Как отремонтировать морозильную камеру своими руками

Как отремонтировать морозильную камеру

К поломкам бытовой техники невозможно подготовиться — она выходит из строя в самый неподходящий момент. Особенно обескураживает хозяйку тот момент, когда не работает морозильная камера. Ведь все хранящиеся в ней продукты, к примеру, мясо, рыба или мороженое, могут испортиться. К счастью, ремонт морозильной камеры во многих случаях возможно провести и своими руками при наличии некоторых знаний и инструментов.

Причина появления неисправностей в морозильной камере может быть как очень простой и банальной, так и довольно серьезной, которую без помощи специалиста не решить. От обладателей данной бытовой техники, можно слышать следующие жалобы:

• морозилка не работает;
• морозильная камера перестала морозить;
• морозильная камера не отключается;
• аппарат включается и сразу отключается.

Простые причины неисправностей

В случае, когда агрегат для замораживания не включается, не следует сразу делать поспешные выводы и думать, что он сломался. Поиск проблемы следует проводить от простого к сложному.

Проверка розетки

Первым делом стоит обратить внимание на исправность сетевой вилки, электрического кабеля и самой розетки. Возможно, что в розетке или вилке отсоединились провода от клемм, или в жилах кабеля произошел обрыв, и это послужило причиной того, что морозилка не работает. Проверьте напряжение в сети, если оно понижено, то аппарат не включится.

Для проверки розетки подключите в нее любой другой электроприбор. Если он заработал, значит, ищите причину в вилке. Если вилка в порядке, прозвоните кабель с помощью тестера. Также, если при подключении аппарата к сети, внутри его не загорается свет, то это указывает на повреждение кабеля. Чтобы проверить напряжение в сети, воспользуйтесь мультиметром. Для запуска аппарата требуется напряжение 220 В.

Неправильно выставленный режим

Если у вас возникло подозрение, что морозильная камера не отключается, то рекомендуется понаблюдать некоторое время за работой аппарата. В норме, он должен работать в режиме “один к двум”, к примеру, 10 мин работает – 20 мин отдыхает. Также время может увеличиваться, если емкость агрегата полупустая, или в комнате очень высокая температура. Но, когда ваши наблюдения подтвердили, что аппарат и не думает выключаться, или камера отключилась через большой промежуток времени, обратите внимание на следующие моменты.

Оптимальным вариантом температуры внутри емкости морозильников принято считать показатели от -18 до -19°С. При установленных более высоких значениях аппарат будет работать без перерыва. Поэтому, даже если в помещении стоит жара, не стоит выставлять на терморегуляторе слишком низкую температуру. Аппарату будет проще поддерживать микроклимат в камере на стандартном уровне, чем добиваться завышенных показателей. Также проследите, чтобы холодильное оборудование не стояло близко к обогревательным приборам.

Регулировка температуры в холодильниках без панели управления

Возможно, установлен режим “суперзаморозка”. Старые модели после включения данного режима не отключаются автоматически. Самоотключение доступно только современным агрегатам.

Также, к примеру, в морозильнике марки Стинол 106 иногда наблюдается заклинивание таймера, когда установлен режим “оттайка”. При этом агрегат не включается. Но если повернуть храповик на несколько градусов, то аппарат начинает работать. Дефект с таймером объясняется тем, что в часовом механизме происходит заклинивание шестеренок. В модели Stinol 106 q данная проблема с таймером также присутствует.

Износ уплотнителей на дверце

Со временем, при длительной эксплуатации морозилки, резиновый уплотнитель на двери может потрескаться, деформироваться, расслоиться или протереться. В результате дверка прилегает не плотно, внутренняя емкость аппарата охлаждается недостаточно, из-за постоянной утечки холода компрессор работает без остановок и быстро изнашивается.

Морозильник Атлант не оставит вам шансов пропустить износ прокладки. Если вы увидите, что горит красная лампочка, значит, в камере повышается температура (возможно из-за плохого прилегания дверки). Если загорелся зеленый огонек – значит, температура нормализовалась. При обнаружении износа уплотнителя и того факта, что агрегат плохо морозит, как можно быстрее постарайтесь заменить резиновую прокладку. Как восстановить уплотнитель своими силами, рассказывается в этом видео

Детали вышли из строя

Если перечисленные выше ситуации исключены, а морозилка по-прежнему не работает, значит, вышел из строя какой-то элемент конструкции.

Компрессор

Если техника недостаточно хорошо охлаждает, двигатель включается на несколько секунд, затем отключается или вовсе не работает, то источником проблем, скорее всего, является компрессор. Или один из них, если устройство с независимыми камерами.

Причины поломки компрессора:

• вышло из строя пусковое реле;
• превышена нагрузка на двигатель;
• нарушена обмотка стартера;
• естественный износ.

Если при включении холодильника слышатся щелчки или ощущается явный запах гари, то дело в защитном реле или стартере соответственно. В летние месяцы на кухнях без кондиционера двигатель может перегреваться, если терморегулятор выкручен на полную мощность. Оптимальным решением станет замена старого компрессора на новый.

Замена компрессора холодильника

Воздушный датчик

Такие элементы идут, как правило, на моделях с электронным управлением. Если модуль сбоит, то он начинает подавать неверные команды или вовсе затихает. В результате пусковое реле не получает указаний и компрессор не запускается. Двигатель при этом может работать в штатном режиме, но с заметными перерывами.

Ремонт воздушного датчика требует не только знания дела, но и соответствующего оборудования, стоимость которого иной раз превышает цену самого модуля. Поэтому обслуживание лучше доверить специалистам сервисного центра.

Термостат

Регуляторы такого плана устанавливают в холодильниках с электромеханическим управлением. Термостат отвечает за температурные режимы. В случае поломки регулятора сигналы в главный модуль об изменении климата в морозильной камере не поступают. В итоге ни двигатель, ни компрессор не запускаются для поддержания температуры.

Явные признаки выхода из строя термостата – это неработающий мотор и постоянно горящие лампочки в морозильных камерах. Для проверки элемента его необходимо извлечь и прозвонить посредством мультиметра. Если на приборе высвечивается 1, то это указывает на неисправность термостата. Стоит он не так уж и дорого, поэтому имеет смысл его просто заменить.

Клапан переключения

Если температура в камере недостаточная низкая, то причиной тому может быть неисправный клапан переключения. Очень часто элемент коротит на охлаждении независимых камер – холодильной и морозильной, подгоняя обе под одно значение. То есть, в морозилке нагнетается такая же температура, как и в основном отсеке.

Эта проблема особенно актуальна для оборудования с системой NoFrost на одном компрессоре.

Так же, как в случае с термостатом, практичность ремонта клапана переключения под большим вопросом. Легче и дешевле его поменять на новый.

Утечка фреона

Если холодильник не включается после длительного простоя, в то время как индикация работает, возможно, корпус получил повреждения, и, как следствие, произошла утечка хладагента. Чаще всего это происходит при вмешательстве пользователя в процедуру разморозки: откалывание льда со стенок камер, установка ёмкостей с горячей водой и т.п. В моделях прошлого поколения подобные методы вполне успешно работали, тогда как новая техника крайне привередлива к такому радикальному вмешательству в естественную работу систем. Пробоины и трещины также могли появиться в результате транспортировки техники.

Проблема утечки фреона характерна для техники с капельной системой охлаждения и с нижним расположением морозильной камеры. Бюджетные устройства комплектуются тонкими трубками с посредственным напылением, и повредить их достаточно легко.

Решить эту проблему можно как с помощью пайки отдельных деталей, так и их заменой. После добавляется необходимое количество хладагента для нормальной работы системы.

Управляющий модуль

Основную плату проверяют в последнюю очередь, потому как она гораздо реже выходит из строя. Практически каждый современный холодильник оснащён управляющим модулем. Повреждение отдельных элементов может отразиться на работе всех систем: недостаточная заморозка, неправильная индикация, периодичность запуска двигателя с компрессором и т.д.

Проблему можно устранить перепрошивкой модуля, имея на руках ноутбук, программное обеспечение и специальный адаптер, либо полностью поменять основную плату. В обоих случаях лучше возложить это на плечи специалистов.

Модуль управления холодильником Атлант

Профилактика сбоев

Выполнение простых рекомендаций поможет избежать большинства технических неприятностей и поспособствует продлению срока службы холодильного оборудования.

• нельзя укладывать в камеры горячие продукты, только комнатной температуры;
• перед обесточиванием холодильника значение терморегулятора устанавливаем на 0;
• нет нужды искусственно ускорять процесс разморозки;
• не включать оборудование после простоя, если в нём скопилась жидкость;
• дверцы всегда должны плотно прилегать к корпусу.

Перед первым включением новой модели явно нелишним будет внимательно ознакомиться с инструкцией, потому как каждая технология на борту требует соблюдения определённых эксплуатационных условий.

Почему морозильная камера не морозит, но работает: причины, что делать

Если морозильная камера не морозит после разморозки, причин может быть довольно много. Требуется провести тщательный осмотр холодильника и установить неисправность.

Почему не работает морозильная камера: причины

Чаще всего морозилка перестает морозить при поломке тех или иных рабочих узлов. Иногда к сбоям приводят также неправильные настройки кухонного агрегата.

Проблемы с уплотнителем

За герметичность морозилки отвечает резиновый уплотнитель. Со временем он начинает рассыхаться и изнашиваться, хуже прилегает, и в кухонный агрегат попадает теплый воздух из квартиры. Морозилка остается рабочей, но кажется, что она не морозит, поскольку температура не достигает нужных значений.

Износ уплотнителя создает угрозу для всего агрегата. Если внутрь морозилки просачивается теплый воздух, то компрессор начинает работать на пределе и быстро изнашивается.

Если резинка уплотнителя на дверце рассохлась незначительно, можно просто обработать ее горячей водой для восстановления эластичности

Включен режим разморозки

Холодильники с системой No Frost оснащены специальным таймером оттайки, который отвечает за процесс автоматического размораживания. В норме элемент должен срабатывать каждые 4-24 часа.

Иногда морозилка не морозит из-за того, что таймер заклинивает в режиме оттайки из-за застревания шестеренок в часовом механизме. Распознать поломку просто. В холодильнике при ней горит свет, однако морозилка не морозит.

Если таймер заклинило в режиме охлаждения, морозилка продолжит работать, но будет хуже морозить и начнет обмерзать

Неисправен терморегулятор

За нагнетание холода в морозилке отвечает терморегулятор. Если от него на управляющую плату не поступает соответствующих сигналов, то компрессор не запускается в работу. Морозилка в таком случае либо не морозит, либо включается очень редко и скорее просто охлаждает. Температура в ней поддерживается такая же, как и в основном отсеке.

Внимание! Сбой может быть вызван поломкой датчика температуры. Он перестает правильно определять условия в морозилке, из-за чего исправный терморегулятор не отдает сигнал на включение компрессора.

В однокомпрессорных агрегатах колесико термостата лучше выставлять на 2-3 или 3-4, чтобы избежать лишней нагрузки на компрессор

Неисправность компрессора

Если морозильник не морозит, причина может заключаться в износе компрессора. Поломка проявляется следующими симптомами:

• морозилка не морозит, и сам холодильник не работает, хотя свет в нем загорается;
• двигатель запускается, но сразу выключается с характерным щелчком;
• мотор агрегата гудит, но охлаждения не происходит.

Особенно часто компрессор выходит из строя, если терморегулятор установлен на максимальную отметку, а в помещении при этом довольно жарко.

Иногда морозилка перестает морозить, если компрессор все еще работает, но сильно перегревается

Утечка фреона

За хорошее охлаждение продуктов отвечает хладагент, циркулирующий по трубкам испарителя. Если фреона в системе окажется недостаточно, то морозилка перестанет как следует морозить.

Распознать утечку можно по таким признакам:

• морозилка не включается и не вырабатывает холод, хотя в основной камере холодильника загорается свет;
• компрессор работает на максимальной мощности, но агрегат все равно не морозит;
• после разморозки холодильник ненадолго запустился, но потом выключился и больше не включается.

Утечка фреона чаще всего происходит в местах пайки трубок, где случаются нарушения герметичности. Иногда проблема появляется из-за повреждений основного контура испарителя. Чтобы устранить утечку, нужно восстановить герметичность и провести дозаправку системы фреоном.

Внимание! Если морозилка не морозит из-за недостатка хладагента, ремонт выполняют только с привлечением специалистов.

Проводить дозаправку холодильника фреоном рекомендуется не реже, чем раз в пару лет

Повреждение испарителя

Старые холодильники, не оборудованные системой No Frost, приходится очищать от наледи вручную. По правилам делать это нужно с максимальной осторожностью. Требуется просто выключить агрегат и позволить льду растаять. Откалывать наледь механическим путем не рекомендуется.

Многие пользователи пренебрегают данным указанием и очищают морозилку от «шубы» при помощи жестких скребков. Это позволяет ускорить процесс разморозки, но создает риск повреждения холодильника. Неаккуратным движением можно пробить стенку морозилки и контур испарителя.

При повреждении трубки из системы начнет выходить фреон. Распознать утечку позволяют такие признаки:

• характерное шипение — с таким звуком хладагент выходит из системы;
• ухудшение работы морозилки после запуска холодильника;
• постоянное срабатывание звуковой сигнализации, оповещающей о повышении температуры внутри агрегата.

При повреждении морозилки при разморозке и чистке необходимо побыстрее заделать пробоину герметиком или при помощи скотча прикрепить пластиковую заплатку. После этого нужно вызвать специалиста для профессиональной диагностики и ремонта.

При повреждении морозилки нужно открыть в квартире окно на проветривание, даже если нет явных признаков утечки фреона

Забита капиллярная трубка

Если морозильник работает, но не морозит, проблема может заключаться в засорении капилляров. Трубки со временем забиваются остатками масел и соринками от износившегося фильтра. Если засор серьезный, то хладагент просто не доходит до нужного места в системе, и морозилка не морозит в верхней камере.

Для восстановления работоспособности холодильника следует вызвать мастера. Чистить капиллярные трубки своими руками не рекомендуется.

Внутренний диаметр капиллярной трубки составляет всего около 2 мм, поэтому забивается она очень легко

Окисление и ржавчина на трубках

Трубки, по которым циркулирует хладагент, со временем поддаются коррозии. Они окисляются и ржавеют. Если не провести ремонт, то рано или поздно контур начнет протекать.

В свою очередь, это приведет к выходу фреона через мельчайшие отверстия. Морозилка перестанет качественно морозить, начнет усиленно работать и перегреваться компрессор.

Незначительные наружные пятна можно удалить преобразователями ржавчины, но при сильной коррозии поможет только сервисный ремонт

Механические и химические повреждения

Если морозильник не замораживает, в первую очередь стоит поискать повреждения на его корпусе. К нарушению температурного режима приводят:

• перекос и неплотное прилегание дверцы;
  
• трещины и пробоины в корпусе агрегата;
  
• повреждения, оставленные кислотами и щелочами после неаккуратной чистки холодильника.
  

Чтобы агрегат сохранял работоспособность на протяжении длительного времени, необходимо с особой осторожностью подходить к его перевозке, перемещению с места на место в квартире и к удалению загрязнений внутри камеры.

Другие возможные причины

Если морозилка перестала морозить, это может быть вызвано и другими причинами:

1. Сбоями электронного модуля управления. Термостат морозилки не получает нужных указаний и не запускает компрессор при повышении температуры. Мотор агрегата при этом может работать в штатном режиме.
   
2. Неисправностью клапана переключения. Проблема особенно часто встречается в однокомпрессорных моделях. При поломке клапана охлаждение работает, но морозилка не морозит, поскольку в ней нагнетается такая же температура, как и в основном отделе.
   
3. Засор дренажной системы. Если талая вода не может уходить в поддон через специальные отверстия, она накапливается в нижней части морозилки и начинает вытекать наружу из-под дверцы. В результате трескается пластик корпуса и подвергаются коррозии металлические элементы, возникают утечки фреона.
   

Если морозильная камера не полностью морозит, установить причины необходимо в обязательном порядке. Откладывать решение проблемы не рекомендуется. Если время будет упущено, ремонт агрегата потребует более серьезных денежных вложений.

Почему морозильная камера не работает после разморозки

Если морозилка гудит, но не морозит после ручной разморозки, это свидетельствует обычно об одной из двух проблем:

1. Поломка компрессора. Неисправность не всегда приводит к полному выключению холодильника. Иногда он включается в работу, но сразу же затихает с громким щелчком. Свет в обеих камерах при этом горит, однако охлаждение отсутствует.
   
2. Утечка фреона. Проблема часто выявляется именно после разморозки агрегата. Холодильник совсем не запускается или включается в работу, но морозит плохо. У однокомпрессорных моделей проблема наблюдается в обоих отделах, у двухкомпрессорных — только в одном из отсеков.
   

Если морозильная камера не морозит, а компрессор работает после размораживания, это может также говорить о сбоях блока управления. При попадании влаги на плату в процессе оттайки не исключено возникновение самых разных неисправностей. Иногда холодильник вообще не включается, иногда морозит, но температура в нем «скачет».

О повреждении блока управления говорят постоянные включения и отключения морозилки

Внимание! В течение первых 24 часов после разморозки даже исправная морозилка может работать плохо, особенно если ее сразу нагрузили продуктами. Ей нужно просто набрать заданную температуру, процесс занимает много времени.

Почему морозильная камера не морозит и компрессор горячий

Одним из важнейших узлов в холодильнике является компрессор. В норме он запускается только время от времени, нагнетает холод, а затем снова выключается. Если он горячий, это говорит о повышенной нагрузке. Компрессор работает непрерывно или включается слишком часто и не успевает остыть.

Если морозилка не морозит, а охлаждает, и самая важная деталь при этом перегревается, причин может быть несколько:

• неплотное прилегание дверцы — в холодильник попадает теплый воздух, температура растет, компрессор вынужден работать на износ;
  
• выход из строя вентилятора — проблема характерна для агрегатов No Frost, при поломке кулера на стенках морозилки нарастает лед, и качество охлаждения падает;
  
• утечка фреона — если контур пустой, то конденсатор будет холодным, а компрессор станет перегреваться;
  
• неисправность поршня или крипошипа двигателя — включенный холодильник громко стучит, но сжатия газа не происходит, компрессор сильно греется.
  

Исправный элемент в рабочем состоянии должен быть теплым. Если его поверхность обжигающе горячая, лучше отключить холодильник и вызвать мастера.

Иногда к перегреву компрессора приводит низкое напряжение в сети менее 190 В — холодильник активно работает, но морозит слабо

Почему не морозит верхняя или нижняя часть морозильной камеры

В двухкомпрессорных холодильниках из строя может выйти только один отсек, а второй при этом будет работать нормально. Если не морозит половина морозилки в верхней части, скорее всего, проблема вызвана:

1. Утечкой фреона. Если хладагент улетучивается через небольшое отверстие, то сначала именно морозилка перестает как следует морозить, поскольку агрегату перестает хватать охлаждающей мощности. По мере испарения фреона проблемы появляются и в нижней камере.
   
2. Частичный засор капиллярной трубки. Если узкая часть охлаждающего контура забилась остатками масла, парафинами и другими частицами, мощность холодильника также упадет. Первой пострадает именно морозилка. Температура в ней станет примерно такой же, как и в основной камере.
   
3. Выход из строя компрессора. Если морозилка не морозит до нужной температуры наверху, и охлаждающий контур при этом не имеет повреждений, скорее всего, фреон просто перестал циркулировать по трубкам из-за неисправности нагнетающего элемента. Компрессор может страдать из-за обрыва в рабочей или пусковой обмотках, из-за межвитковых замыканий или по причине заклинивания.
   

Если в морозильной камере не морозят нижние ящики, обычно проблема заключается в засоре дренажной системы. Талая вода не уходит в поддон, скапливается и вытекает наружу. Нормальная схема заморозки и оттаивания нарушается, температура в камере растет.

Что делать, если морозилка не морозит

Некоторые причины, по которым перестает морозить морозильная камера, поддаются устранению в домашних условиях. При признаках неисправности холодильника рекомендуется:

1. Полностью отключить агрегат от сети и внимательно осмотреть корпус изнутри и снаружи на наличие повреждений.
   
2. Проверить состояние резинки на дверце и промыть ее горячей водой либо полностью заменить уплотнитель.
   
3. Слегка постучать по капиллярным трубкам, чтобы сдвинуть застрявшие в них частицы и устранить небольшой засор.
   
4. Прочистить дренажные трубопроводы горячей водой при помощи резиновой груши или шприца без иглы.
   
5. Устранить наружную ржавчину на трубках при помощи раствора уксуса 9%.
   
6. Подключить холодильник к другой розетке на случай, если проблемы вызваны недостаточным напряжением в сети.
   

Если перечисленные меры не помогли восстановить работоспособность агрегата, нужно обратиться в сервисный центр. Замену компрессора, терморегулятора и датчиков, ремонт платы управления и дозаправку фреоном должен проводить специалист.

Профилактика поломок

Если морозильная камера плохо морозит, причины могут быть самыми разными. Чтобы не тратить лишних денег на ремонт агрегата, стоит соблюдать правила профилактики:

• не прибегать к механической очистке морозилки от наледи и вообще не ускорять процесс разморозки искусственно;
• не включать холодильник после долгого простоя, если в нем накопилась влага;
• следить за плотным прилеганием дверцы к корпусу;
• по возможности не выставлять колесико терморегулятора на максимальные значения;
• не укладывать в морозилку горячие продукты;
• не использовать едкие кислоты и щелочи при мытье холодильника;
• в жару прикрывать кухонный агрегат от прямых солнечных лучей;
• не придвигать холодильник вплотную к стене.

Если в работе морозилки появились неполадки, необходимо провести диагностику и ремонт как можно скорее, пока ситуация не усугубилась.

Внимание! Перед обесточиванием агрегата нужно предварительно выставлять терморегулятор на значение 0.

При транспортировке холодильника нужно соблюдать максимальную осторожность, чтобы не повредить корпус и охлаждающий контур

Заключение

Морозильная камера не морозит после разморозки из-за недостатка фреона в системе, по причине поломки компрессора и других узлов, а также из-за нарушения герметичности. Чтобы устранить неполадки, нужно, прежде всего, установить точную причину, а потом провести домашний ремонт или вызвать мастера.

Почему морозильная камера не отключается или не морозит

Холодильники и морозильные камеры (предназначенные исключительно для заморозки, и не имеющие режима умеренного охлаждения), технологически не могут работать непрерывно.

Компрессорная установка запрограммирована на цикличный режим: как правило, 15–20 минут работы электродвигателя, затем наступает перерыв, 5–10 минут. За выполнением программы следит блок контроля, состоящий из достаточно примитивного программатора, электронного таймера (в продвинутых моделях), и датчика температуры. Кроме того, в пусковом устройстве присутствует так называемое термореле защиты. Оно отслеживает силу тока, протекающую через обмотку электродвигателя, и разрывает цепь питания при перегреве. Это узел аварийного отключения, который не связан с режимом работы. То есть, если блок контроля и управления не дает команду на цикличное отключение, а мотор перегрелся — питание все равно пропадает. Двигатель не может включиться до остывания исполнительного механизма: биметаллической пластины.

Таким образом, при отсутствии явных неисправностей, двигатель в любом случае будет периодически отдыхать. Либо по окончании цикла нагнетания холода, либо после срабатывания защитного термореле.

Причины нарушения цикла работы компрессора

Если ваш морозильник работает непрерывно, двигатель перегревается, поскольку у него нет средств для охлаждения. Ситуация усугубляется тем, что электромотор размещен в герметично закрытом корпусе, в котором нет даже элементарного теплоотвода. Да и сам компрессор в таком режиме изнашивается намного быстрее. Если не устранить причину нарушения цикла, главный узел холодильной установки выйдет из строя. Ремонт сопоставим со стоимостью всего агрегата, особенно если он б/у.

Почему морозильный ларь не отключается вовремя?

Важно: Прежде чем бросаться на поиски неисправности, внимательно проследите за работой агрегата хотя бы 30–40 минут. За это время должна произойти смена режимов (работа/отдых) хотя бы 1 раз.

Если подозрения подтвердились, разбираемся с ситуацией.

Для начала, разберем причины, которые не являются неисправностями в чистом виде

• Возможно, вы установили регулятор выбора режима работы на максимальную заморозку.В морозильных ларях есть такая функция, для быстрого набора минимально возможной температуры. При такой программе, отключение мотора может происходить только по причине перегрева (сработает защитное термореле).
• Холодильник загружен «под завязку». Продукты, размещенные в камере, требуется первично проморозить насквозь. Разумеется, блок управления будет стараться максимально быстро привести внутреннюю температуру к заданному показателю. В это время компрессор может работать непрерывно достаточно долго.
• Похожая ситуация: в морозильный ларь поместили много теплых продуктов с большой теплоемкостью. Например, вода в пластиковых бутылках, либо крупные куски сырого мяса. Пока эта масса наберет требуемую температуру, цикл работы двигателя будет более продолжительным.
• Морозильник находится у окна (или на улице), и на него попадают прямые лучи солнца. Особенно болезненно такое расположение «воспринимают» торговые (витринные) лари со стеклянной крышкой.
• Похожий случай: рядом с агрегатом расположены источники тепла. Например, радиатор отопления, духовой шкаф, или плита для приготовления пищи.
• В помещении, где расположена техника, слишком высокая температура. Если термометр показывает 30°C и выше, то не спасает даже штатная теплоизоляция морозильника.
• В холодильный ларь слишком часто заглядывают посетители, подолгу оставляя дверцу открытой. За 1–2 минуты температура внутри повышается на 5–10°C. Компрессор просто не успевает нагнать холод, и начинает «молотить» без остановки.
• Дверца морозильника не закрыта или неплотно прилегает по контуру. В магазинах — это частое явление, особенно, если прозрачное витринное стекло сдвигается в сторону. Через щель морозный воздух моментально улетучивается.
• Износилось магнитное уплотнение дверцы. Со временем, резина становится жесткой, и деформируется, образуя малозаметные щели. Эта проблема относится только к распашным дверям.
• Порвался уплотнитель на сдвижных витринных стеклах (аналогичная ситуация).
• Неэффективно работает радиатор конденсатора. Он может забиться пылью до состояния войлочной подушки, и тогда теплообмен стремится к нулю.
• Нет конвекции воздуха вокруг радиатора: свободному движению мешают посторонние предметы (коробки, шторы, и прочее) либо морозильный ларь стоит слишком близко к стене.
• Обморожена поверхность испарителя внутри камеры. Если там присутствует слой снега либо пористого льда, генерируемый холод остается в системе трубок, не проникая внутрь. Термодатчик «не видит» понижения градуса, и не дает команду на перерыв в работе.

Если морозильная камера не морозит, при непрерывной работе компрессора — пройдитесь по этому списку. Все причины устраняются без вызова мастера, поскольку не являются неисправностями.

Реальные неисправности, которые нарушают цикличность работы морозилки

• Серьезная механическая проблема — состояние теплоизоляции. Между внешним металлическим корпусом, и внутренними пластиковыми стенками располагается утеплитель. Это может быть пенопласт, вспененный полиуретан, или иной материал с высоким коэффициентом теплоизоляции. Если в него попадает хотя бы небольшое количество влаги — образуется зона, идеально проводящая тепло (в нашем случае — холод). Между внутренними и внешними стенками происходит теплообмен, и весь мороз изнутри попадает на внешние стенки. Разумеется, никакой компрессор не справится с такой работой: морозить все помещение, в котором находится морозильный ларь. Высушить утеплитель практически нереально, разве что он может быть извлечен в виде пластин.Признаки проблемы — постоянная испарина на некоторых участках наружной стенки морозильной камеры. Оперативный «ремонт» — вырезание намокшего участка (с запасом по сухой зоне), и заливка нового теплоизоляционного материала.Отлично подходит монтажная пена.
• Утечка хладагента. Если фреона в системе недостаточно, за время стандартного цикла намораживания, компрессор не сможет обеспечить необходимый перепад температуры. Диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы (во фреон добавляется фосфоресцирующая добавка). Кроме того, на начальном этапе утечки вокруг морозилки чувствуется характерный запах фреона.Если с помощью первичных признаков локализовать проблему не удалось — морозильный ларь необходимо очистить от продуктов, выключить питание и полностью разморозить камеру. При повторном включении вы сразу поймете, есть хладагент, или его нет.Заправка системы своими руками возможна, при наличии соответствующего оборудования и опыта выполнения подобных работ.Однако ремонт морозильной камеры своими руками при такой поломке может привести к выходу из строя компрессора. Лучше вызвать мастера.
• Неисправность терморегулятора. В блок управления не поступает информация о достижении требуемой температуры. Контроллер «думает», что цикл не окончен, и не дает команду на выключение электродвигателя. Поломка легко устраняется своими руками: замена термостата выполняется за полчаса.
• Сопутствующая проблема — выход из строя защитного элемента пускового реле. При непрерывной работе, рано или поздно наступает перегрев питающего проводника. Если при этом не срабатывает защитное отключение — необходимо проверить биметаллическую пластину. При невозможности исправить поломку, элемент подлежит замене. Операция также выполняется самостоятельно.
• Засорение капиллярной трубки в системе конденсатора. Из-за этого хладагент не будет правильно циркулировать в системе, и морозильная камера не будет вырабатывать холод. Как следствие — электродвигатель будет работать непрерывно и при увеличенной нагрузке. Причина неисправности — подгорание смазочного материала в компрессоре. Специальное масло присутствует в хладагенте, и вместе с ним циркулирует по трубкам системы. При точечном перегреве, образуются твердые шлаки, которые могут закупорить тонкое отверстие дросселя капилляра.Устраняется промывкой системы, вакуумированием, и последующей заправкой новым хладагентом (и маслом).
• Поломка компрессора. Двигатель при этом работает, вам кажется, что система исправна. А насос компрессора не прогоняет фреон по трубкам. Мороз в камере отсутствует, термостат не дает сигнал блоку управления на отключение. Ремонт своими руками маловероятен. При такой неисправности выгоднее купить новый (либо исправный б/у) компрессор аналогичной производительности.
• Возможна неисправность в плате управления морозильной камерой. Самостоятельная диагностика и ремонт возможны при наличии электрической схемы и опыта работы с электроникой. Возможно, потребуется не только мультиметр, но и осциллограф.
• В морозильном ларе не работает вентилятор. Он принудительно охлаждает радиатор конденсатора.Если этого не происходит, внутри камеры не образуется достаточное количество холода, компрессор начинает работать непрерывно.

Мы разобрали основные причины, почему морозильная камера не отключается. Такая ситуация может возникнуть не только в отдельном агрегате для заморозки продуктов. Если основное отделения холодильника работает исправно, а морозильная камера не выдает требуемой температуры, симптомы будут одинаковыми. Система управления будет «гонять» фреон по кругу без перерыва на цикл отдыха.

Неисправности морозилки в двухкамерных холодильниках

В дополнение к перечисленным причинам:

• Если у вас один компрессор на две камеры (холодильную и морозильную), в общей системе есть клапан, переключающий фреон между контурами. При выходе его из строя, половина системы работать не будет. Хладагент будет обеспечивать холод только в одной части агрегата.
• При исполнении с двумя компрессорами, диагностируем ту автономную часть системы, в которой обнаружена проблема. Разумеется, каждый отдельный контур имеет свою систему управления и термостат.

Несмотря на то, что морозильные установки относятся к сложным устройствам, часть неисправностей можно устранить самостоятельно. А половина проблем вообще не относятся к поломкам: достаточно следовать инструкции по эксплуатации, и вовремя обслуживать агрегат.

Не работает морозильная камера — самостоятельный ремонт

Обычно поломки морозильной камеры замечаются не сразу, так как пользуются ей не так часто. На неисправность данной бытовой техники укажет образовавшаяся лужа на полу, может даже появиться нехарактерный сильный шум из камеры.

Поломку необходимо правильно диагностировать. Это позволит понять какой ремонт требуется и оценить его примерную стоимость. Тем, кто не знает, что делать в подобной ситуации, поможет данная статья.

Возможные причины поломки

Неправильная эксплуатация двухкамерного холодильника может спровоцировать сбой в работе морозилки. Если проблема в том, что в морозильной камере поднимается температура и она морозит недостаточно, то следует проверить данные моменты, которые можно исправить самостоятельно:

• Возможно отошла уплотнительная резинка. Из-за потери герметичности в морозильной камере начинает нарастать лёд. В тот момент, когда мотор холодильника не работает, на пол начинает течь вода, так как наледь тает (кстати, если компрессор работает непрерывно – это явный признак поломки). Если вы заметили, что плотность прилегания уплотнительной резинки нарушена, то попробуйте для начала исправить это.

Наледь в морозильной камере

• Неправильное значение на термостате. Если выставить слишком большую мощность на терморегуляторе, то мотор может перегружаться. Возможно, компрессор не успевает охлаждать оба отделения, поэтому морозильное может перестать работать. В этом случае попробуйте выставить значение регулятора поменьше, например, на 2-3.

• Посмотреть, не включена ли кнопка разморозки.
• Проверить температуру хранимых в холодильнике продуктов, возможно кто-то из домочадцев (скорей всего дети) поставил горячее блюдо. Это могло спровоцировать отказ в работе морозильной камеры.
• Можно попробовать пропылесосить тыльную сторону холодильника, там, где находится система вентиляции. Не забудьте отключить электроприбор от сети! Нужно снять заднюю стенку и всё очистить от пыли. Зачастую скопившаяся в этом месте грязь мешает правильной работе камеры. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить шланги.

Если эти способы не помогли, то скорей всего проблема серьёзней и без ремонта холодильника не обойтись.

Виды неисправностей

Наибольшей популярностью пользуются компрессионные холодильники. Учитывая, что у всех моделей этого типа одинаков принцип действия, то и проблемы обычно наблюдаются аналогичные.

Возможные неисправности и их причины:

• Самая банальная причина: неисправность вилки, кабеля или розетки. В этом случае в обеих камерах не будет зажигаться свет.
• Компрессор работает пару всего несколько секунд, а потом глохнет. Это свидетельствует о поломке мотора холодильника, отвечающего за работу морозильной камеры. Это может быть вызвано повышенной нагрузкой или естественными деформациями при работе. Необходима диагностика и дальнейшая замена компрессора: к сожалению, он не подлежит ремонту в случае поломки.
• Мотор работает, но выключается чаще обычного и надолго (электронные модели). В норме он должен работать в режиме 1 к 2, например, 15 минут работает, а 30 отдыхает. Возможная причина частых перерывов — поломка воздушного датчика морозильной камеры. Если сенсор неисправен, то на плату управления перестают поступать сигналы о необходимом понижении температуры в отсеке, поэтому мотор не включается. Требуется замена датчика.
• Если такие долгие паузы в работе встречаются у моделей с электромеханикой, то это указывает на поломку терморегулятора. Термостат перестает передавать информацию об уровне температуры. В этом случае нужно заменить регулятор температуры.

• В работающем холодильнике морозильная камера плохо морозит. Если это модель с одним компрессором и системой No Frost, то это может значить, что сломался переключающий клапан. В этом случае холодильнику просто не хватает мощности на нормальную работу. Надлежит заменить клапан.
• Появление ржавчины в морозильном отсеке указывает на плохую работу камеры. Возможна утечка хладагента в стальном контуре. Другая причина – засор в дренажном отверстии с последующим подтеканием воды и образованием ржавчины. Поможет герметизация системы (восстановить и заправить поврежденный контур и заправить).
• Морозилка не работает после размораживания, если к ней применялось физическое воздействие: часто люди пытаются поспособствовать оттаиванию льда с помощью острых предметов, фена, вентилятора и так далее. Такие действия могут повредить камеру и спровоцировать утечку хладагента. Особенно это касается современных моделей холодильников – обращаться с ними нужно предельно осторожно. В этом случае также не обойтись без герметизации и заправки фреона. Эту процедуру обязательно должен выполнять специалист.

Размораживать лёд следует аккуратно

• Морозильник не морозит, других признаков не наблюдается. Вероятна поломка управляющего модуля. Это потребует прошивки блока или его замена.

Как починить морозильную камеру своими руками

В самых распространенных случаях причина поломки морозильной камеры и всего холодильника в целом может обуславливаться поломкой розетки, вилки или шнура. Именно такие неисправности починить довольно легко, можно не вызывать мастера.

Напряжение в сети можно узнать с помощью мультиметра, прибор должен показать 220 В. Но существует элементарный способ проверить, работает ли розетка: подключить к ней любой другой электроприбор. Если он нормально работает, то стоит проверить вилку холодильника. Для этого нужно прозвонить кабель тестером.

Если проблема в том, что износилась уплотнительная резинка, то её можно будет восстановить самостоятельно, не тратя денег на покупку новой (но только в том случае, если в ней нет сквозных отверстий).

Ремонт уплотнительной резинки

Для начала нужно протереть повреждённую резинку моющим средством и насухо вытереть салфеткой. Затем нужно как следует прогреть это место феном (температура 70-80 градусов). За неимением фена можно воспользоваться кипятком (прибор следует отключить от сети, а под дверь подложить тряпку). Нужно просто полить из чайника кипятком на резинку в нужном месте. Далее, нагрев уплотнитель любым способом, следует расправить его рукой и закрыть холодильник. После того, как резинка остынет, она будет плотно прилегать к двери. Также для плотного прилегания дверцы поможет такой способ: нужно проверить правильно ли установлен холодильник и, возможно, немного подвернуть передние ножки для большего угла наклона.

В том случае, когда вышел из строя дверной выключатель (свет внутри горит постоянно и из-за этого перегревается), необходимо проверить его. Следует воспользоваться плоской отверткой и открутить переключатель. При необходимости, заменить его на новый.

Если вентилятор испарителя остановился, то нужно снять заднюю панель холодильника (она примыкает к морозильной камере), открутить отверткой корпус и снять провода для проверки. Если провода в порядке, то следует заменить вентилятор. Те же действия нужно предпринять при поломке вентилятора конденсатора.

Ознакомившись с данной статьёй, можно самостоятельно понять причины неисправности у своей морозильной камеры. Если причина не в выходе из строя компрессора или других деталей, то возможно даже отремонтировать холодильник без вызова мастеров. Однако, если вы не уверены в своих силах и не обладаете опытом подобного ремонта бытовых устройств, то лучше все же довериться специалистам. В таком случае самостоятельный ремонт может привести к ещё более серьёзным поломкам.

Ремонт выполняется специалистом

Рекомендации по эксплуатации

Необходимо придерживаться необходимых рекомендаций по эксплуатации холодильником. Морозильную камеру требуется размораживать регулярно, особенно при капельной системе. Но, даже если у прибора система No Frost, то требуется разморозка, но не такая частая – достаточно проводить её пару раз в год. Нелишним будет периодически осматривать камеру на наличие промерзаний, протирать стенки и ящики и выбрасывать лишние продукты.

Рекомендуется летом немного снижать температуру, чтобы не перетрудить мотор. Если необходимо заморозить много продуктов (например, на зиму) то делать это следует порционно, сразу загружать большое количество крайне нежелательно. Соблюдение несложных рекомендаций продлит срок службы морозильной камеры.