Как отремонтировать петли на ноутбуке

Ремонт Петель Ноутбука, Простой Хороший Способ

Ремонт Петель Ноутбука очень щепетильный вопрос и вот после очередного ремонта решил сделать небольшой обзор. Петли ноутбука имеют свойство ломаться. Внутри с годами рассыхается пластик и посадочные места выламываются с корнями. Либо нерасторопный пользователь случайно уронит его. Эффект аналогичный все с мясом наружу. Для решения этой проблемы, существует 3 варианта:

1. Купить корпус ноутбука. (Мы его использовать не будем потому что дорого и долго)
2. Заказать петли, таковые уже есть их стоимость от 600 до 1500 руб. (тоже не подходит так как долго)
3. Ну и сделать самостоятельно!

Да да да сделать самостоятельно это очень быстро и качественно! Так как я вам покажу очень интересный способ.

Ремонта Петель Ноутбука:

И так начнем, разбираем ноутбук, до основания. Матрицу не снимаем оставляем болтаться на корпусе. Берем СУПЕР КЛЕЙ и ОБЫЧНУЮ ПИЩЕВУЮ СОДУ. В месте где отломана петля ноутбука немного зачищаем ножом. Далее прикладываем петлю, поливаем все супер клеем и посыпаем пищевой содой. Далее повторяем и выращиваем Кристал. Происходит реакция и сода превращается в камень. В самый обычный камень либо кристал кому как удобнее.

ВНИМАНИЕ. РЕАКЦИЯ ПРОИСХОДИТ МГНОВЕННО, ТАК ЖЕ ИДЕТ НЕБОЛЬШОЙ НАГРЕВ И ВЫДЕЛЯЕТСЯ НЕ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ.

Учтите твердеет все это МГНОВЕННО. Если вы где-то насыпали больше положенного, ничего страшного, бормашинка либо напильник вам в помощь. Ножем не удобно да и толком он не режет этот кристал. Далее прикладываю видео с ремонтом.

Буду очень признателен за подписку, лайки, дизлайки и комментарии

Хитрость:

Бывает такое что вам не требуется заливать все и вся как на видео, можно просто восстановить посадку петли ноутбука. Так вот для восстановления посадки, нам требуется окунуть болт в масло (машинное) закрутить его в посадочное место. И сделать ту же процедуру с супер клеем и содой, далее обточить.

В квадрате 1 находится болт и и крепление посадочного места

А в квадрате 2 находится само посадочное место.

Уточняю! Болт и крепление выкручивается из петли ( Квадрат 1). Далее болт окунается в масло, потом закручивается в это крепление не до конца. Крепление устанавливается в сломанное посадочное место( Квадрат 2) заливается супер клеем и засыпается содой. Далее болт с легкостью выкручивается и все! Крепление находится в посадочном месте, болт у вас в рука, остается установить петю вместе с матрицей и закрутить. Вот и все.

Если кому что не понятно пишите комментарии, либо оставляйте сообщение на ФОРУМЕ.

Ремонт петель крышки ноутбука своими руками, как отремонтировать петли: 3 простых метода

Как починить петли крышки ноутбука и не носить в ремонт, отдавая денги

Ремонт петель крышки ноутбука своими руками, как отремонтировать петли – 3 надежных способа

Ремонт петель ноутбука своими руками

В этой статье я расскажу как осуществить ремонт петель крышки ноутбука своими руками , чтобы им можно было пользоваться. Методы конечно “колхозные”, но работать за ноутбуком будет можно! Да и методов починки петель не так уж и много.

• Петли ноутбука – это одно из самых слабых мест современного лэптопа. Обычно чаще всего обращаются с вопросом по замене клавиатуры и как раз по ремонту петель.

Хотите плюнуть на все и купить себе новый ноутбук? Ну и правильно! Посмотрите отличные лэптопы на AliExpress или Яндекс.Маркете!

Так как я занимаюсь ремонтом компьютеров (это моя основная деятельность), то по опыту могу сказать как эксперт: петли (шарнир) ломаются очень часто.

Прежде чем показать ремонт петель крышки ноутбука своими руками, расскажу причины поломок

Как отремонтировать петли ноутбука самому

Подавляющее большинство лэптопов создаются на заводе из пластмассы. Это выгоднее чем из металла, дешевле. Да и легкость теряется если применять железо. А раз это пластик, он ломается. Представьте сколько раз, например за 7 лет вы открывали и закрывали крышку своего ноутбука?

Это тысячи раз. За это время происходит банальная расхлябанность петель. Дальше только выламывание при очередном открытии / закрытии крышки.

Сборка / разборка ноутбука

Скажу вам как компьютерный мастер по секрету – ноутбук лучше не разбирать часто! Странно звучит, но факты говорят, что чем реже вскрывать тем лучше.

• Я за всю деятельность вскрывал сотни ноутбуков. Сейчас делают так, что уже при первом разборе ноутбука из него буквально высыпаются крепежные элементы с резьбой для винтиков!

Как починить петли на ноутбуке самостоятельно – стянуть на болты!

Вот серьезно – один раз разобрал и уже все, корпус сломан. И это не корявые руки мастера – так делают ноутбуки. Но раз в год, чтобы чистить от пыли и менять термопасту все же приходится разбирать.

• Не дай то Бог вы уроните ноутбук на пол. Средне-бюджетные лэптопы очень хрупкие. Это вам не Apple . Только очень дорогие компьютеры делают из качественного металлического корпуса, которому удары не страшны.

И не дай то Бог вам уронить ноут если он при этом работал, да еще если стоял обычный хард, а не SSD. Лучше ставьте в ноутбуки SSD накопители, они скоростные и ударов / падений не боятся. Но мы то не олигархи.

Итак, я подготовил несколько способов по починке петель своими руками

Самый надежный метод, но и самый “колхозный”, грубый способ, но все же это ремонт петель крышки ноутбука. Обычно отламываются такие маленькие кругленькие крепежные штуки с резьбой, в которые закручиваются винтики. То есть если эти пластмасинки выпадут, винт на место вы уже не вкрутите.

• Как раз в них (в эти держатели) должны вкручиваться винтики. Но они теперь отломаны и их только выкинуть. Приклеить обратно на суперклей.

Но у нас есть металлические держатели верхней части корпуса, они все из металла. Это такие штуки которые соединяют верхнюю и нижнюю части корпуса.

И в них вкручиваются винтики. Так вот, обычным способом через корпус, где днище ноутбука мы не можем уже ничего вкрутить. Так как не во что – есть только дырки без резьбы.

• Суть ремонта : просверливаем насквозь верхнюю и нижнюю часть корпуса так, чтобы отверстия совпадали с отверстиями в металлических держателях.

Как отремонтировать петли ноутбука – да просто стянуть болтами, чтоб физически все это держалось и главное чтобы свободно открывалась крышка. А то скрутить то можно, а крышку вы не откроете или не закроете)).

И прямо через все сделанные “дырки” мы вкручиваем болты. Вставляем болт сверху и гайкой фиксируем снизу корпуса. Да, видно, да “колхоз”.

Посмотрите петли и другие запчасти для ноутбуков на AliExpress!

Это проделываем справа и слева. Винты и саморезы не советую – не надежно. Нужны именно маленькие тоненькие болтики с гайками.

• Да, придется поискать. Да, придется откусывать их или спиливать, если сильно будут выпирать и других не окажется. Но не ленитесь, попробуйте.

Но зато теперь можно открывать крышку и закрывать ее. Иногда бывает трудно подобрать нужный болтик и особенно гайку, так как это все маленькое должно быть. Еще труднее подобрать болтики под диаметр самих держателей.

Ремонт петель крышки ноутбука своими руками – с пособ №2

Применение “холодной сварки” – тюбики Поксипол (Poxipol). Этот способ менее надежный и более “колхозный”, но какое-то время держаться будет.

Закажите клей Poxipol на AliExpress!

• Можно пользоваться ноутбуком например до полноценной замены корпуса. Но менять корпус может быть и не выгодно, если ноутбук старый и недорогой.

Ремонт петель крышки ноутбука: Холодная сварка – Поксипол

Бывает проще приобрести другой компьютер. Имейте это ввиду. Если лэптоп дорогой с хорошим процессором, то может и стоить менять корпус. Вопрос только цены.

• Суть метода до банальности проста – выдавливаете из тюбика туда, где крепеж петель внутри корпуса и сжимаете. Оставляете твердеть.

Но поверьте – это все ненадолго, но зато проще чем первый метод, ничего не надо нигде просверливать и портить ноутбук.

Третий метод еще банальнее и проще и ремонт петель крышки ноутбука сводится тупо к замене корпуса. Поверьте – это лучший (самый надежный) ремонт петель ноутбука. Дорого, муторно, долго, радикально, много возни, зато надежно и надолго.

Но игра стоит сечь если ноут мощный и дорогой. Если какой-нибудь б/ушный за 7 тыщ, то проще его за 500 р. отдать на запчасти мастерам или выкинуть, так как замена всего корпуса не дешевое удовольствие.

• Если лэптоп нормальный и есть деньги, то не поленитесь, найдите и закажите себе полноценный новый корпус целиком или только верхнюю, или нижнюю часть. Зато это даст новую жизнь вашему ноутбуку надолго.

Все, больше ничего нельзя сделать с петлями – просто ничего! Только стягивать болтами либо склеивать. Либо менять корпус. Ну ничего больше физически нельзя придумать.

Теперь вы знаете как провести р емонт петель крышки ноутбука своими руками . Также читайте статью про самую лучшую видеокарту для ноутбуков.

Ремонт вырваных петель ноутбука. Мой вариант. ⁠ ⁠

Конечно, жалобы еще были на то, что греется, тупит и тд, но это не основное. Решил я поделиться своим способом решения, наконец. Пользуюсь исключительно поксиполом синим. Супер-клею с содой не доверяю, а может просто не умею им пользоваться)) Эпоксидка долго сохнет. После того, как впервые воспользовался поксиполом, больше ничем другим и не хочется! )

Качество фоток оставляет желать лучшего, но суть ясна. Поехали.

Lenovo G780. Разбираем. Видим ПЫЛЬ. ну и чуть-чуть валенок:

Снял радиатор, заметил странную штуку. Какое-то пятнышко на проце и на радиаторе. Такое ощущение, что при сборке попала какая-то пыль. Короче, не встречал такого. Кристалл протер, вроде видимых дефектов нет (желтые пометки).

Плюс отсутствовали (а может и не надо) какие-либо термоинтерфейсы в местах контакта видеопамяти и дросселей с радиатором. Хотя места, где должен быть контакт на радиаторе размечены (красные пометки).

Ладно, не об этом. Смотрим с другой стороны материнки — прям пылевая пустыня:

Вот так выглядела выломанная петля изнутри:

Снимаю крышку с матрицей. Оказалось, с правой стороны тоже покрошилось, но еще не успело выломать корпус.

Есть несколько способов такого ремонта, зависит от характера поломки. Оценив масштаб, понял, что пластины петель, несмотря на поломку, ложаться без перекосов на свои места за счет пластиковых стоек и своей изогнутой формы. Поэтому решено было действовать таким способом:

— убираю внутренние лишние перегородки, они же ребра жесткости;

— бонки прикручиваю к петлям;

— заливаю максимально плотно пространство поксиполом, до уровня пластины (в данном случае, при двухстороннем ремонте, действовать нужно крайне быстро и точно, потому что сохнет смесь очень стремительно!);

— сверху аккуратно ставлю на свое место крышку с матрицей и петлями;

— сижу в одном положении минут 7-10, не отпуская, прижимая;

— оставляю на часов 6, а лучше на сутки.

— аккуратно выкручиваем, смотрим результат:

— убираем все лишнее, висящее вокруг;

Все прекрасно! Крышкой обмахивался как веером. Ничего не отвалилось. Было уже около 10 таких ремонтов за 1,5–2 года, еще ни одной жалобы не поступало.

Надеюсь было интересно. Спасибо за внимание!

7K постов 40.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

я бы такие поставил

а наши балбесы так не могут сделать( Отмахиваются что это дорого будет стоить и прочая фигня.

Буквально только что закончил ремонтировать вырванную петлю на своем ноуте, и наткнулся на твой пост. Я фоток не делал, но там надо было новые болты подточить, товарищ запечатлил:

Ремонтировали ноуты DNS так, но не надолго, клей держит, корпус продолжает дальше ломаться.

Ленова чем хороша, так тем что на тао за копейки запчасти к ним, поддон 200р новый

Магнитола Android (YX Auto),не включается ,не загружается ,висит на заставке.Ремонт ,замена emmc⁠ ⁠

Всех приветствую ! Сегодня расскажу про ремонт ещё одной балалайки на андроид , с такой моделью сталкиваюсь в первый раз ,но неисправность оказалась типичной .
У меня в ремонте магнитола YX Auto , на процессоре AC8227L — по сути Mediatek, версия 2/16 Гб.
И так ,со слов клиента магнитола иногда вообще не реагирует на включение ,а иногда может просто висеть на заставке.
Фото общего вида до разборки не сделал , посмотрите их ниже ,но уже после ремонта.
Откручиваю винтики которые можно открутить,вынимаю шлейфа которые можно отсоединить и достаю материнку.

Ищем на плате Emmc ,тут китайцы опять удивляют новыми брендами микросхем,складывается ощущение ,что их там в каждом гараже умеют делать..

Вот он- "Бивин " во всей красе ,такого я ещё не встречал ..
Видя такую Emmc диагностику можно уже без программатора проводить -дело именно в ней..
Отпаиваю микросхему и кладу в колодку программатора,сразу извиняюсь за фото лога с монитора ,но в момент работы с устройством я редко думаю "нужно бы написать статейку на Пикабу" ,а фото делаю чисто для себя ,на всякий случай.

Далее проверяю смарт -износ 20-30% ,вроде бы "ещё походит" ,проверяю скорость чтения/записи -тоже пойдет,но аппарат то не загружается .
Поэтому сливаю полный дамп с "Бивина" ,т.к я уверен ,что дело в флешке(т.к микросхема с таким именем ,просто не может нормально работать).
Далее достаю из своих запасов Emmc Samsung на 32 Гб (т.к клиент захотел увеличить память) и записываю полный дамп уже на нее.
А перед этим проверяю смарт новой флешки и конечно скорость чтения/записи.Тут все прекрасно .

Далее накатываю пастой 183°C, зачищаю плату от остатков припоя от Бивина ,мажу плату флюсом Мартин.

А вот уже Samsung на своем новом месте.

Теперь быстренько собираю аппарат и можно пробовать стартовать.
Магнитола включилась ,подумав на заставке буквально минуту .

Увидела новый объем памяти корректно

Далее тестируем и выдаём клиенту.

По итогу можно сделать вывод какой бренд ,такие и комплектующие ,если в магнитолах подороже китайцы ставят хотя бы Micron или Sandisk (может уже и бракованные с завода),то тут микросхема с гордым названием Бивин прямиком из подвала дядюшки Ли.Конкретно этот экземпляр отработал чуть более года , условную гарантию (если она вообще бывает на такие бренды) отработал и на покой .
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта такого рода неисправностей китайских магнитол ,можете обратится ко мне ,контакт для связи в моем профиле Пикабу.

Ответ на пост «Ремонт посудомоечной машины Hansa»⁠ ⁠

Дополню немного. У меня тоже недавно потекла посудомойка Hansa. Сначала заменил сливной шланг, купив в сантехническом магазине удлинитель сливного шланга. Но пока крепил первый шланг, треснул второй. Я несколько прифигел от стоимости. Подумал и тоже поехал на авторынок. Ходил и смотрел изогнутые патрубки. А потом как осенило, что вот этот резкий поворот нифига не нужен и даже вреден, потому что из-за него трубка стояла внатяг. В общем, купил я сорок сантиметров силиконового шланга диаметром 20мм,который с некоторым усилием отлично напялился на патрубки диаметром 22мм, безо всяких хомутов. Кончается третий месяц эксплуатации, вытаскивал, проверял — трубка сидит отлично, никуда не слезла. На фото это синий толстый шланг. Обошёлся он мне ровно в 200 рублей.

Ремонт посудомоечной машины Hansa⁠ ⁠

Во время штатной работы посудомоечная машина начала пищать, часто мигать лампа ЭКО режима и на продолжительное время запустился откачивающий насос, попытка перезапуска привела к аналогичному результату. Поиск неисправностей показал, что Мигающий индикатор Eco означает, что у вас возникла протечка, вода попала в поддон, и сработала система Аквастоп. Необходимо: Полностью просушить поддон вашей посудомойки Hansa.

Ок, переворачиваем на бочек,

и кусаем снимаем крышку поддона.

Внутри ищем протечку, в моем случае прохудился патрубок подачи воды на моющую форсунку

Снимаем его, снимаем с него размеры и лезем на озон и оху удивляемся цене за кусок не самой качественной резины

Ок, зная размеры ищем альтернативу.

Например Али, 1.5к что тоже перебор.

А вот такой вариант уже интересней

На нем и остановился, цена в авто магазине оказалась повыше, за патрубок и два хомута вышло 500р.

Собираем, запускаем, радуемся.

Может пост для многих покажется банальным, но даже если одному человеку поможет сэкономить время и деньги то все было не зря.

Коллекционный ноутбук Ferrari… за 600 рублей. Что за ноутбук я купил по цене обеда в столовой?⁠ ⁠

В нулевых, ноутбуки обычно были слабыми рабочими машинками. Большинство лэптопов были предназначены для работы в офисе, серфинга в интернете, мультимедийных возможностей, однако ни о каких играх или тяжелой работе обычно речь и не шла. Типичный ноутбук тех лет работал на базе слабеньких процессоров VIA/Celeron-M/Pentium-M, обладал встроенной чипсетной графикой и 256-512мб ОЗУ и даже сейчас их можно купить за копейки на вторичке. Но сегодняшний девайс оказался крайне необычным: это флагманский брендовый ноутбук Acer Ferrari 2005 года выпуска, который обошелся он мне всего в 600 рублей и он оказался полностью рабочим! Предлагаю посмотреть подробнее на этот, безусловно, интереснейший коллекционный девайс поближе!

Что за ноутбук?

Ещё в двухтысячных, многие люди так или иначе с уважением относились к известным брендам и пользовались продукцией с их символикой. Вспомнить только все эти куртки с логотипами известных автомобильных брендов, всякие брелки, ботинки — своеобразный неофициальный «мерч» можно было увидеть почти во всех городах СНГ. Чуть позже появились даже телефоны в виде машинок, на которых гордо красовались надписи «Luxury» и логотипы известных премиум-автоконцернов.

Очевидно, что известные автоконцерны так или иначе выпускали официальный мерч со своим брендом, но большинство людей даже не слышали, что среди такого мерча были даже ноутбуки и смартфоны. Ещё в 2003 году, Acer стала спонсором гоночной команды Scuderia Ferrari и подписала контракт, разрешающий производителю ноутбуков использовать фирменную символику и бренды в своих продуктах. Таким образом, Acer сделали отдельную линейку ноутбуков премиум-класса, которые отличались не только флагманскими характеристиками, но и характерным дизайном в стиле Ferrari!

Однако, один из главных конкурентов Acer — компания Asus, тоже не оставались в сторонке и заключили похожее соглашение уже с… Lamborghini! Таким образом, одни из самых крупных производителей ноутбуков выпускали собственные «автомобильные» линейки премиального класса, где каждый лэптоп был крайне необычным и отличалось от остальной линейки устройств. Некоторые модели Asus Lamborghini, например, при включении ревели двигателем! Остается вопрос: почему у iRu не было линейки LADA в дизайне жигулей!?

Конечно за такой классный дизайн, мощное железо и бренд приходилось платить. Например, Ferrari 4000, который мы сегодня рассматриваем, стоил 2.199$ в августе 2005 года. Это действительно большая цена для тех лет, в глубинке РФ люди получали

200$ в месяц в среднем. Немудрено, что за прошедшие годы, ноутбук получил статус коллекционного. И достался он мне за… 600 рублей (

7$) на вторичке, в неизвестном состоянии!

Как только я получил устройство, я сразу нашёл для него БП и попытался включил. И он оказался живым! Он включился и показал фирменную заставку с Ferrari! Моей радости не было предела и я уже был готов разобрать и обслужить этот ноутбук полностью. Как оказалось чуть позже — причины для этого конечно же были. Во первых, ноутбук через минуту выключился от перегрева, причём никакого воздуха из радиатора не было вообще. Во вторых, у ноутбука «украли» HDD, а в третьих: у него не работала клавиатура. Совсем. Ну что-ж, предлагаю разобрать его и попытаться привести в нормальный вид!

Обслуживаем и ремонтируем

Несмотря на то, что это устройство премиум-класса, никаких сложностей с его разборкой и обслуживанием нет. Переворачиваем ноутбук и видим, что кто-то украл пластиковые заглушки для слотов ОЗУ и Wi-Fi адаптера (куда их вечно теряют?), пластиковую заглушку DVD-привода и потерял аккумулятор. Не страшно, главное что и ОЗУ, и адаптер на месте! Откручиваем задние винтики:

И переворачиваем ноутбук. Разбирается он через клавиатуру, что можно зачесть как плюс (легкость разборки), так и минус (для чистки охлаждения нужно разбирать весь девайс до винтика). Очевидно, в ноутбук до меня уже лазили и пытались что-то сделать, но это не беда. Опа, а шлейф клавиатуры был отключен. Совсем! Вот и причина того, что клавиатура не работает.

Откладываем клавиатуру в сторону и откручиваем топкейс, который снимается вместе с дисплеем (!). После этого мы увидим саму материнскую плату. И да, как я уже говорил, её тоже нужно снимать для обслуживания охлаждения! В те годы, обычно доступ к охладу и практически всей обслуживаемой части ноутбука был очень простым, но Acer немножко страдали оверинжинирингом. Кроме того, меня привлекла остальная конструкция ноутбука: сначала я не понял, где находится LVDS-шлейф для подключения матрицы, но затем глянул внимательнее и обнаружил, что в топкейсе есть небольшая плата, которая имеет свой коннектор и вставляется «бутербродом» в коннектор на основной плате. Там же разведен коннектор матрицы. Ох уж этот Acer!

После этого, мы снова видим бутерброды из плат и кучу коннекторов, но для опытного технаря это проблем не составит: отключаем коннекторы, откручиваем материнскую плату и переворачиваем на другую сторону. И тут мы видим жемчужину ноутбука: довольно здоровая и мощная система охлаждения! Суть вот в чём: сам по себе, Turion — очень мощный и горячий процессор, к которым в пару идет довольно теплый чипсет и дискретный видеочип Radeon X700.

Обратите внимание на съёмный процессор — для современных ремонтников это уже давно артефакт прошлого. А тут хоб — и проц можно поменять на более мощный! Не уверен насчёт конкретно турионов, но ноутбучный PPGA478 для Pentium M был почти идентичен десктопному PGA478 за исключением пары пинов (были переходники).
Чтобы всё это оставалось достаточно хоолдным, нужна нехилая система охлаждения и даже эта не сказать, что справляется очень хорошо (даже после чистки температуры оставались ощутимыми). А вот и причина нерабочего охлада — кто-то отключил кулер. Причём сам коннектор в норме, ничего не выломано — подключаем обратно, подсобираем ноутбук и всё работает!

Термо-прокладки уже успели слегка рассыпаться за это время, поэтому кое-где я их заменил на дипкуловскую термопасту (хотя прокладки толстые и при следующем обслуживании лучше поставить именно их). Теперь собираем ноутбук в обратном порядке, включаем — и всё работает! Но нужно ещё подобрать новый HDD. Ноутбук поддерживает только IDE 2.5″ жёсткие диски, которые нынче, можно сказать, редкость. Но в моей коробке с винтами нашлось парочку — я поставил на 20гб!

Ну и конечно же, нужно накатить систему и поставить драйвера. Тут я остаюсь неизменным себе и ставлю ZverCD, который вызывает у меня приятные ностальгические чувства.

Смотрим на девайс подробнее

Самый трушный опыт от использования ноутбука мы получили бы, если бы использовали оригинальный кастомизированый образ Windows, который тут использовался с завода. Обычно в ноутбуки подобного сегмента, производители предустанавливают различный софт в фирменном стиле и с поиском родных образов Windows частенько возникают проблемы.

В статье про нетбук от Nokia, у меня мелькал слабый Atom Z530, который по производительности наверное как… ну может быть топовый P III, или слабый P4. Turion 64 — уже совсем другой разговор, это действительно довольно шустрый чип, который догоняет десктопные Pentium D своих лет. Однако, если Pentium D обычно не требует серьезного охлаждения, то на турионе за производительность приходится платить жестким нагревом. Да, AMD такой AMD. Ниже результат бенчмарка CPU Queen:

Температура процессора в относительном простое достаточно высокая: 60-70 градусов. Для сравнения, Pentium M гораздо менее горячие, а процессоры VIA вообще редко за 50 выходят.

Иногда возникают проблемы с установкой драйвера на видеочип. Суть вот в чем: на некоторых старых ноутбуках, судя по всему, немного отличается ID чипа, который родной драйвер видеть не хочет — а значит, либо модифицировать inf, либо пытаться подсунуть драйвер вручную. И это не прикол ATI: на NVidia, как минимум серии FX, такое тоже было!

По всем остальным характеристикам, ноутбук в целом и сейчас неплох для не особо сложных задач: сервер для ксочки/халвы, веб-сервер, сервер для файлопомойки и конечно же игры. В последнем нам подсобит дискретка Radeon X800, которую в целом можно назвать неплохим видеочипом. Всяко лучше Intel HD Graphics!

Что касается базового серфинга, то на 1гб ОЗУ в хром даже можно не суватся. Это будут жесткие лаги и боль и слезы, вместо серфинга. Но если Вы большой любитель «классического» легкого интернета без JS, т.е вам хватит полистать opennet/LOR или на двачике покапчевать, то хватит и Dillo. В иных же случаях, серфить с таких ноутбуков сейчас не получится.

Другое дело сервер — тут и процессор весьма бодренький и вероятно получится поднять даже не просто личную страницу, а какой-то +- динамичный сайт с достаточной посещаемостью! Что касается файлового сервера, то варианта два: воткнуть «помоечный» HDD в слот для привода, либо обложится внешними HDD-кейсами. Понятное дело, что сервер лучше поднимать под линухом, под WinXP сейчас безопасно разве что SMB поднять в локалку.

Однако с чем этот ноутбук действительно очень неплохо справляется и сейчас, так это старые игры. Пройти классику уже в 20 раз? Да не вопрос, при том, что здесь без проблем потянет и достаточно свежая индюшатина.

Я не буду приводить в тест 2D игры- Fallout, Stronghold, HoMM этот ноутбук потянет вообще без каких либо проблем. Другое дело 3D игры, да желательно в HD разрешении — не зря же здесь ставили дисплей 1600 x 1200, когда даже на десктопах у многих оставались мониторы 1280×1024, а то и 1280×720!
NFSU2 с полузнком на средних, HD-разрешение, средний FPS 30-40 без просадок:

GTA Vice City, дальность прорисовки выкручена на максимум, HD разрешение:

30-40 кадров, лагов не ощущается совсем. Экспиренс точно тот же, как был и у меня в свое время! Однако важно понимать, что установка карпаков очень сильно бьет по этой видяшке и FPS может резко просесть.

COD 4 MW уже не тянет. И хотя десктопная X1800 тянула даже MW3 в 30 фпс на минималках, то мобильная X800 даже первую «колду» уже едва тянет. 800×600, минималки, ватные 20-25 кадров:

Чудеса показывает HL2, которая работает вообще везде: там даже FFP фоллбек для старых «жифорсов» есть! На открытых локациях при средне-высоких настройках графики и HD-разрешении, игра выдает 40-50 кадров. Достойно!

Подобные ноутбуки тех лет уже действительно несколько потеряли актуальность в качестве повседневных машинок для современного человека. И ютубчик уже не посмотреть, и Хабр не полистать — современный веб стал слишком тяжелым для подобных машинок. Однако полезные применения у них все равно есть и в первую очередь для тех, кто с годами не потерял возможность наслаждаться старыми играми! Поэтому, если у вас где-то лежит подобный лэптоп, может не стоит его выбрасывать, а попробовать найти применение!? Старых друзей на свалку выкидывать не хорошо 🙂

Но если говорить касательно Ferrari, то это настоящая коллекционная штука, иметь которую в коллекции — настоящая гордость и которую нужно беречь!

Asus ROG Strix G531, RTX 2060 и ошибка 43⁠ ⁠

Еще годный для многих игрушек ноутбук на i7-9750H и RTX2060 начал артефачить в играх, а потом и вовсе выдал ошибку 43 на видеокарте, после чего попал к нам в сервис.

На приёмке выяснили, что ноутбук используется для работы и для игр и его не чистили с момента покупки. Проверяем, да RTX 2060 и да, драйвер с ошибкой 43. Оставляем на диагностику

Т.к. видеочип в системе определяется, первоначально исключаем программные проблемы (драйвера, ОС). Самое простое — подкинуть тестовый ссд с чистой системой. Разбираем, смотрим.

Видно сколько пыли в вентиляторах и можно представить сколько её в решетке радиатора. Пока нас это не интересует, отключаем родной ссд и ставим тестовый. Проверяем.

К сожалению, дефект сохранился, т.е. проблема в железе. Идём дальше.

Следующий этап — диагностический комплекс MODS, посмотреть проходит ли чип инициализацию и нет ли ошибок по видеопамяти в MATS.

Инициализация проходит успешно, а вот по памяти имеются ошибки. О чем это может говорить?

Давайте немного теории.

У чипа памяти GDDR6 имеется 180 выводов, часть из них земляные (GND или VSS), часть питание (VDD, VDDQ, VPP, VREFC), дата-линии (DQ), линии адресации и команд (CA, CABI), прочие сигналы (тактирование, reset, детект ошибок). Всё что НЕ красное, зеленое или белое — напрямую связано с видеочипом.

RTX2060 имеет 6 чипов видеопамяти и шину 192 бита, т.е. 3 канала по 64 бита (32 бита на чип памяти) и судя по полученному отчету, мы имеем сбой в канале С1, а именно, в 8 битах данных, идущих друг за другом в одной области (с 48 по 55).

Возвращаясь к вопросу выше, можно сделать несколько предположений:

неисправна видеопамять. Самое распространенное явление при постоянных перегревах

неисправен видеочип. С такими симптомами (8 сбойных бит в ряд) достаточно редкое явление, теоретически может встречаться при пробое линий EDC или DBI

проблемы в связи видеочип — видеопамять. Также вероятно при обрыве линий EDC или DBI

Какое из предположений верное можно выяснить только в процессе ремонта, идя по пути от простого к сложному.

Доносим имеющуюся информацию до заказчика, согласовываем вилку цены ремонта (от замены видеопамяти до замены видеочипа). Заказчик дал добро на ремонт, но только на замену памяти, т.к. замена видеочипа показалась дороговатой затеей.

Печально, досадно, ну да ладно. Предпосылок к смерти видака вроде бы нет. Компаунд вокруг кристалла ровный, красивый (обычно если есть замыкания или обрывы по линиям со стороны чипа, на компаунде имеются мелкие трещины, либо локальные потемнения. по крайней мере по моей статистике именно так).

Приступаем к ремонту.

Первый этап: снимаем видеопамять и проверяем целостность всех линий идущих в видеочип. Оказалось, что никаких нареканий нет и можно приступать к следующему этапу: замена видеопамяти в сбойном канале на новую.

MATS показал заветную зеленую надпись PASS. Значит ошибок нет и можно тестить в винде. Винда загрузилась, ошибки 43 нет, тесты крутятся.

Пара дней различных бенчей, всё прекрасно.

Ноут отправляется на выдачу ждать клиента..

При получении ноутбука проверили устранение заявленного дефекта, покрутили «бублик», дали гарантию и попрощались, но как оказалось — ненадолго.

Прошло чуть больше недели, ноутбук вернулся. Начались периодические вылеты из игрушек, синие экраны и артефакты под нагрузкой.

Оставляем на диагностику и разбираемся дальше.

Всё подтверждается. Драйвера на видеочип устанавливаются без ошибок, тесты запускаются, но через какое-то время начинаются проблемы: либо вылет, либо зависание, либо синий экран (артефактов не увидел)

Тест видеопамяти из под винды через время находит ошибки, при этом MATS всегда PASS, в MODS большинство популярных тестов также проходит без ошибок

Но зациклив тестирование и увеличив количество тестов в ряд, удалось отловить ошибки по чтению и записи с указанием конкретного канала

И да, это С1, тот самый в котором производилась замена памяти. Сбойный бит также из первоначального диапазона с проблемами, что может быть совпадением, а может и не быть)

Чтобы исключить совпадение, для диагностики можно поменять друг с другом микросхемы памяти в одном канале ( C1 <=> C0). Таким образом, если проблема окажется в памяти — ошибки перейдут в другой диапазон, соответственно, если останутся на месте — будем разбираться дальше.

Сказано — сделано. Память в канале С снята, отреболена и запаяна обратно, только чипы в канале поменяны местами. Но, всё стало только хуже

Появились явные ошибки по памяти (как при первом обращении), но уже по всему каналу С (хотя не по всем битам). Ожидаемо, драйвер в ОС с ошибкой 43.

Проблему с памятью мы исключили. Повторно связь линий от памяти к видеочипу я не проверял, т.к. делал это первый раз и проблем там не было. Остается проблема с видеочипом, либо с его пайкой. Теоретически, при разрушении или частичном разрушении припоя под видеочипом (серые пятаки) могло произойти то, что произошло.

Доносим информацию до заказчика. На замену видеочипа по прежнему получаем отказ, но если реболл поможет — готов доплатить, соответственно, если нет — будем возвращать деньги за ремонт

Чип запаялся красиво, но результат получился отрицательный, точнее стало еще хуже.

Кроме ошибок по каналу С, появились ошибки по каналам А и B.

Следующий этап — замена видеочипа на 100% рабочий, но т.к. согласия нет — собираем ноутбук и отправляем на выдачу, с возвратом оплаченного ремонта (за минусом диагностики).

Спустя чуть больше месяца в личку на авито приходит такое сообщение

Знакомая история, подумал я и уточнил последние цифры номера телефона. Оказалось — это именно тот ноутбук. Конечно, за месяц цены не изменились, но при обращении напрямую (а не через сервис) можно сделать хорошую скидку и итоговая сумма заказчика устроила.

Сразу отмечу, что договоренности по этому поводу с руководством имеются. Я работаю на своём оборудовании, сам заказываю детали, расходку, покупаю доноров и, соответственно, у меня есть свои клиенты.

Первым делом проверил, что всё в таком же состоянии как было на выдаче. Видеочип определяется, драйвер с ошибкой 43, в MATS ошибки по всем каналам.

Приступаем к замене видеочипа. Ремонт тривиальный, при наличии запчастей можно уложиться в 2-3 дня со всеми тестами.. (при отсутствии большой очереди)

Но.. я «снова потерпел фиаско». Вместо желанной зеленой надписи PASS встретила красная FAIL и в отчете еще больше сбойных битов

Видеочип точно должен быть рабочий. Питания все на месте. Страпы выставлены правильно. Посещает мысль махнуть еще раз память, но весь комплект и предварительно прозвонить ВСЕ линии идущие от памяти к видаку на ВСЕХ чипах памяти.

Память снята и на этапе замеров всё встало на свои места: имеются обрывы под ВСЕМИ чипами памяти. Где-то больше, где-то меньше. Суммарно больше 20 только с явными обрывами, также могут быть (от 5 до 30 ом, например), которые при работе на повышенной частоте будут давать паразитные наводки, соответственно, по данной линии будут ошибки

Что за обрывы и как они появились? Для наглядности образец межслойного перехода печатной платы

Для современных устройств многослойные платы по 8-10 и более слоёв уже давно являются нормой. Поэтому часть токопроводящих дорожек «ныряют» внутрь платы, идут там и «выныривают» обратно через переходные отверстия.

Лично мне встречались обрывы переходных отверстий на видеокартах (Asus, Palit, Gigabyte), и в количестве 1-2 штук на карту. Обычно причина в перегревах, механических воздействиях вкупе с изначально плохим качеством доски.

Но, это можно восстановить, при условии, что обрыв внутри переходного отверстия, а не снаружи (отрыв проводника от колодца в межслое). Исключения, конечно, есть.

Например, там где допустимо применение поверхностного монтажа (прокинуть проводник от точки А до точки Б поверх платы) или имеется явное физическое повреждение платы (как в моём предыдущем посте про ноутбук Honor)

Или вот из недавнего, где паутинка разошлась в разные стороны от места крепления платы к стойке и где конкретно перебита дорожка неизвестно, поэтому приходится снимать несколько слоёв с большой площади. Как понимаете, такое провернуть под видеочипом или памятью нереально. Внешний монтаж также недопустим, т.к. в линиях данных должны быть соблюдены длины проводников.

Возвращаемся к переходным отверстиям. Например, мы выяснили, что у нас неполный обрыв по какой-то линии. В линии 2 пятачка для припаивания BGA выводов микросхем (под памятью и под видеочипом) и 2 переходных отверстия (больше не встречал)

Соответственно, вскрываем первое отверстие (я использую набор свёрл 0.2-0.7мм, кто-то использует стоматологический инструмент для вскрытия зубных каналов), делаем замеры. Если сопротивление в норме — нам повезло и обрыв здесь, иначе — вскрываем второе и повторно делаем замеры. Если контакт появился — кидаем перемычку от колодца к дорожке, фиксируем УФ лаком. Получается как-то так

Такая процедура в среднем занимает около получаса на одну линию, при условии что видеочип и память сняты. В результате сопротивление линии должно стремиться к нулю

В случае с данным ноутбуком, где более 20 полных обрывов и имеются не полные, заниматься восстановлением доски нецелесообразно. Т.к. могут быть обрывы не в самих отверстиях, а снаружи, плюс, не факт что даже после удачного восстановления, при запайке не оборвет где-то ещё.

Донес всю информацию до заказчика и предложил такой вариант: будем менять материнскую плату. На максималках.

Под заказ была куплена материнская плата донор под такой ноутбук без видеочипа, хаба и процессора. Предварительно плату проверили на отсутствие коротких замыканий, мех. повреждений, сбитых элементов и т.п. После этого подключение к источнику питания для проверки работы входного узла, дежурных напряжений и реакция на кнопку включения. Всё успешно, далее готовим плату клиента (снимаем оставшиеся BGA — процессор и хаб)

Далее постепенно пересаживаем на плату донор клиентские детальки: сначала хаб, потом процессор, потом видеочип с видеопамятью, а также флешку основного BIOS и видео (vBIOS)

После запайки хаба проверяем что изменилось, а именно: поднимаются питания оперативной памяти, системного агента и логики ввода\вывода процессора. Система питания не поднимет напряжение на ядра процессора без его ответа, поэтому запаиваем процессор и проверяем дальше

Процессор на плате, проверка и первое включение. Всё отлично, переходим к видеочипу.

Видеочип и память запаяны, конфигурационные страпы переведены со снятого Micron на установленный Samsung, первое включение и тест MATS

Зеленая надпись PASS — успех операции. Пересадка прошла успешно, все детальки прижились.

Далее сборка и базовое тестирование. Проверка корректности установки видеодрайвера, FurMark, Heaven, Superposition

Ну и финальное, перед выдачей обслужить на правильную расходку — на систему питания и видеопамять — Laird TPutty 607, на кристаллы процессора и видеочипа — японская Shin Etsu 7921, и еще несколько кругов тестов, добавив прогоны MODS, memtest vulkan и OCCT

Ноутбук прошел все тесты и отправился к заказчику.

Подводя итог, хочется донести простой посыл: не всегда что-то кажущееся простым, является таковым. Вся видеопамять и видеочип клиента оказались живы-здоровы. Что конкретно произошло с платой сказать сложно, ваши предположения можете оставить в комментариях.

Кто дочитал — тот молодец )

Алексей, г. Казань

Течёт холодильник Haier No frost⁠ ⁠

Снял панель внутри внутри морозильной камеры, первый вопрос что за черный «тэн» снизу? Под ним лёд, под нижним морозильным отделом лед толщиной сантиметр, холодильник течёт снизу, ещё не нашёл откуда. Подскажите как устроен отвод жидкости в нем, что может быть неисправно. Заранее спасибо

Моя работа⁠ ⁠

Ноутбуки вот оживляю.

Ответ на пост «Помогите понять прав ли сервисный центр»⁠ ⁠

На мой взгляд-связь прямая, но вины мастера нет. Поясняю свою точку зрения, делая выводы опираясь только на информацию из статьи.

Заменили ёмкости по питанию-оно и понятно, телек давно не гарантийный,, значит, лет ему много, выход из строя электролитов в БП это даже не «не редкость», это закономерность. Особенно, в «горячей» части БП. «Горячей» это не про HV, а про инвертор и его силовуху, ключи, дроссели, которые греются при работе и высушивают электролиты.

Отсюда вывод-техника работала под некачественным питанием, скорее всего, заниженным.

Некачественное питание это чаще всего причина выхода из строя микросхем флеш-памяти, которые хранят настройки телевизора, и, внезапно, каналов(!), что мы и видим в дальнейшем.

На мастера бочку катить тут очень неудобно, ведь он поменял ВСЕ ёмкости, не размениваясь на замену только тех, что конкретно вышли из строя. Вышли эти, вполне пора выйти и тем, что рядом. Чаще всего, дохнет один маленький электролит рядом с ШИМ, он же заменил все, от греха подальше.

Потом, наверняка, поставил на прогон-телевизор работал. Это мы видим, потому как он отработал и дома, значит, наиболее вероятно, что у мастера он работал так же.

Если мастер будет гонять телик сутками, это не понравится клиенту. Это, так же, время мастера и, соответственно, повышение цены ремонта. А этого уже никто не любит.

Когда восстановили питание, вполне возможно, поднялось до номинала питание тюнера. А те же электролиты на тюнере уже не могли работать на таком питании, хоть оно и в норме.Они так же устарели. (Этот вариант вообще чисто теоретический, мне оно не встречалось в таком виде).

Затем, просто подошло время слететь флешке на тюнере, она тоже не бесконечная, да и питание её, как помним, долгое время было не ахти. Так что, её выход из строя совсем не удивителен, но она же работала, и превентивно её менять это тоже дополнительное время, расходы, увеличение цены. А самое главное, надо как-то объяснить клиенту, что флешку меняли потому что она МОГЛА выйти из строя, хотя клиент уже начитался инторнетов, и знал, что замене подлежат только кондёры в БП.

Отсюда делаю вывод: мастер, скорее всего, хотел как лучше, поменял все ёмкости, но прогнал недостаточно долго, и выдал рабочим, попытавшись сэкономить время и деньги клиента. В этом и была его ошибка. Никогда не надо экономить деньги клиента, этого никто не оценит, а в 99 случаев из ста ещё и должен останешься.

Замена аккума в электробритве Polaris⁠ ⁠

Купил электробритву Polaris PMR 0305R 1,5 года назад. Помер аккумулятор, на который, как оказалось, не 3х летняя гарантия, а 1 год. Разобрал, померял на акке напругу — ну да просаживается под нагрузкой махом. Акк стоит 14500 на 600 мА/ч, хотя место есть под стандартный 18650. Выпаял дохлый 14500, взял первый попавшийся 18650 (от ноутбучной батареи) емкость примерно 2500 мА/ч. Припаял проводки к акку и впаял в плату, акк поставил минусом к движку (хоть и заизолировал, но лучше перестраховаться). На крышке выломал две перегородки. Собрал — всё работает отлично.

Производителю — жирный минус за копеечную жадность, т.к. бритва — не самая дешёвая (брал за 4300р. в ситилинк)

Висение на яблоках⁠ ⁠

Одни из самых частых причин цикличной перезагрузки яблочных это забитая под завязку память и попадание влаги на и под датчики находящихся на верхнем шлейфе. Что первое, что второе — происходит как обычно очень неожиданно, ага 🙂
Вот и в этот раз — клиент ложился спать с рабочим телефоном, а проснулся с чёрным экраном и цикличном отображением яблочка при включении.

Вопрос о том сколько было свободной памяти — не помнит.
Попадала ли влага? Точно нет!
Первым делом при таких симптомах — ШЬЁМ. Это как у компьютерных мастеров "передёрнуть оперативку" 🙂 Наши "курсы кройки и шитья" стоят у нас 600 рублей — надеемся обойдёмся малой кровью)

Не получилось, не фартануло! Ошибка при прошивке в двух режимах говорит нам о том что проблема не в переполненной памяти. Значит, скорее всего, второй вариант, который я описал выше — влага. Достаточно попадания пары капель в сетку динамика и процесс окисления и коррозии уже не остановить извне. Разбираем, вскрываем. Дисплей менялся — пятна, отпечатки и отсутствующая в некоторых местах влагозащитная проклейка свидетельствуют об этом наглядно. Это дело мы поправим.

Чтобы проверить свою теорию о попадании влаги на датчики верхнего шлейфа — отстёгиваем его и включаем.

Без подключенного верхнего шлейфа запускается без проблем. Снимаем его

Вот он — отрицательный герой нашей истории. Переходим под микроскоп — будем снимать датчики и вычищать последствия водной стихии.
Так быть не должно!

Отпаиваем, чистим, запаиваем. А вот так хорошо! 🙂

Ну а далее банальная работа — установка новой проклейки, чистка следов пребывания (хотя масляное пятно так и не удалось очистить до конца) и сборка в обратной последовательности.
И да, когда клиент забирал аппарат, сказал что когда ребёнок принимает ванну — они ставят ему телефон с мультиками на стиральную машинку — оттуда скорее всего и возникла проблема.

И помните — хоть на рекламных роликах Apple и демонстрируют как на iPhone'ы вёдрами воду льют, но практически первый пункт в их отказе от официальной гарантии — это как раз таки попадание влаги. Вода всегда найдёт лазейку 😉
Стоимость такого ремонта у нас — 2500 рублей
По времени

1 час
Ремонтируем Ваши гаджеты уже более 8 лет.
По всем вопросам касающимся ремонта мобильной техники и не только — можно писать нам в телегу или в whatsapp.

Рабочий лайфхак⁠ ⁠

Сегодня пришел на работу почистить и проверить ноутбук после залития, залили его тормозной жидкостью, но соль не в этом, материнка сухая, клавиатуру вымыл очистителем тормозов)
Но при сборке вставляя шлейф дисплея в разъём погнул 2 контакта. Узнал я об этом когда скидал ноут без болтов и включил, дисплей не заработал. Разобрал обратно и увидел такую картину. Микроскопа нет к сожалению, сфотографировал как смог на телефон

2 крайних правых контакта прижались к соседним

На пару минут я впал в отчаяние, но потом вспомнил что видел в тик-токе как выпрямляют контакты процессоров АМД. Нашёл иголки для шприцов (у нас их используют для клея) и сточил одну на точиле, чтобы край стал прямым

Выпрямленные контакты к сожалению не сфоткал, т.к. сначала и не думал писать пост, обычно делаю фото процесса для себя)
Но вот результат:

Надеюсь кому-нибудь из вас пригодится)

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe

На рабочем столе появляется results.rar

Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe

В программе выбираем File — Load File.

Тип файлов меняем на ALL.

Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin

Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module

В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.

После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd

Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).

Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.

Затем заходим в rufus-2.1.exe

Записываем флешку как FreeDOS

Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.

Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.

Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).

Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.

Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.

Потом просит нажать любую кнопку.

Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Полноценный x86 нетбук за

Рубрика с копеечным компьютингом вам очень зашла: судя по количеству плюсов и комментариев, в наше время тематика бюджетных девайсов становится всё более актуальной. В прошлые разы мы с вами купили игровую консоль за 500 рублей и смартфон за те же 500 рублей, из которого сделали миниатюрный домашний веб-сервер. Недавно я искал интересные объявления на онлайн-барахолках и нашёл интересное объявление о продаже смартфонов, аккумуляторов, зарядников и Asus EeePC 1011px менее чем за 1.000 рублей. Интересно? Тогда добро пожаловать в статью!

Предыстория и покупка

На самом деле, заголовок не кликбейтный и подобный лот можно найти без проблем, если время от времени посещать онлайн-барахолки. В случае сегодняшних ништяков, женщина выставила различные устройства «на запчасти» за 700 рублей, среди которых было: 8 телефонов, нетбук, куча зарядников и аккумуляторы. Если пересчитать, то нетбук вышел примерно в 50-100 рублей. Многие люди считают подобные ништяки хламом и отдавать в ремонт/ремонтировать сами они его не хотят. В таких случаях, обычно устройства отправляются либо на свалку, где есть целые касты помоешников, которые потом перепродают их на чермет или продают таким энтузиастам, как я, либо же отправляются на «юлито» с пометкой «выкинуть жалко, на запчасти».

Лот я сразу же забрал, в моей коллекции много телефонов, около 10 планшетов и всего лишь один ноутбук! Я давно хотел развернуть отдельный сервер для гита, плюс файлопомойку, да и чтобы кушало это всё немного (т. е. какой-нибудь горячий кор 2 дуо 2008 года не подойдёт).

Про серию EEE PC я знал уже очень давно, читал о ней ещё в Игромании, если не ошибаюсь. Для тех, кто по какой-то причине не знал о таких нетбуках: это линейка ультра-бюджетных нетбуков от Asus, которые работали в основном на базе Atom, тогда как конкурирующие решения зачастую использовали решения от AMD, которые уже тогда назывались APU. Одним из самых распространённых конкурентов Atom был E-350, с заметно более шустрой «встройкой». Первый EEE PC появился в 2007 году, как раз на волне популярности проекта OLPC (One Laptop Per Child, о нём писали многие игрожуры того времени), а название он получил весьма простое: Asus EEE PC 701. Окромя свежей платформы Intel Atom и очень бюджетной цены (что-то около 9-10 тысяч рублей за новое устройство), устройство получило один из первых SSD-накопителей, объёмом в 4 гигабайта и не имевший слот под 2.5 HDD. Кроме того, устройство было совсем маленьким, с дисплеем всего лишь 7″ и разрешением 800×480! Даже дисплей был заметно меньше самой рамки, а сам он скорее всего был унифицирован с дисплеями от автомобильных ТВ или фоторамок (это не точно, но похоже на то). Всё это зарекомендовало EEE PC 701 как надёжное переносное устройство, у которого шанс потерять данные при падении заметно ниже, чем у классических ноутбуков, а ещё оно замечательно помещалось в небольшую сумочку с инструментами (и было очень популярным у сисадминов и ремонтников).

Конечно же у EEE PC были некоторые проблемы: например нестандартное разрешение экрана поддерживали не все игры и приложения (можно было выбрать видеорежим с прокруткой), BIOS был сыроват (HDD как-бы эмулировался за счёт флэш-памяти), производительность устройства на 2007 год была вполне неплохой, но с 3D приложениями и играми всё было печально, однако всё это не помешало стать EEE PC бестселлером и вдохновить компанию ASUS и других производителей на выпуск ноутбуков в таком форм-факторе.

Что касается других производителей, то здесь особенно отметилась Sony, со своими уникальными имиджевыми VAIO P11/P21, которые были размером с портмоне и вмещались в карман куртки! Это были очень дорогие устройства (поскольку в них очень много «кастомных» решений), вплоть до 2.000$ в зависимости от модификации.

Шло время и Asus понемногу продолжала выпускать нетбуки в серии EEE PC, которые заметно подросли во всем: Atom стал мощнее, появились устройства на AMD, нарастили ОЗУ, сделали побольше дисплей (при этом не жертвуя портативностью) и поменяли SSD на неплохой HDD. Как я сейчас помню, в 2012-2013 году из бюджетного сегмента ноутбуков на рынке были очень дешёвые Packard Bell на E-450 (около 12 тысяч рублей) и Samsung R/RV серий, но это были именно ноутбуки: толстенькие, с неплохими аккумуляторами, ёмкими и шустрыми HDD, возможностью апгрейда ОЗУ и большими 15 дюймовыми дисплеями. Но в 2010 вышел первый iPad и изменил представление о миниатюрном компьютере, после которого началась глобальная популяризация планшетов. Люди частенько покупали себе их только ради того, чтобы попробовать, что же это такое. ASUS видела снижающийся спрос на нетбуки и закрыла линейку EEE PC в 2013 году, продолжив её в линейке планшетов-трансформеров на Tegra: Asus TFPad (которых у меня аж три штуки, спасибо подписчикам! Статья будет попозже, у меня их сейчас отобрали родственники в личное пользование).

Но всё таки, сама концепция нетбуков до сих пор жива, благодаря платформам типа Intel NUC и китайским производителям, которые делают ноутбуки формально из «планшетного» x86 железа.

Материнская плата такого ноутбука. Здесь уже расположен и контроллер клавиатуры, и usb, и проц, и память!

По итогу такие устройства получаются достаточно тонкими, в меру шустрыми (но по производительности они не особо ушли от своих «батек» из 2011-2012) и всё ещё дешёвыми. У таких нетбуков практически всё расположено в одном кристалле (например у BayTrail в один кристалл уместились мосты, ядро, GPU HD Graphics), что делает их платы очень маленькими (и пригодными в случае повреждения матрицы для превращения в моноблок/Intel NUC). Обычно они работают на базе Celeron N, имеют от 2х, до 4х гигабайт ОЗУ и 32-64-128гб Flash памяти.

Такие устройства частенько покупают для работы или учёбы, как офисные машинки они вполне неплохие.

Такс, давайте вернёмся к сегодняшнему гаджету. Устройство я заказал и получил его только 27 декабря. К счастью, дошло оно в целости, но у него были проблемы, в связи с которыми на него «забили» в своё время. Самое время оживить девайс!

Покупка

Нетбук с виду был целым, хоть и слегка затёртым. Пластиковая рамка дисплея немного отходила, а дисплей был битым, что я заметил уже после вручения. Устройство явно кто-то разбирал до меня, но я не придал этому значения. В первую очередь, у нас была проблема с зарядным устройством: продавец его не положила, а из зарядников у меня дома только samsung, да packard bell (который вроде ещё и к acer подходит). Не беда: напряжение БП ноутбуков стандартизировано и составляет около 18в, поэтому приколхозить можно почти любой ноутбучный БП. Исключение: те самые современные неттопы, т. к. некоторые из них работают от 5в, или от 12в. Их БП не подойдут, зато если вам попадётся нетбук, то его очень легко запитать используя блок питания от роутера или шуруповёрта (обычно таким нетбукам хватает

2А выходной мощности).

У EEE PC очень тоненький разъём, а впаивать кабель мне категорически не хотелось. По счастливой случайности, с зарядками в пакете лежал блок питания с «гвоздиком» для какого-то Samsung, который точь в точь повторял форму оригинального. Я боялся из-за недостаточного сечения, поскольку этот БП всё таки 5в/0.7а, а ноутбучный 18в/2а, но всё оказалось нормально: провода не грелись.

Короче, я как обычно принялся ваять, и сделал зарядник. Немного колхозно, но для теста сойдёт, попозже можно переделать цивильно.

Если вы не хотите подобным заниматься дома, то можете купить универсальное ЗУ для ноутбука. Стоит недорого.

Но если тратить деньги на ЗУ желания нет, то можете выпаять старый разъём и впаять на его место кабель, который пойдёт в блок питания. Вполне себе неплохой вариант, если АКБ уже мёртвая, навыков перепаковки нет и в продаже найти новую невозможно, а ноутбук хотелось бы оживить (пусть и сделав его полустационарным). В случае EEE PC, масса — это посадочные площадки, а плюс — средний вывод, а рядом с разъёмом похоже дублирующие пятачки (нужны чтобы мастер не извращался с перемычками, если вдруг разъём «вырвут» вместе с пятачками).

Термопасты при себе у меня на тот момент не было, как и термопрокладок, но проверить плату ноутбука я всё же решил. Разбирается он не просто, а очень просто: 4 винтика со стороны АКБ и расщёлкнуть карточкой со стороны клавиатуры. Только с шлейфом клавиатуры осторожнее.

Отсюда же можно продуть сжатым воздухом систему охлаждения, но если нетбук пахал 10 лет, то лучше не полениться и разобрать его полностью. Благо осталось лишь открутить несколько винтиков и расщёлкнуть «топкейс» с помощью пластиковой карты. Всё легко и просто!

Плата заметно больше, чем у современных нетбуков. Спереди распаяна память, однако с ней случился казус: чипы памяти распаяны на обеих сторонах платы. И сначала я подумал, что с одной стороны флэш-память, а с другой ОЗУ, предположив что у нетбука есть встроенная память и HDD ему необязателен. Основная грязь скопилась на плёнке сверху, в кулере была грязь, но немного. Кто-то умудрился оставить термо-прокладку на чипсете, а на процессоре поменял прокладку на большой слой термопасты! Так делать нежелательно, поскольку толстый слой пасты ухудшает теплопроводимость.

Я спаял кабель для проверки и включил нетбук. Светодиоды загорались, но кулер молчал, а процессор грелся. Реакции не было. Затем я отключил батарейку CR2032, собрал обратно охлад и уже начал собирать нетбук обратно, как он всё таки включился! Тут вот ещё нюанс: я слышал что cr2032 в ноутбуках частенько меняют, вот только запаянные cr2032 это вовсе не батарейки, а аккумуляторы и там продумана цепь его зарядки. Если кто-то так делал по незнанию: батарейки хоть раз взрывались?

Со стороны второй платы, у нас кнопка включения, usb хаб, кард-ридер и аудио-выходы.

После включения, я был удивлён тому, что дисплей битый лишь наполовину. На своём опыте, битая TN матрица это всегда неразличимая картинка и дисплей либо вообще ничего не показывает, либо не показывает большую часть картинки. А здесь есть пятна, но при этом картинку даже можно как-то различить. Более того, здесь работает VGA выход. На некоторых ноутбуках VGA активируется если вытащить шлейф дисплея, на некоторых только из под системы, в случае EEE PC на Atom, можно быстро успеть переключить на внешний монитор и картинка будет дублироваться туда. Авось кому-то повезло меньше и такой нетбук лежит с расквашенным дисплеем?

Что касается совместимости дисплеев, то они подходят от некоторых других моделей EEE PC, например 1015. Цены на новые кусаются, поэтому лучше подыскать донора, с нерабочими платами они редко стоят дороже 500 рублей. Лично я свой экземпляр думаю восстановить. Что касается HDD: я изначально не обратил внимание на его отсутствие, думая что это чисто слот под расширение, а на плате распаян SSD на 16 или 32гб, по аналогии с ранними EEE PC. Не тут то было, начав установку Windows, я удивился что она не видит HDD, а загуглив спеки подробнее, я увидел что по заводу там ставились обычные 2.5 жёсткие диски. На данный момент у меня дефицит 2.5HDD, у меня их вообще нет, ни IDE, ни SATA (кстати, 2.5 IDE будут очень кстати, т.к я нашёл очень классный ништяк с мёртвым винтом. Если у кого-то валяются ненужным грузом и не лень заслать — будет здорово!).

Но раз уж такой девайс в наше время имеет достаточно узкий круг применения, а на большинстве из них дохлые винты/матрицы, то я предлагаю сделать из него мультимедийную машинку с эмуляторами и мультимедийный центр!

❯ Ставим систему

По сути, без полноценного HDD у нас есть выбор из 4х вариантов накатывания софта: WinPE, Win 7 на флэшке, PuppyLinux, RetroArch (Lakka). Я не упомянул Win10 On The Go, поскольку для этого нетбука, десятка будет слишком тяжёлой, плюсы и минусы остальных способов постараюсь описать ниже.

Сначала я игрался с WinPE, но там нет возможности накатить большинство драйверов, в том числе видеодрайвер. Совсем, видеодрайвер это ведь не просто inf и sys, а ещё и набор ключей в реестре, плюс реализации D3D и OGL (однако это касается только драйверов, построенных по модели WDDM. Драйвера на старые чипсетные встройки у меня ставились из диспетчера устройств, как минимум на SiS).

Я погонял устройство в бенчмарках, попытался поставить FireFox и понял что это гиблое дело. Однако NAS файлопомойку развернуть можно и с PE, у меня это вышло без каких либо проблем. Только, скажем так, «дистрибутив» PE нужно подбирать с поддержкой служб общего доступа + сети. Ищется в интернете очень легко.

Win7 можно установить на USB флэшку и она даже будет как-то работать, но работать она нормально будет только если сама флэшка USB 3.0. Если попытаться поставить её на USB 2.0 флэшку, то система будет работать раз в 9 медленнее, чем среднестатистический HDD. 2.5 SATA винчестер на 5400об/мин обычно имеет скорость чтения и записи около 100мб/с, в то время как USB 2.0 может максимум в 12мб/с. Основное отличие WinPE от полноценной установки в том, что WinPE распаковывается в рамдиск и отъедает некоторое количество ОЗУ (около 256-512мб, в зависимости от сборки), поэтому и работает шустро, но функционал ограничен. Нам такой вариант не подходит, т. к. USB 3.0 у ноутбука совсем нет.

Щеночек Puppy Linux как раз и предназначен для подобных девайсов. Работает тоже из рамдиска, но при этом кушает немного, работает шустро и имеет встроенный менеджер пакетов. Я когда-то ставил puppy linux на машинку с AMD E-450, когда у той «крякнул» родной винт, однако я использовал версию на базе Slackware, в то время как сейчас актуальна версия на базе Ubuntu. Производительность работы адекватная. Отдельный ништяк заключается в том, что всю rootfs (окружение с настройками, установленный софт) можно сохранить прямо из под системы обратно на флэшку и получить что-то типа докер-контейнеров. Настроил себе систему, поставил пакеты, сохранил обратно на флэшку, записал образ настроенной флэшки ещё на несколько, развернул себе небольшой кластер и сидишь себе кайфуешь. С драйверами на видео проблем нет, из коробки есть MESA, а сами драйвера можно легко поставить. Идеальный выбор, если вам нужна машинка для офиса/базового сёрфинга/администрирования сетей или даже примитивной разработки.

Lakka — liveusb дистрибутив linux для превращения нетбука в медиа-центр с RetroArch. Здесь есть даже встроенные открытые драйвера на GPU Nvidia и Intel. В целом, на таком дистрибутиве тоже можно выйти в терминал и развернуть гит сервер, или файловую помойку, но только если у вас стоит цель конкретно использовать устройство в качестве ТВ-приставки или типа того. Atom для эмуляции подходит замечательно, эмуляторы NES/SNES/GBA/PS1 должны работать замечательно, а GMA достаточно бодрый, чтобы потянуть порты игр с других платформ.

Остановимся на «щенке». Нам ведь нужна именно рабочая машинка, верно? Скачать его можно отсюда:

Xenial/Tahr — ветки, основанные на Ubuntu. Slack — ветки, основанные на Slackware. Я пользовался обеими, но на моём опыте, у «бубунты» больше софта в репозиториях, но и танцев с бубном при установке пакетов тоже немало.

Накатить его легко: качаем iso образ и с помощью Rufus закидываем на флэшку. Можно даже на SD карту залить систему и поставить её в качестве постоянного накопителя, таким образом из нетбука даже торчать ничего не будет.

Загрузка системы занимает около полутора-двух минут, в зависимости от производительности флэшки. В Puppy есть концепция SFS образов, которые система монтирует на лету. Таким образом, система может лежать в одном sfs, пользовательские данные в другом, а пакеты в третьем. Условно это можно считать разбиением диска на разделы. После загрузки, нас встречает рабочий стол а-ля Mac OS. DE можно будет сменить на любую, в репозиториях есть и XFCE, и IceWM, всё что душе угодно!

Драйвера на сеть обычно подтягиваются сами без каких либо проблем, а к Wi-Fi можно подключиться из меню настроек (что система и предлагает сделать при первом включении). Puppy также без проблем подхватывает драйвер для GMA (с поддержкой 3D ускорения, но OGL ограничен 1.4), драйвер чипсета, драйвер на тачпад и звук.

В простое система весьма экономична к ресурсам: с учётом рамдиска, система занимает всего 800мб ОЗУ! Характеристики у 1011px весьма неплохие: Intel Atom N570 (1.6ггц, 2 ядра, 4 потока), Intel GMA 3150 и 2гб DDR3 памяти.

В Puppy есть свой собственный менеджер пакетов ppm. Пакеты подтягиваются из репозиториев Ubuntu, есть возможность добавлять и свои. В целом, всё что нужно в репозиториях есть: Chromium, компиляторы, текстовые редакторы, полноценные IDE, плееры и.т.д.

Такой нетбук можно использовать как NAS и Git сервер, с регулярными бэкапами на вторую флэшку/SD. Благо даже SAMBA сервер здесь встроенный и настраивается в несколько кликов и его без проблем видно под Windows. Кроме SAMBA, есть ещё ftpd и http сервер, т. е. при желании на такой машинке можно развернуть сервер с домашней страницей, или например сервер с таблицей рекордов для игры!

Что касается сёрфинга, то такое устройство справляется с сёрфингом явно не хуже малинки: огнелис без каких либо проблем загружает многие сайтыи даже позволяет смотреть потоковое видео!Страницы загружаются не моментально, с небольшой задержкой, но после загрузки скроллинг происходит плавно и без каких-либо тормозов. Новая версия Хабра довольно тяжёлая для старых устройств, но тут она работает неплохо, поэтому на таком устройстве можно без проблем читать посты или общаться в соц. сетях.

Я не зря упомянул потоковое видео, его здесь действительно можно посмотреть, вплоть до 720p (дисплей ноутбука имеет разрешение 1024×600). Официальный Ютуб без обновления Firefox не работает, поэтому мы будем использовать Invidous API: альтернативный лёгкий фронтэнд для YouTube.

Может он и выглядит непрезентабельно, зато видео работают шустро и не тормозят. Под Win7, я всё ещё слышу жалобы, как пользователи не могут на атомах посмотреть даже 480p, а тут 720p! Секрет в том, что YouTube несколько лет перешёл на кодек vp9, который вынужден декодировать и без того хиленький процессор, в то время как h264 GMA умеет декодировать хардварно. При качестве 720p, кулер начинает выходить на взлёт, но кадры не выпадают и всё работает плавно.

Кино тоже можно посмотреть, причём на этот раз без раскручивания кулера до скорости света. Встроенный плеер нормально переваривает h264 mp4 файлы.

Что касается игрушек, то здесь есть хардварное 3D ускорение, но работает оно весьма ограничено (поскольку ограничено OGL 1.4). Эмуляторы можно поставить как отдельно, так и установить retroarch. RetroArch использовал OpenGL 2.0 и потому сваливался в софт-рендер с ужасными тормозами и артефактами. Неюзабельно.

Но есть возможность поставить эмуляторы отдельно, например FCEUX, который замечательно тянет игры. В репозитории можно найти эмуляторы GBA, NES, SMD, PS1. Нетбук потянет всё вплоть до Dreamcast включительно, PS2/Gamecube ему будет не по силам.

Изначально я даже не был уверен, думал что возможно драйвера на GPU не поддерживают 3D, хотя в параметрах XWindow был указан glx. Для уверенности я решил накатить TuxRacer, который здесь работает замечательно: хардварный OGL тут точно есть. Quake из репозиториев не работает из-за game-data-packages, который требует питон и работает с косяками. Но «кваку» можно собрать руками, собирается она на почти на любой машине за 5 минут.

Есть особо изощрённый вариант для олдфагов: в Intel Atom есть поддержка VT-x, а значит, можно поставить виртуалку и она будет вполне бодро бегать. Ставим QEMU, накатываем туда Win98 и наслаждаемся такой классикой, как Fallout 2 и Starcraft!

❯ Заключение

Старичок EEE PC всё ещё способен стать неплохим портативным нетбуком, который будет не хуже свежих китайцев: размеры компактные, достаточно прочный, неплохая производительность. Особенно приятна цена на вторичке: полностью рабочий экземпляр можно забрать за

1.500 рублей, а если повезёт, то как я за 100 рублей. И за такие деньги, мы получаем кучу применений: файловый сервер, DLNA сервер, смарт-приставка, эмуляторы, сёрфинг в интернете. Некоторые считают, что это бесполезный хлам, но это не так, а ведь точно также можно найти применение и более старым ноутбукам. Я например активно сейчас ищу ноутбук на AMD Turion с Radeon Xpress и сейчас вот, сразу после отправки статьи главреду, поеду забирать ноутбук на TransMeta Crusoe!

Ремонт креплений петель ноутбука

Итак, как не прискорбно, но, вещи иногда ломаются. Так случилось и с ноутбуком Asus Eee PC 1225 .

При открывании крышки стало заметно, что с петлями что-то не так. До этого было небольшое падение. Хотя потом, погуглив, увидел, что тут совокупность всех критериев помогла. Это: высыхание смазки на петлях (открывается значительно жестче со временем), не совсем качественный пластик, открывание ноута за один из углов крышки, ну и, конечно, удар).

Итак, начинаем разборку ноута.

Первым делом вытягиваем батарею, затем открываем резиновую заглушку в углу крышки для оперативной памяти.

под крышкой есть еще винтики, не забываем их открутить.

Затем берем пластиковую карту (я взял старую просроченную кредитку), и аккуратно по кругу проводим, должен быть слышен щелчок от пластиковых защелок. Главное, не прилагайте большое усилие, а то повредите защелки,


После этого аккуратно подымаем клавиатуру, под ней находятся 2 шлейфа. Отсоединяем их,

и вот наши петли

видно, что петли целые, а вот посадочные места повреждены, по конструкции в посадочные места вклеиваются втулки с внутренней резьбой, затем сверху привинчиваются петли к корпусу винтиками. Тут хорошо видно, что втулки остались на винтиках а посадочные места разрушены,

Взвесив за и против , посмотрел сколько стоит задняя крышка к ноуту, решив что, вроде как, больше года служил верой и правдой, решил попробовать сделать сам. Побродив по сети, нашел 2 способа, которые меня устроили.
1й способ – Аккуратно залить посадочные места клеем GM-3 вставить втулки, подождать пока высохнет (а сохнет около 30 мин.), и закрепить петли.
2й способ – все тоже самое но с помощью эпоксидной смолы.
Сохнет она 24 часа но купить ее можно практически в любом строительном магазине

Про суперклей или клей – момент и речи не шло т.к. требовалось нарастить посадочное место, плюс большая механическая прочность. Разбираем ноут дальше. На фото места болтиков и шлейфов которые я откручивал. В первую очередь откручиваем жесткий диск, и тянем вправо снимая с фишки. Откручиваем кулер, затем снимаем все шлейфы.

За неимением клея GM-3 и желанием сделать быстрее воспользовался эпоксидной смолой.

Из бумаги сделал перегородки сложив ее в двое, с низу и по бокам приклеил суперклеем чтоб эпоксидка не протекала в щели. Обезжирил спиртом, чтоб клей лучше прилип ко дну. Или, как говорят, чтоб обеспечить адгезию.

инструкция по приготовлению клея на упаковке, тщательно смешивайте. Я смешал 13 кубиков смолы и 1.3 кубика отвердителя, мерил пятикубовым шприцом. Перемешивал мин 5, этим же шприцом заливал. В подготовленные формы залил примерно на высоту сломанных направляющих. Так чтоб не утопить соседние куда будут вкручиваться винтики крепящие платы.

alt=»ремонр креплений петель ноутбука-VERSION-1_html_3d0b38b6″ width=»300″ height=»63″ />

после заливки эпоксидки подождал пару мин., и убедился, что нигде не подтекает из-под бумаги.

Сами петли я смазал маслом трансмиссионным (спросите любого автомобилиста), это чтоб лучше и легче открывались + чтоб не заклеить их эпоксидкой. Их как бы надо смазать силиконовой смазкой, но у меня ее не было. Подождал примерно час полтора и плотно закрученные втулки на болтиках с петлями, аккуратно макнул на посадочные места прислонив крышку в стене. Примерно через час убедился что шарниры петель не залило эпоксидкой, и оставил на 12 часов. Периодически проверял петли после того, пока смола не застынет совсем. Острым ножом подчистил лишнее, смола через 12 часов становится как застывший пластилин.

вот что получилось: подчистил лишнее чтобы плата с верху стала плотно
затем оставил еще на 12 часов после этого собрал ноут.

петли я залил эпоксидкой. Если вы планируете менять матрицу экрана, или у вас экран сенсорный, то заливать их не рекомендую
после сборки внешне ничего не напоминало о поломке. Ноут как новенький.
Инструменты что я использовал:

– Спирт – для протирании и обезжиривания перед поклейкой
– отвертка крестовая
– ножницы
– 1 лист формата А4
– 2 шприца на 5 кубов
– 10 палочек для ушей
– суперклей
– эпоксидная смола
– острый нож ( канцелярские если есть это супер)
– пустой спичечный коробок оклеенный изнутри и снаружи скотчем – клей в нем размешивал
-масло трансмиссионное ( растительное нельзя оно со временем вязнет и заклинит петли)
– пластиковая карта
– пару спичек