня отговорили), послезавтра приедут менять окна, пока стоит каркас веранды, укреплены "тумбочки" основного фундамента, сварен новый забор с калиткой и заготовлены стропила.
Ну и вот такой ремонт по предварительным оценкам в нашем регионе обойдется мне в 500 тысяч. Возможно, стоимость увеличится(цены растут, да и по ходу пьесы мне хочется то одно добавить, то другое)

Ирина, шлю вам лучи поддержки!

Аналогичная история. У родителей была простенькая дача. Ее наверное было дешевле снести и возвести новый дом, но было жалко труда — папа ее строил сам много лет назад. Плюс пока сносишь и строишь новую, нужно сразу много денег. А старую можно переделывать потихоньку — сначала фундамент, потом крышу и пр. И с деньгами попроще, и есть куда на лето приехать.

Сложнее всего оказалось с фундаментом — он все равно немного «гуляет» по весне. Но тоже все покрасили в белый цвет и оклеили светлые обои внутри и стало намного уютнее.

Елена, мы вот тоже старый дом в деревне, который еще с отцом реконструировали, не можем снести. Но реконструировать подобные домики смысла нет, конечно. А у автора очень даже ничего состояние!

Елена, если фундамент бетонный — можно попробовать сделать что то вроде утепленного шведского пола. Вместо деревянных полов прямо на землю уложить строительный пенопласт, и поверх него залить бетоном. Полностью это проблему не решит — но гулять будет меньше.

Дмитрий, у нас там кессон, поэтому все не залить. Ну и уже подобраться проблематично. Надо было сразу продумать этот момент. А мы крышу уже сделали, красоту навели, полы настелили ��

тоже очень жаль наличников( у нас сейчас вся деревня в пластике и загородках из профлиста

АБ, нам их тоже было жаль. Но они уже были ветхие, и строители выкинули половину.
Пластик нам тоже не нравится, жалеем, что поставили его.

Слежу за статьями Ольги и ее домом, потому что сам через подобное прошел. Но я строил с нуля.

На мой взгляд, если фундамент в хорошем состоянии, а стены не гнилые и прослужат еще лет 20, то можно и реконструировать.

Автор, вы с мужем — герои. Сделать из старого домика нормальный дом — это очень круто! Я б не смогла, честно)

АнтонС, пустые участки у озера стоят дороже 1 млн. А мы купили вместе с домом за 1,1. За 2,7 млн даже в 19 году было нереально купить участок и построить на нем дом.
Учитывайте, что ещё в участок пришлось бы вложить тысяч 300 на отсыпку.

евгений, потому что они были ветхие и половина уже отвалилась-потерялась. И строители тоже потеряли несколько элементов. Их было невозможно восстановить

Примерно такая же старая дача была, только поменьше, от дедушки досталась. Несколько лет владел, не ездил на нее почти, думал что когда-нибудь займусь ей наконец. Поняв сколько времени и сил надо туда вложить, в итоге продал и выдохнул с облегчением.

покупали, за 1,6 млн дом под ключ не построить никак (разве что 25 метровый)

Ирина, в разных регионах — разные цены

Дмитрий, дерево сейчас дорогое веде 🙁

случайно" встретила " статью Ольги и с интересом читала продолжение . благодарю , что делитесь своими идеями .если можно так сказать )))))) мне нравятся люди , которые в своих обстоятельствах видят перспективы и не опускают руки и в итоге имеют хороший результат . Хорошо . когда есть средства построить шикарный дом. жизненные обстоятельства у всех разные и когда люди знают как достойно улучшить свои жилищные условия — это классно !

Всё понравилось, кроме одного — почему сделали крышу просто двускатную, а не так , как было раньше? У меня такая же и очень напрягает, съедает пространство и "давит". Строил двадцать лет назад, экономил на всем, поэтому пришлось такую сделать, о чем очень жалею.

Отличный гайд по ремонту.
Лишь одна критика — лучше бы выбрали все таки погружной насос — насос в доме постоянно гудит и место занимает. Плюс если в колодце будет мало воды, то надо будет снова его сверху заливать водой.

тьфунатебя, конкретно нам звук не мешает, наоборот — слышим, что происходит и контролируем. Так-то надо брать то, что удобнее и больше нравится.
За уровнем воды следим.
А ещё продается реле сухого хода, которое вырубает станцию, если воды нет. И тогда не надо заново заливать. Мы хотим такое купить.

тьфунатебя, если дача зимой нежилая — погружной насос лучше. Меньше шансов что его похитят

Дмитрий, а что мешает своровать его из колодца? Если зима мягкая, то лёд будет тонкий. А осенью ещё проще.

Ольга, дверь взломать проще чем спускаться в колодец

тьфунатебя, в неглубокий колодец залезть не проблема, я делала это много раз, когда надо было.
А вот ломать дверь шумно и хлопотно.
У кого колодец больше 4 колец, можно погружной насос. А если до 4-х то лучше станцию ставить.

а наличники старые выкинули или продали? Я бы их вписал в новый дизайн. Классные такие были!

Как вовремя статья). Переделываю дачу. Многое взяла на вооружение. Спасибо автору и счастья в новом доме��

Спасибо, очень интересно. Три года как купила дачу и три года всё время что-то строим)))

Наличники можно было бы и сохранить, да и вагонку на навесной фасад снаружи привесить для сохранения аутентичности. Есть подозрения, что строители не только сайдинг криво установили, но и не обеспечили вентилируемость под ним или неправильно установили паропроницаемые и водонепроницаемые мембраны около утеплителя, а то и поставили паропроницаемую обратной стороной. Жаль, нет фото процесса обшивки утеплителем и навешивания вентилируемого фасада.

Нафиг класть пеноплекс на пол сверху если сказано, что со стороны подполья снизу пола был проложен пенопласт на песке? Если мало пенопласта, то можно было положить дополнительный слой, опять же снизу.

Для компактного твердотопливного котла нафиг не нужна отдельная пристройка, как и для небольшой воздухогрейной печки типа булерьяна. Да, разводить трубы по радиаторам от котла надо, но это не сложнее, чем перестройка кирпичной печи. Можно было даже прокинуть трубчатый тёплый пол. Верно вам говорили, что кирпичная печь выгодна при постоянном проживании, а при заездах на выходные половина тепла уходит без толку уже после того как вы уедете, да и после приезда печь начнёт отдавать тепло лишь часа через четыре-пять после растопки. Это очень нерационально. Также дорого отапливать различными обогревателями на основе ТЭНов. Лучше уж раскошелиться на тепловой насос.

Фундамент, конечно, можно оставить бетонный, только вот теплее свайного он не будет, пока его СНАРУЖИ не теплоизолируют по всей глубине. Именно снаружи, как это делают и со стенами. Если утеплить изнутри, то это не особенно хорошо скажется на прочнеости фундамента со временем.

минераловатный утеплитель вплотную к срубу — это ошибка

Андрей, правильно- воздух должен гулять, а так сыро будет.

Андрей, мы звонили в технический отдел Кнауфа. Их инженеры рекомендовали такую технологию.

Ольга, слова к делу не пришьешь, как говорится. Всегда можно сказать, что кто-то что-то не так понял и вообще этот человек уже уволен ))
Попробуйте у них запросить письменное подтверждение рекомендации по креплению утеплителя снаружи к деревянной стене вплотную, без вентзазора и пароизоляции ( если я правильно понял, у вас именно так сделано).

Андрей, зазор идёт после ваты и ВВЗ при устройстве вентфасада. У Ольги всё правильно сделано.

Андрей, насколько я знаю "пирог" состоит из: внутренняя отделка (вагонка, гипрок и обои и т.д.), вентзазор, пароизоляция, брус, минвата, ветрозащита, вентзазор, внешняя отделка(сайдинг, доска и т.д.). В этом "пироге" минвата прилегает плотно к брусу, а вентзазор идёт между ветрозащитой и внешней отделкой. В карканиках между минватой и "тряпками" (ветрозащитой и пароизоляцией) нет ни какого зазора.

если рассуждать логически, то водяные пары из дома от проживающих внутри жильцов будут проникать чз дерево наружу и впитываться в минеральный утеплитель, снижая его эффективность. для предотвращения этого нужен слой пароизоляции между деревом и утеплителем. водяные пары должны конденсироваться на шершавой стороне пароизоляции и далее им надо в какой то воздушный зазор испаряться. возможно я это придумал или где то ошибся в рассуждениях, но в таком случае мое заблуждение очень искренне ))

Андрей, я же описал пирог утепления. Водяные пары проникают через внутренню отделку и оседают на шершавой стороне пароизоляция, а в брус и утеплитель они уже никак попасть не могут. Посмотрите ролики на Ютубе, почитайте инструкци к минвате (любого производителя).

Pavel, так мы же вроде обсуждаем конкретный вариант, описанный в статье? Я в этом варианте не увидел в описании или на фото пароизоляции, ни внутри ни снаружи. Ну может проглядел.

Андрей, проглядели. Она и на фотках есть, и в тексте

Daria, ну, пластик и нам не по вкусу, зато по карману. Вот реально не знаю, куда эти наличники присобачить, даже если бы были годные. Скорее всего, убрали бы в сарай.

От бабушки в деревне остался домик бревенчатый.
Одна комната, кухня и коридор пристройка. Печка русская в кухне и подтопка в комнате. Комната 4*4 с потолками 2,3. Снаружи жом обшит вагонкой крашеной. Крыша шифер с чердаком. Фундамент -кирпичные столбики. Внутри стены и потолок ничем не покрыты, Полы крашеные. Два подпола, в комнате и кухне. Коридор-пристройка из досок. Крыльцо выходит во двор.
Решили туда переезжать. Провели газ, пока только к плите. 30 000 это вышло. Плиту купили на авито за 2000. Русскую печку пришлось разобрать потому что она сильно дымила через щели в стенках и браться за перекладку никто не хотел. Кухня сразу стала размером с комнату. На следующий год договорились с фирмой по скважинам. Колодцы в основном по округе, но их постоянно заносит песком а в этот жаркий год вода пересыхала в них. Для скважины сказали бурить нам не менее 100 м. Порекомендовали купить погружной насос водолей 05-80, гидроаккумулятор , реле управления и гидробак на 20-120 л.. Скважина стоит 2500 за метр. Насос от 22000. Гидроаккумулятор с автоматикой 7-10 000. Про гидробак не знаю. Подвод воды в дом еще 20-30 000.
А теперь о планах по дому. Фундамент под нижние венцы. Засыпать подполье не хочется- там будем урожай хранить, поэтому вопрос возникает по методу утепления пола.
Кухню повело, надеюсь фундаментом выравняется. Для комнат хочу из кирпича пристроить вместо коридора в небольшим увеличением ширины ( потому что скрадется проезд во двор) И там же надо устроить раздельный с/у с унитазом и полноценной ванной ( никто не любит душ принимать). И еще хочу комнату в мансарде сделать. А вот проводить туда отопление или летнюю оставить? И еще гадаю -выдержит ли дом нагрузку в виде мансарды?
Материал крыши? Железо- будет барабанить дождь, а про шифер Вы написали что тяжелый для дома.
Утепление дома- прочитала здесь — буду ватой (каменной или минватой, буду по цене смотреть)А сверху старую вагонку (пока не знаю чем ее покрыть сверху старой и чтобы дольше продержалась)
Отопление хотела сделать по старинке- водопроводные трубы 80 мм от газового котла. Алюминиевые батареи, которые советуют, не хочу, слышала жалобы на них, а трубы еще и как сушку для вещей буду использовать. Насчет труб отговаривали под предлогом что стены деревянные и во избежание пожаров не следует их варить. Но потом мне сказали что опытный сварщик поставит экран у стены и сможет аккуратно их сварить. Буду искать трубы, может даже и не прокат. Покрасить их думаю серебрянкой, хотя сколько видела все покрашены белой краской, вернее какой-то бежевой.
Газовый котел хочу двухконтурный, чтобы на отопление отдельно и на нагрев воды.
Окна конечно поменять, они небольших размеров,0,5*0,4. И дверь в дом надо менять, проем для нее низкий, приходится нагибаться чтобы пройти.
Вот вкратце такие планы. Может подскажете в какой последовательности их воплощать при условии что там будем проживать в это время.

Ольга, добрый день. Большое спасибо за статью и ваш рассказ. Взяла на вооружение ваш опыт по перекрашиванию вагонки внутри дома. У меня на даче тоже все обшито внутри вагонкой и она покрыта лаком. Скажите пожалуйста, по прошествии времени краска держится на лаке?
Я купила маленькую баночку Тиккурилы на пробу,но муж утверждает что ничего не получится и обязательно надо шкурить и снимать старый лак.

солнечная, здравствуйте! Краска стоит прекрасно, не облезла. Мы покупали "фасад акрилат" от Тиккурилы. Чтобы переубедить мужа, можно сделать пробный выкрас на небольшом участке: он увидит, что краска легла хорошо, и перестанет спорить.

Так дешевле построить новый дом или реставрировать старый?

молодцы, спасибо за детальное описание ремонта!

Ольга, здравствуйте! Спустя два года прочитала вашу историю)
Возможно, покажете, как выглядит дом сейчас? Как вам живется в обновленном помещении, не пожалели, что не построили новый дом, а восстанавливали старый?

С виду обычная хата, а внутри — сюрприз. Дала вторую жизнь столетнему дому прадеда

Снаружи это обычная аккуратная деревенская хата, а вот изнутри она за последний год сильно преобразилась. Бизнес-леди, блогер Светлана Зере вдохнула вторую жизнь в дом прадеда. Она рассказывает: «Мама собиралась продать, но мне сложно было представить, что там будут жить чужие люди». Историю восстановления усадьбы хозяйка рассказывала в Instagram плюс посвятила этому отдельный канал в Telegram. Мы посмотрели на необычный ремонт и узнали, в какие деньги он обошелся.

«Прадед перевез дом с хутора в 1939 году»

Светлана Зере с мужем Андреем и детьми приехала на выходные в деревню прадеда в Глусский район. Теперь это происходит все чаще, так как за последний год семья привела дом в порядок. История у места огромная.

— Это дом моих прадедушки и прабабушки, их звали Виктор Кастецкий и Мария Иосифовна. Сначала дом стоял на хуторе, километрах в пяти от деревни. В 1939-м его перевезли сюда, посадили вон тот дуб у забора. Даже со времен моего детства он очень вырос, стал огромный и шикарный.

По прикидкам минчанки, дому уже около 100 лет.

— Здесь, в деревне его только собрали заново и сделали небольшую пристройку, сенцы.

Бабушка Светланы жила здесь только в детстве, потом уехала в Бобруйск и приезжала в деревню летом, как на дачу.

— В 2018-м бабушка умерла, а дом остался. Идея привести его в порядок пришла, как только мама сказала, что хочет продать. Я была против: для меня это место много значит. В детстве и юности я проводила здесь немало времени. Тут у нас были первые поцелуи, отсюда мы ходили на дискотеки в соседнюю деревню, в сельский клуб. Не могла представить, что здесь будут жить другие люди, — рассказывает Светлана. — И мы решили снова сделать это уголком, куда можно постоянно приезжать.

Но было ясно: надо делать ремонт.

— В бытовом плане тут было ужасно, а я очень люблю комфорт. Например, категорически не устраивали туалет на улице, отсутствие возможности помыться, постирать. Это вдвойне важно, когда в семье трое маленьких детей.

Реконструкция деревянного дома: преимущества и этапы работ

Дома из древесины (бруса и бревна), несмотря на все их преимущества, нуждаются в периодическом ремонте – это касается даже самых прочных, возведенных по всем правилам построек, Больше половины деревянных домов частного сектора досталось нынешним хозяевам в наследство от предыдущих поколений, и имеют солидный стаж использования. Но даже если возраст дома перевалил за полсотни лет, он по-прежнему является жилой площадью, ценным ресурсом.

Сентиментальные чувства и ситуация на рынке недвижимости не позволяют выставить такое строение (зачастую имеющее непрезентабельный вид) на продажу. Да и на выручку от продажи старого дома вряд ли можно без дополнительных финансовых вливаний возвести новое жилье. Снос обветшалого дома и постройка на его месте нового — вариант, по разным причинам, подходящий не каждой семье. Следующим логичным шагом становится реконструкция дома.

Когда нужна реконструкция

На необходимость реконструкции (полной или частичной) указывают следующие признаки:

• Фундамент. Основание растрескивается или начинает разрушаться (а вода, регулярно попадающая в щели, за пару-тройку лет разрушит его окончательно). Если фундамент проседает, может выпадать конопатка (уплотнение) или начинают раскрываться швы между венцами, образуются щели. Крыльцо может изменить положение, входные двери начинают затирать пол, окна открываются с трудом. Все эти признаки говорят о том, что у дома появился угол наклона, выпрямить который поможет только капитальный ремонт.
• Состояние древесины. Внешний вид деревянной стены не всегда говорит о величине проблемы. Важно оценить состояние не только верхних слоев бревен (бруса), но и их внутренней части.
• Крыша. Почти всегда в старых домах кровля является источником проблем — протечек и сырости в жилых помещениях. Стропила и балки перекрытия сгнивают и повреждаются грибком или насекомыми.
• Стены. Часто подгнивают нижние венцы, остальная древесина становится питательной средой для плесени и жука-древоточца.

Реконструкция: с чего начать

Любой владелец старого деревянного дома хочет разобраться, что выгоднее — отремонтировать имеющуюся постройку или возвести новую. Принимая решение о том, нужна ли им реконструкция старого дома, основываются на нескольких факторах:

• Финансы. Хотя постройка нового дома обходится дороже, чем восстановительная операция, для капитального ремонта также потребуется изрядная сумма.
• Время. Важно понять, к какому сроку необходимо завершить все работы (до начала осенних дождей)
• Техническое состояние дома. Важный параметр, определяющий предыдущие пункты. Для анализа необходимо привлечь профессионала.

Грамотный специалист определит не только изношенность постройки (что могут сделать и хозяева); он выяснит:

• надежность несущих конструкций и необходимость их замены;
• состояние стен, пола, кровли и стропильной системы;
• качество инженерных коммуникаций.

Профессиональный строитель поможет оценить объем работ; будет ли реконструкция полной, частичной или бессмысленной (когда стоит задуматься о возведении нового жилья). В любом случае окончательное решение принимается с учетом его мнения.

Подготовка к реконструкции: проблемные зоны

При осмотре дома может выявиться необходимость:

• заменить фундамент (частично или полностью) либо укрепить его (устранить трещины, усилить цокольную часть);
• заменить дефектные бревна (брусья) нижнего ряда (нижнего венца);
• заменить фрагменты стен;
• восстановить крышу с заменой стропил и кровли;
• частично отремонтировать или полностью перестелить пол;
• частично или полностью заменить коммуникации (трубы, электропроводку);
• установить водосточную систему;
• заменить окна и двери.

Как правило, во время реконструкции:

• деревянные элементы дома пропитываются защитными составами (антисептиком и антипиреном);
• утепляются стены (с внутренней стороны), пол, крыша;
• реставрируются наружная поверхность стен (шлифуются, грунтуются, пропитываются антисептиком и покрываются лаком или краской).

Реконструкция: этапы

Многие хозяева старых деревянных домов даже не представляют, как можно изменить их жилье. Строительные компании, занимающиеся ремонтом и реконструкцией, накопили обширный опыт работы с самыми ветхими и запущенными постройками. Когда обговаривается реконструкция деревенского дома, проект меняет свои очертания не один раз.

При любом развитии событий реставрация дома проходит несколько этапов:

Проект и бюджет, закупка материалов и подготовительные работы

Во время оценки состояния дома специалисты проводят необходимые замеры. После составляется проектная документация, в которой представляется:

• состояние и дефекты элементов конструкции;
• план работ (расчеты и смета);
• сроки работ;
• 3D-модель дома (наглядный способ увидеть изменение фасада, внутренней перепланировки и стиль отделочных работ).

При подготовке технического задания учитывается мнение хозяев. Владельцы дома могут решить:

• увеличить площадь дома или провести перепланировку;
• возвести пристройку (под гараж, веранду) или террасу;
• обустроить мансарду;
• оборудовать санитарный узел, провести воду или канализацию;
• добавить уюта и установить печь или камин;
• провести декоративную облицовку фасада (сайдингом, вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом);
• дополнительно утеплить дом;
• провести ландшафтное проектирование двора.

Компания занимается подготовкой разрешительных документов для соответствующих организаций и предоставляет владельцам дома развернутый бюджет, включающий:

• выбор материалов и расчет их количества и стоимости (определяется по замерам);
• расходы на транспорт;
• стоимость ремонтных работ;
• возможность непредвиденных расходов.

Материалы приобретают в объеме, на 5-10% большем, чем расчетный. Во время подготовительных работ демонтируют элементы здания, требующие переделки или замены (крыша, стены и внутренние перегородки).

Фундамент

Реконструкция старого деревянного дома начинается с основания. Фундамент является одной из самых частых проблем старых построек, поскольку в свое время он делался максимально экономно и с технологическими нарушениями (под весом строения такая конструкция глубоко погружается в грунт). Чаще всего под деревянными домами «со стажем» обнаруживается ленточный или столбчатый фундамент, нередко расположенный выше уровня промерзания. Чтобы оценить фронт работ, обследуют наружную часть фундамента, при необходимости откапывают и заглубленную часть. Иногда фундамент отсутствует, а цоколь уложен на грунт

Ленточный фундамент усиливают или заливают новое основание. Для этого необходимо приподнять коробку домкратами, разобрав пол и облицовку. Для столбчатого основания лучшим решением будет установка дополнительных свай, способных перераспределить вес конструкции.

Венцы и стены

Полвека назад при постройке домов мало кто задумывался о соблюдении строительных правил и обустраивал надежную гидроизоляцию между фундаментом и стенами. Нижние венцы деревянных жилищ беспрепятственно насыщались влагой, гнили и постепенно приходили в негодность.

Замена венцов проводится одновременно с реконструкцией фундамента, при вывешивании коробки. Бревна или брусья, подготовленные для замены, обрабатывают антисептиком; между новыми венцами и основанием обустраивается гидроизоляция. При реставрации стен чаще всего нуждаются в замене элементы, располагающиеся вокруг окон. Также от влаги, проникающей сквозь кровлю и скапливающейся в утеплителе, часто страдают верхние венцы.

Видео описание

О частичной замене фундамента в следующем видео:

Крыша

Ремонтные работы крыши идут двумя путями:

• Реконструкция крыши. Полная переделка проводится, если владельцы хотят увеличить площадь дома, запланировав пристройку или утепленную мансарду.
• Ревизия. Осматриваются элементы кровельной системы, разрушенные (со следами гнили) заменяются. Чаще всего местом протекания служит печная труба.

Старый шифер заменяют на подходящий современный материал (что в основном определяется его весом), проводят тепло- и гидроизоляцию чердака.

Наружная отделка

Владельцы деревянного дома могут пойти двумя путями:

• Восстановление поверхности стен. Чтобы подчеркнуть натуральную красоту древесины, не применяют современные облицовочные материалы. Стены приводят в порядок при помощи щетки или болгарки со специальной насадкой. Зачищенную от грязи и многолетних наслоений поверхность пропитывают антисептиком и антипиреном. Использование лака или краски проявит структуру дерева, выровняет оттенки старых и новых фрагментов и дополнительно защитит поверхность.
• Отделочные работы. Отделка деревянного фасада (часто с утеплением) служит дополнительной защитой стен, помогает сохранять тепло и одновременно неузнаваемо преображает дом. Среди популярных отделочных материалов выделяется сайдинг, штукатурка, блок-хаус, ПВХ панели. Стены можно облицевать кирпичом, клинкерными панелями, керамогранитной плиткой.

Пол, окна и двери, потолок

Пол в деревянном доме (особенно, если он построен прямо на грунте) является весьма уязвимой конструкцией. В зависимости от состояния проводят:

• Ремонт. Если доски и лаги находятся в удовлетворительном состоянии (поражены менее, чем на 30%), меняют поврежденные части настила, проводят гидро- и теплоизоляцию.
• Замену. Старый деревянный настил разбирают (если ремонтировался фундамент, пол уже разобран), меняют лаги. Затем укладывают гидроизоляционную пленку, слой теплоизоляции (например, базальтовой ваты); лаги покрывают пароизоляционной пленкой. Наверх стелется доска. Иногда под чистовым полом делается цементная стяжка.

Пришедшие в негодность оконные и дверные системы меняют на новые; они могут быть деревянными или металлопластиковыми. Ремонт потолка — необходимость, если балки деформируются; обычно устанавливаются новые деревянные перекрытия.

Видео описание

О реконструкции деревянного дома в следующем видео:

Инженерные системы и внутренняя отделка

В старых деревянных домах в модернизации нуждается большинство систем. Для замены или прокладки коммуникаций (водопроводной, газовой, канализационной, вентиляционной) следует приглашать специалистов. Опытные мастера сделают грамотную электроразводку (рассчитанную на современные нагрузки и безопасную) и установят экономную отопительную систему.

На окончательном этапе обустраивается кухня и санузел; проводится завершающая отделка, от которой будет зависеть стиль интерьера.

Реконструкция: цена вопроса

Даже если старый дом износился физически и морально, перестав устраивать хозяев, его не торопятся сносить. Современные технологии, предлагаемые строительными компаниями, помогут вдохнуть вторую жизнь в любимое жилье, с которым связано множество воспоминаний.

Многих владельцев старых деревянных построек пугают бытовые неудобства, длительность работ и неисчислимые материальные затраты. Так происходит, если реконструкция деревенского дома ведется своими руками – процесс может затянуться на годы. Заказывая реконструкцию и перестройку у профессионалов, владельцы экономят время, средства и нервы.

Имея многолетний опыт ремонта деревянных домов, специалисты предложат несколько вариантов реконструкции, а затем перестроят и усовершенствуют дом, превратив его в красивое и комфортное жилье. Точная цена реконструкции определяется на этапе составления проекта и зависит от:

• состояния здания;
• необходимости тех или иных видов работ и их объема;
• цены материалов и стоимости работ;
• сезона.

Цены на некоторые услуги и работы (Московский регион):

• Выезд на оценку объекта (включает консультацию и замеры) — от 4 тыс. руб.
• Разборка старого фундамента — от 2 тыс. руб. за пм (погонный метр).
• Заливка нового фундамента — от 8 тыс. руб. за пм (работа и материалы).
• Реконструкция фундамента — от 10 тыс. руб. за пм.
• Внешняя отделка фундамента (штукатурка, облицовка) — от 1,6-1,8 тыс. руб. за пм (вместе с материалами).
• Монтаж инженерных коммуникаций — от 3,5 тыс. руб. за м 2 .

Стоимость материала включается в следующие виды работ:

• Увеличение жилой площади дома — от 5,3-5,5 тыс. руб. за м 2 .
• Пристройка веранды — 2,7-3 тыс. руб. за м 2
• Реконструкция крыши — от 6,4-6,8 тыс. руб. за м 2 .
• Монтаж дымохода — от 6,5-6,7 тыс. руб.
• Внешняя отделка дома — от 4 тыс. руб. за м 2 .
• Внутренняя отделка дома — от 9,2-9,5 тыс. руб. за м 2 .

Видео описание

О превращении старого дома в новый в следующем видео:

Заказ в строительной кампании выгоден по многим причинам:

• Хозяева получают комплексное решение нескольких проблем.
• Реконструкция ведется исполнителями высокой квалификации, по отработанной технологии.
• Владельцам предоставляется план (со сроками выполнения) и бюджет.
• На все строительные работы и материалы выдается гарантия (на 3-5 лет).
• Многие фирмы предоставляют возможность поэтапной оплаты.

Заключение

После 30-40 лет эксплуатации любой деревянный дом требует если не реконструкции, то обстоятельного ремонта. Даже если владельцам старой постройки кажется, что снос станет оптимальным решением проблемы, совет от человека с большим практическим опытом будет нелишним. На поверку может оказаться, что под неряшливым и темным верхним слоем находится крепкая древесина, и на реконструкцию уйдет гораздо меньше времени и средств, чем на строительство нового дома.