Как изготовить кухню своими руками пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Сколько стоит самому сделать кухню

В магазине нам с женой понравилась кухня за 420 000 Р . Я сделал похожую сам и заплатил в два раза меньше.

В 2018 году мы с женой купили квартиру в Санкт-Петербурге. Кухню в нее искали целый месяц: смотрели в «Первой мебельной фабрике», «Марии» и у десятков мелких производителей. Жена объясняла консультантам, какие ей нужны шкафчики и дверцы — их называют модулями и фасадами. А я смотрел на качество и цену. Но ничего подходящего мы так и не нашли.

Моя профессия не связана со сборкой мебели, я занимаюсь маркетингом. Но в магазинах мне показалось, что кухни устроены довольно просто, и я решил сделать свою сам. Нарисовал проект, выбрал материалы и заказал распил. Потом купил столешницу, фурнитуру, инструменты — и самостоятельно собрал кухню.

Расскажу, сколько потратил времени и денег, а также на чем мог сэкономить, но не стал.

Почему я решил сделать кухню сам

В каждом салоне нам рисовали на компьютере проект под размеры помещения. Нам нужна была угловая кухня общей длиной 430 см: по одной стене — 186 см, по другой — 244 см. Производители делали модули стандартной ширины: 30, 35, 40 см и так далее с шагом в 5 см. Из них легко было собрать кухню нужной длины.

Однако нам не нравилась высота кухонь. Мы хотели, чтобы наша кухня была до потолка. Так она смотрелась бы гармонично, а под потолком не скапливался хлам. Все производители предлагали нам такие варианты, которые оставляли под потолком или 34, или 54 см свободного пространства.

Еще мы хотели сделать два ряда верхних шкафчиков. Первый — стандартной высоты, 72 см, а над ним второй — нестандартной, 54 см. Но производители такие не делали или накручивали цену.

В итоге нам понравился один проект кухни из «Марии». Та кухня стоила 420 000 Р — это со сборкой, но без техники, раковины и смесителя.

Я хотел купить эту кухню, но понимал, что вообще-то материалы для нее стоят гораздо дешевле 400 тысяч. К тому же в прежней квартире я собирал шкафы и знал, что в конструкции мебели нет ничего сложного. А переплачивать просто за бренд не хотелось.

На мебельных форумах я нашел фото кухонь, которые люди делали сами с нуля. Прочитал, что многие фирмы изготавливают на заказ доски для шкафов и фасады. И даже клеят на места распила кромку — декоративную ленту. И цены там вполне адекватные.

Я решил собрать кухню сам. Даже экономия ушла на второй план, настолько было интересно, что в итоге получится. Жена с ребенком собирались ехать к морю на два месяца. За это время я и пообещал ей сделать кухню. Дальше расскажу про все этапы работы.

Как я проектировал кухню

В проекте кухни от «Марии» не было размеров шкафчиков. Их я рассчитал сам и сделал новый проект. Для этого узнал стандартные размеры и скачал программу по проектированию.

Стандартные размеры модулей. Я прочитал в интернете, что ширину модулей делают на свой вкус с шагом в 5 см. Только под встраиваемую посудомоечную машину нужен шкаф с проемом 45 см или 60 см. А под духовку — с проемом 60 см. Сама техника на 4 мм уже, но для встраивания нужен запас по 2 мм слева и справа.

Нижние модули делают высотой 72 см, тогда на кухне комфортно работать человеку среднего роста. А высоту для верхних шкафов я сделал ту же, что и планировал: для первого ряда стандартную — 72 см, для второго — 54 см.

Нижние модули делают глубиной 46—52 см. Так у задней стенки остается запас для труб, а столешница выдается вперед и защищает дверцы. Глубина верхних модулей обычно 30—35 см. Я не люблю глубокие шкафы: у задней стенки вечно скапливается хлам. Поэтому нижние выбрал глубиной 46 см, а верхние — 30 см.

Программа по проектированию. В интернете много мебельных конструкторов: «Китчендроу», «Про100», «Вуди». Я скачал бесплатную демоверсию «Про100». В платной можно было экспортировать данные из проекта в «Эксель» и с готовой таблицей заказывать материалы. Это удобно, но платная версия стоила 90 000 Р . В 2023 году она стоит уже 134 250 Р . Я предпочел проектировать в бесплатной и просто перенес размеры в «Эксель» вручную. Перепроверил их три раза.

Я проектировал каждый день по два часа после работы. Всего потратил 10 дней. Программа была простая, я мог обойтись и без нее. В ней я работал в общей сложности не больше четырех часов. Остальное время изучал форумы. Там было много лишней переписки, и чтобы найти нужное, я пролистал не одну тему.

Дольше всего я искал, какой сделать отступ между модулями в углу, где стыкуются две стороны кухни. Без отступа дверцы там могли ударять друг друга при открывании. В итоге так и не нашел, а прикинул на глаз и отступил 5 см. Получилось очень хорошо.

Как я заказывал материалы для каркаса

Каркас — это шкафы с полками без дверей. Их делают из ЛДСП. На торцы, где был распил, клеят пластиковую кромку. А сзади к шкафу прибивают стенку из ДВП, чтобы закрыть обои.

Я нагуглил компании по распилу ЛДСП и отправил им размеры и количество досок. Ответили почти все, но у большинства не было своего материала. Листы ЛДСП и ДВП по 4 м² я должен был купить и привезти, а они бы вырезали доски нужного размера. Такие варианты я отсекал.

Я нашел компанию, куда все привезли бесплатно, потому что магазин с материалами был в этом же здании. Менеджер компании сам посчитал, что мне нужно четыре листа ЛДСП толщиной 16 мм, два листа ХДФ и 150 м кромки. Он же посоветовал брать влагостойкие материалы фирмы «Эггер». Они обошлись в 13 434 Р . Я оплатил их онлайн и отправил чек в компанию по распилу. За распил и кромкование заплатил еще 9074 Р .

Можно было заказать присадки — отверстия под крепежи для дверных петель. Но выпилить каждое стоило 120 Р . Плюс мне бы пришлось самому высчитывать расстояния между отверстиями и делать чертежи для распила. Я решил сделать присадки сам и сэкономил 6000 Р .

Готовые доски я забрал через 10 дней.

Как я выбирал фасады

Пока делали доски для каркаса, я читал на форумах про фасады, они же дверцы. Видов фасадов очень много, но я рассматривал четыре: с пленкой, с покрытием из пластика, из массива и из МДФ с эмалью. Вот что я понял.

Фасады с пленкой делают из ДСП — это плита из древесной стружки. Стружку смешивают с клейкой массой и прессуют под большим давлением при высокой температуре.

Пленочное покрытие цветное или под дерево. Фасады с ним самые дешевые, но смотрятся просто и боятся влаги, а пленка со временем слезает. Брать такие я не стал.

Фасады с пластиковым покрытием тоже делают из ДСП, они недорогие и надежные. Но их нужно часто мыть: следы от пальцев и разводы очень заметны на блестящем пластике, особенно на солнце. Поэтому от них я тоже отказался.

Фасады из массива самые красивые, но непрактичные. Их делают из натурального дерева, а оно боится влаги. К тому же такие фасады самые дорогие. Я спросил на форуме, какой массив купить в пределах 6000 Р за 1 м². Ответили, что только отечественный, а его все ругают. Может, это просто привычка ругать все российское, но проверять я не стал и откинул этот вариант.

Фасады с эмалью делают из МДФ. Это плита из более мелких опилок, чем ДСП. Их скрепляют парафином: он экологичный, плотный и не так боится влаги. Плиту грунтуют, а потом покрывают несколькими слоями эмали — специальной краски. Такие фасады немного дешевле, чем те, что из массива. Но хорошо смотрятся, легко моются, не выгорают и долго служат. Их я и выбрал.

Как я заказывал фасады

В интернете я нашел много компаний, которые делали фасады на заказ. Но в основном это были посредники, а я искал производителя, чтобы не переплачивать. Ожидал найти крупный завод, а нагуглил мелкое производство с парой человек в штате.

Производитель фасадов в Санкт-Петербурге — «Желтый фасад»

В офисе мне выдали прейскурант и предложили выбрать цвет и форму фасада. С цветом я определился быстро, а форма мне не нравилась. Тогда я нарисовал фасад на бумаге, и мастер при мне набросал чертеж для ЧПУ-станка.

Доски для каркаса я заказывал без присадок — отверстий, куда вкручивают крепеж. Их я делал сам. А с фасадами решил не рисковать. Присадки стоили по 150 Р , и за 50 штук я отдал 7500 Р .

Мне нужно было 38 фасадов общей площадью 8,2 м². Они обошлись в 45 790 Р , в среднем по 1205 Р за фасад. Я заключил договор и оставил аванс — 30 000 Р .

Фасады обещали сделать за 10 дней, но сделали только за 17 дней. Зато в качестве извинения доставили бесплатно, и мне не пришлось распихивать их по машине.

Как я закупал фурнитуру

Фурнитура — это ручки, петли для дверей, системы для выдвижения ящиков и другие мелочи. Я покупал все в «ГТВ-Меридиане» и «Леруа Мерлен».

Ручки жена выбрала дорогие, по 448 Р . Но спорить я не стал: понадеялся, что с ними борщи на кухне будут вкуснее. За 36 ручек заплатил 16 128 Р .

Петли купил те, что посоветовал консультант в строительном магазине. Название я не помню, но они были с доводчиками. Доводчики замедляют закрывание двери или выдвижного ящика. Можно брать тарелку с полки и отпускать дверь, не боясь грохота. Каждая петля стоила 175 Р , а 46 штук обошлись в 8050 Р .

Системы выдвижения ящиков я выбирал дольше всего. В магазинах для ремонта смотрел разных производителей: от популярного австрийского «Блума» до китайских ноунеймов. На мебельных форумах все советовали «Блум» — его я и взял. Сравнил в интернете цены и нашел, где системы дешевле. За десять штук, включая бутылочницу, отдал 40 097 Р . Недешево, но я был уверен в качестве.

Крепеж, подвесные шины, мебельные стяжки и ножки я брал первые попавшиеся в «Леруа Мерлен». Стяжки нужны, чтобы соединять доски в шкафы, а шины и навесы — чтобы вешать эти шкафы на стену. Все мелочи стоили 25 211 Р .

Как я покупал столешницу

Я выбирал из пяти видов столешниц: из натурального камня, массива, акрила, ДСП и кварцевого агломерата. Были еще стеклянные и металлические, но я посчитал их экзотикой.

Я прочитал на форумах, что столешницы из камня практичные и красивые, но самые дорогие. Из массива — непрактичные: если вода попадет на голое дерево, где поцарапан лак, за ночь оно вспухнет. Акриловые столешницы легко царапаются, и на них нельзя ставить горячее. Все эти варианты я сразу отмел.

Самые дешевые столешницы — из ДСП, покрытые пластиком. Они боятся воды, но только если она попадет под пластик. Если его не царапать, столешница прослужит минимум восемь лет. А потом ее легко поменять: купить и распилить панель в магазине и самому установить. Такую столешницу я и хотел взять. От хорошего производителя такая обошлась бы в 10 000 Р .

Но жена попросила столешницу из кварцевого агломерата. Дороже был только натуральный камень, но думаю, кварц не уступает ему по качеству. Я мог заказать столешницу у производителя, а установить самостоятельно. Тогда пришлось бы пилить кварц, в одиночку укладывать плиту на шкафчики и выравнивать. А весила она 60 кг. Я решил заказать все работы в магазине, где покупал столешницу. С работами она обошлась в 63 000 Р .

Через неделю после замера мастер привез столешницу и стал устанавливать. Проем под раковину оказался больше чем нужно, и кусок плиты был испорчен. Мастер сказал, что за это из его зарплаты вычтут 20 000 Р , а мне пришлось ждать еще неделю.

Какие инструменты понадобились для сборки

Шуруповерт у меня уже был. С ним быстро и легко закручивать стяжки. Можно обойтись без него и использовать обычную отвертку. Но тогда мозоли обеспечены, а на сборку уйдет больше времени.

Перфоратор понадобился, чтобы проделать отверстия и прикрепить подвесную шину. Прибор я взял у друга.

Сверло Форстнера нужно, чтобы сделать присадки под петли на дверцах. В эти круглые углубления вставляют петлю, чтобы потом прикрутить. Сверло диаметром 35 мм стоило 280 Р .

Мебельные кондукторы — это шаблоны для отверстий под петли, ручки и крепеж. Без них придется самому высчитывать, где сделать каждое отверстие, а это долго, к тому же можно ошибиться. Шаблон под петли в 2020 году стоил 300 Р , под стяжки — 700 Р , под ручки — 450 Р . В 2023 году цены выросли.

Молоток у меня был, а 200 гвоздей 1,2 × 16 мм стоили примерно 200 Р .

Как я собирал кухню

Я собирал кухню два выходных дня. Сначала сделал каркас и повесил верхние модули, потом установил технику и прикрепил фасады. Столешницу мне устанавливал мастер, но я сам закрепил раковину и варочную панель.

Собирать кухню было несложно. Самым трудным оказалось установить выдвижные ящики. Зазор между ними был всего 2 мм, и надо было сделать все ровно. Мне помог проектировщик «Блум», с ним я точно разметил отверстия и направляющие под ящики. Для систем других производителей он не подходит. Возможно, у них есть свои программы.

Фасады я тоже повесил быстро, потому что на них уже были присадки. Я только прикрутил петли, а в конце — ручки.

На чем я мог сэкономить

Я выбирал для кухни дорогие материалы. А вот на чем мог сэкономить без потери качества.

стоила бы моя кухня без излишеств

Столешница. За столешницу из ДСП с пластиком я бы заплатил 10 000 Р , а не 63 000 Р , как за кварцевый агломерат.

Второй ряд верхних модулей стоил 22 000 Р . Но без него можно было обойтись.

Выдвижных ящиков можно было сделать меньше. С бутылочницей у меня вышло десять штук, но вместо некоторых я мог поставить обычные шкафчики. А вместо узкого ящика под духовкой — глухую панель.

Я покупал выдвижные системы «Блум», а та же «Икея» продает аналоги на 30% дешевле. Отзывы на них хорошие. Взяв их, я бы сэкономил около 10 000 Р .

Доводчики для дверных петель не обязательны. На них я мог сэкономить 1500 Р .

Влагостойкую ЛДСП для каркаса я взял из осторожности: вдруг что-то прольется внутри ящиков. Но понял, что надо очень постараться, чтобы это случилось. Можно было купить обычную ЛДСП и сэкономить 2500 Р .

Кромка толщиной 1 мм смотрится красиво. Но на распиле мне сказали, что 0,4 мм не хуже. Зато она обошлась бы на 2000 Р дешевле.

Мебельные кондукторы — это просто деревянные шаблоны. Их можно сделать и самому, а не тратить 1550 Р .

Кухня своими руками обошлась мне в 204 607 Р

Что я купил	Количество	Цена за штуку	Общая стоимость
Столешница с работами	1 шт.	63 000 Р	63 000 Р
Фасад	38 шт.	1205 Р	45 790 Р
Система выдвижения ящика	9 шт.	3833 Р	34 497 Р
Ручки	36 шт.	448 Р	16 128 Р
ДСП 16 мм	4 листа	2359 Р	9436 Р
Распил и кромкование	—	—	9074 Р
Петля с доводчиком	46 шт.	175 Р	8050 Р
Бутылочница	1 шт.	5600 Р	5600 Р
Навес	28 шт.	179 Р	5012 Р
Кромка	150 м	19 Р	2850 Р
ХДФ	2 листа	574 Р	1148 Р
Ножки	43 шт.	20 Р	860 Р
Шаблон под стяжки	1 шт.	800 Р	800 Р
Стяжка мебельная	500 шт.	1 Р	500 Р
Шаблон под ручки	1 шт.	450 Р	450 Р
Подвесная шина	3 шт.	144 Р	432 Р
Шаблон под петли	1 шт.	300 Р	300 Р
Сверло Форстнера	1 шт.	280 Р	280 Р
Межсекционная стяжка	50 шт.	4 Р	200 Р
Гвозди	200 шт.	1 Р	200 Р

Супер! Только за одно рвение к победе 10 из 5! И кухня замечательная получилась!

Автор молодец! Заморочился и сделал на свой вкус, да ещё и сэкономил.
Не понимаю людей, которые пишут, что "уродливая, неудобная, не такие цвета, не такие шкафы, бу-бу-бу". Это же всё индивидуально. Автор и его супруга посчитали, что им такой вид нравится и подходит, это самое главное.

Alexander, Я не автор, но даже мне хочется послать нахрен

Alexander, говорите за себя. Смотрите, это очень просто: Не "какая уродливая кухня", а "кухня мне не понравилась, я считаю, что она уродливая". Весь ваш комментарий — это вкусовщина, Сергей и его жена видят для себя такой дизайн кухни, у вас будет другой.

Марина, там хранится то, чем пользуемся не каждый день: доп тарелки на случай гостей, вазы и тд. Жена может залезть туда только с табуретки, но такая необходимость есть 1-2 раза в месяц. На предыдущей квартире все это хранилось просто сверу на верхних ящиках. Сейчас значительно чище

Сергей, выглядит очень аккуратно)
Респект за труд!

Хорошая статья. Сейчас начнутся разговоры про оценку времени Сергея, сколько же он потратил времени и сил на это. Но я уверен, он потратил это время с удовольствием, не так ли? Так что и денег меньше заплатил и заняться было чем, разве это не круто.
Сам я покупал кухню в Икее, но собирал сам.

Сергей, вы молодец, получилось хорошо. Сам заканчиваю ремонт в новостройке. Очень приятно оказывается работать руками (особенно важно тем кто как я занимается офисной работой). Начало ремонта и черновые работы заказывали у разнообразных "мастеров". Большая проблема что когда хочешь сделать хорошо, то оказывается что уплаченная сумма (даже выше рынка) не всегда влияет на качество. Так произошло у нас с электрикой. В новостроке переделывали электрику, работала бригада ребят которые вроде работают в крупной энергетической компании нашего региона. Но после окончания черновых работ высплыло несколько неприятных косяков, после переделки которых на чистовой монтаж розеток и выключателей никого звать не хотелось. Совсем доверие пропало. В итоге я посмотрел кучу роликов на ютубе, почитал ПУЭ, купил базовый инструмент и сделал сам. Да не быстро, пару ошибок было. Но в целом чище чем шабашники. В итоге вместо актуальных для нашего региона 10к за такой объем работы, сделал это путем покупки инструмента на 4к. После чего с этим же иструментом установил все освещение. Если учитывать стоимость моего часа работы, то конечно я не сэкономил. Но зато обзавелся инструментом, знаниями и уверенностью в этой сфере деятельности. После этого уже поработал у родителей, сам поставил систему видеонаблюдения в офисе, сейчас планирую смонтировать освещение кухонного гарнитура. А дальше больше.

Мое мнение в том что если человек решил разобраться в новой для себя деятельности, то довод "шабашники сделали бы за те же деньги, а то и дешевле. Только время свое потратили" считаю неверным, человек не только сэкономил деньги, но приобрел навыки и инструмент и получил опыт работы с контрагентами. А значит теперь может применять эти навыки на полную катушку. И это, как в рекламе мастер кард, бесценно))

"Доводчики для дверных петель не обязательны." — если бы когда-нибудь пользовались кухней без доводчиков, так бы не говорили 🙂

Evgeniy, до это именно такая кухня и была. На моей практике таких кухонь очень много у людей. Сейчас не привычно, когда приходищь в гости и по привычке запускаешь дверь в полет и раздается грохот.

Сергей, о да, я уже пожалела, что у меня кухня без доводчиков, в сравнении со шкафчиками в ванной, где доводчики есть.

Алиса, Здравствуйте. Вы легко сможете поставить доводчики,которые врезаются по месту в корпус кухни и фасады не будут бахать.

Сергей, кухонь без доводчиков очень много, но это не делает им чести. Сам зачастую в гостях хлопаю дверьми после своей.
И, всё-таки, доводчики — обязательны! 🙂

Дмитрий, добавлю что доводчики обязательны как для распашных шкафов, так и для выдвижных ящиков. На этом точно не стоит экономить.

Автор молодец, я уже 2 года собираю кухню из Леруа ))) Но собираю не в смысле — всё есть, не могу скрутить, а просто по чуть-чуть докупаю всё необходимое. За это время на 90% собрал нижний ряд мебели — столешница, бытовая техника, раковина, кран, ящики/полки. Верхнюю часть пока не осилил, но, возможно к новому году завершу.
Причина — не так много денег, но, как самый бюджетный вариант — отлично, т.к. когда в "салоне" считают стоимость кухни, всегда получается что-то за 100-200-300-400 тысяч, а тут — готовый вариант, который сам делаешь таким, каким хочешь, за сумму до 50 🙂

Aleksei, смотря в какие салоны ходить. Я пошла в салончик к ИП (арендует отдел в строительном ТЦ) , у него заказывали мебель мои коллеги. Вышло дешевле, чем в Леруа и фурнитура качественные. В Леруа мне 80 насчитали. В этом салончике 60 вышло. Бутылочница, доводчики. Корпуса они сами нарезают, фасады заказывают на крупном производстве в нашем городе. Столешницы Скиф, Союз. Кухня небольшая конечно, вроде как 1.8 на 1.5. После меня там ещё и свекровь заказала.

Кристина, я разве хвастаюсь? Да и скорее владельцы Ауди хвастаются, чем владелец 7, не так ли?
В шапке перед каментами был вопрос «какая у вас кухня». Я на него ответил.
Чем плохо купить за 7 или за 2 с авито? Если это будет устраивать хозяина, что в этом плохого?
Это обычная деревяшка из напиленной прессованной трухи, такую ценность ей придают

Икеа предлагает тот же конструктор, от заказа до сборки — неделя. Только геморроя меньше и гарантия 25 лет.

Виктория, и фурнитура у них тот же Blum, а не аналог, как пишет автор. Но да, на 30% дешевле розницы.

Виктория, если самому собирать — то и неделю ждать не надо, чоуж.
В целом я тоже за Икею, но если человеку нужны какие-нибудь экзотические шкафы в 35 сантиметров — не спасет.

Виктория, вы только размеры шкафов у автора посмотрите, а потом сравните с тем что Икеа предлагает

> Из массива — непрактичные: если вода попадет на голое дерево, где поцарапан лак, за ночь оно вспухнет.

Потому что не надо покрывать столешеницу из массива лаком, для этого давно придумали масло. И в нанесении значительно проще, и повреждаться нечему, и не вспухает ничего )

Юрий, верно, а ещё масло стабилизирует дерево, которое «живет» т.е может естественным образом деформироваться

Юрий, у меня столешница из бука покрыта полиуретановым лаком и ни каких проблем. Масло ещё надо периодически обновлять, а лаком покрыл и забыл.

Янис, с другой стороны, если лак поцарапался/скололся/перегрелся, восстанавливать — целая история )

Софья, вас развели в салоне, классический приём. Наверняка сказали ещё что в икеевской кухне, куча отверстий для выставления полк есть а это не красиво. Если коротко кухня от икеа без их техники 150 000рублей, раковина чёрный композит и столешница сделанны в Германии , хотя икеа. Аналог этой кухни в Стильных и Марии 500 000 рублей. Вот так. Комплект техники был куплен в мвидео за 100 000р , духовой шкаф, встраиваемая микроволновка, встречаемая посудомойка, варочная панель. Вот такие дела.

Константин, всегда найдутся крутые "вездесущие" профи, которые умеют только критиковать. Наверно от зависти к чужим талантам.

1. Почему у вас нижний ряд шкафов заканчивается раньше, чем столешница?
2. Да, без цоколя удобно мыть. Но с цоколем и не придётся мыть в принципе, так как туда грязь не будет попадать. И вид не будет колхозным. Вы уж извините, но по-моему, это так.
3. Водостойкая столешница нужна, как я понял, в местах выпилов — под варочную панель и мойку, чтоб не вздулась от пропавшей туда воды. Слышал, что некоторые производители мажут кромки столешницы чем-то типа зеленки, чтоб она выглядела так, будто она с пропиткой.

В целом автор молодец, но я бы не рискнул делать все сам — гвозди бы везде торчали)

Мы заказывали кухню в небольшой шараге, фасады в белой эмали, с выфрезерованными ручками, шкафчики с доводчиками. Выглядит круто и минималистично, ручки нигде не торчат. Ещё сделал светодиодную подсветку по цоколю, "эффект парящей кухни", нам нравится. Доводчики — это самый кайф, шарахнул со всей дури и пошёл, а он плавно закрыл дверцу (все стоят от blumm). До потолка делать не стали — решили, что во втором ряду верхних шкафов будет всякий хлам, который используется чуть чаще, чем никогда. Всё вместе (Ширина вроде 3м) вышло на 80 к, но в эту сумму ещё входит стол и панель под дерево (как корпусы кухни) во всю высоту стены напротив кухни. Кстати, никому не советую брать шкафчики, открывающиеся по нажатию — в выставочном зале кажутся интересными, а на деле гавно неудобное (нам пришлось ставить 2 таких — над духовкой и над вытяжкой, тк там негде вырезать ручки.

Илюха, насчет отсутствия ручек — присоединяюсь к вашему мнению: это практичнее — легче протирать шкафы, безопаснее — нет вероятности напороться на нее бедром, и эстетичнее — фасады выглядят более строго, современно и "дорого".
Т.е. отсутствие ручек можно тоже вписать в раздел "На чем можно сэкономить", 16 тысяч экономии — это немало.
А вот насчет отсутствия второго ряда шкафов до потолка вопрос спорный: там очень классно хранить вещи, которые нужны на кухне, но используются не каждый день — автор статьи размещает там дополнительную посуду для гостей, а я, например — редко используемые, но нужные кухонные приборы, запасные полотенца, алкоголь и все для выпечки. Ну и пыль не надо протирать, это просто прекрасно.

Ксения, на самом деле, такие "выфрезерованные" ручки — экономия сомнительная:
1. У этих дверей верхняя часть обрабатывается фрезой. Самый дешёвый материал для фасадов дверей — ДСП, но ДСП крошится, то есть он для таких фасадов не подходит, нужно заказывать фасад из МДФ.
2. Также сама фрезеровка стоит денег (если не ошибаюсь, доплатили +1500 за каждый фасад, включая выдвижные шкафы).
3. Затем поверхность покрывается эмлью. Плёнкой такие фксады не покрывают, тк форма в зоне ручки получается сложная, и плёнка со временем может начать отклеиваться. Пластик тоже не подходит. Только эмаль. А дороже фасадов в эмали, по-моему, только фасады из массива)

Поэтому, сэкономив 150 рублей на дешёвой ручке, нужно доплатить за материал, покраску и фрезеровку. но внешний вид хорош)

Илюха, не согласна на счет цоколя, тут, конечно, на вкус и цвет, но для меня, наоборот, с цоколем выглядит колхозно, хотя у вас за счет подсветки вышло неплохо. У меня под цоколь легко проезжает робот-пылесос и швабра нормально влезает.

Илюха, а вот духовку с микроволновкой вы зря расположили рядом с холодильником.

Илюха, город и пароли-явки места, где заказывали XD
я теперь хочу такую

Battle, это "кухни от каусара" в г. Набережные Челны

В целом, автор молодчина! Взять на себя такой проект без опыта — очень достойно. Мы делали кухню в 2017 году по нестандартному проекту с участием целого ряда подрядчиков. Фасады — массив дуба, шкафы до потолка, столешница из индийского гранита, каркас шкафов из фанеры. Итого — 500 тр Но все из натуральных материалов. Сейчас 2020 — Кухня как новая. Сделав эксплуатации на натуральных материалах только делают их красивее и более крафтовыми. Если делать все "под ключ" у одного подрядчика выходило минимум в 1.2-1.5 млн. Сейчас и того дороже.

Автор, Сергей, вы определённо молодец. ����
Это довольно масштабный и сложный проект.
А тот, кто пишет, что легче заплатить "профессионалам" и получить отличную кухню, видимо не в курсе, что каждая вторая компания, мнит себя профи, а на деле накосячат на полмиллиона, и останешься без денег, кухни и нервов ��

Елена, глубина столешницы стандартная — 60 см. 46 — это глубина нижнего шкафа, на котором лежит столешница. Уверен почти на 100%, что у вашей кухни примерно такие же отступы) Этот запас у задней стенки дает вам возможность проложить там кабель, трубы и тд.

Сергей, какой же вы молодец! Кухня получилась отличная!
Мы заказывали в Икее, собирали сами.

У меня Икея, 15000р.

Олег, не соглашусь. Пространство там все равно используется так или иначе, а тут хоть пыли с жиром меньше будет, проще мыть. Да и выглядит у автора хорошо, нет ощущения, что "украли" пространство, наверное за счет светлого цвета фасадов.

Oleg, ну потраченное время можно записать в хобби:)

Elena, фартук сделали еще при ремонте квартиры. Отдельно стоимость подсчитать не могу, мы платили за весь ремонт). Мы купили керамогранитную плитку 600×600 мм и, помню, под нее покупал специальный клей, так как она тяжелая и по сути подвешена в воздухе. Она могла бы упасть под собственным весом до того как застынет обычный плиточный клей.

Oleg, может в Ростове на Дону экономия бы получилась другая. Но в Питере цены такие какие они есть.

Alexander, завидуйте молча.

Отлично! Я после первой кухни сделал для себя следующие выводы: 1. Либо шкафчик в плотную с потолком, либо столько места, чтобы удобно протирать пыль. Неплотное прилегание — это пылесборник без шанса уборки 2. В угол внизу ставить "волшебный уголок" 3. Навесной шкаф, где тарелки-кружки, должен открываться вверх! Не экономьте 4. Если столешница с углом — только искусственный камень. Рано или поздно стыки столешницы разгерметизируются 5. Фартук и столешница должны быть из искусственного камня без стыка (не всем нравится стилистически, но удобно очень) 6. Духовку поднять выше классического "подвала" и поставить телескопические полозья

Надежда, а что плохого в открытых ногах? Наоборот, всё можно помыть и протереть спокойно, ничего никуда не завалится.
У меня три года кухня на открытых ногах (правда, стальных), очень удобно и аккуратно

Надежда, я тоже против цоколя. Во первых смотрится тяжеловесно. А во-вторых там все равно пыль и мусор откуда-то собирается. А так робот-пылесос без проблем залезает туда и убирается.

Комментарий удален пользователем

Олег, всегда большая разница в качестве между "для себя" (как автор, т.е. максимально хорошо) и "для клиента" (крайне редко мастера делают все дотошно-дотошно, чаще "на четверочку", когда вроде и негативить не за что, но и как-то не так, как хотелось)

Кухня своими руками: чертежи, пошаговая инструкция сборки

Потребность в изготовлении мебели для кухни самостоятельно может появиться по разным причинам: начиная от экономии и заканчивая желанием сделать ремонт в квартире своими руками от начала до конца.

Для воплощения задумки в реальность понадобится комплект инструментов, необходимые материалы, навыки обращения с ними. Пригодится и освоение программ для моделирования мебели в 3D.

Преимущества

Кроме экономии семейного бюджета изготовление кухни своими руками помогает воплотить в жизнь творческий потенциал и любые креативные идеи. В эксклюзивной конструкции, идеально вписывающейся в пространство кухни, будет задействован каждый квадратный метр. Если спроектировать кухню самостоятельно, не придется платить дизайнерам, услуги которых стоят недешево. Бывает, что покупная мебель не подходит под габариты кухни.

Самодельные гарнитуры обладают некоторыми преимуществами:

• Кухня необходимого размера. Подобрать готовый гарнитур в необходимом размере бывает сложно или вовсе невозможно. Единственным вариантом остается изготовление мебели под заказ, что может быть накладно для семейного бюджета.
• Хозяйке удобнее пользоваться мебелью, приспособленной под ее личные желания и нужды. Большую роль здесь играют собственные привычки и традиции.
• Гарнитур даже из самого бюджетного сегмента может оказаться неподъемным по причине финансовых затруднений во многих семьях.
• На этапе изготовления сразу будет известно о возникающих дефектах, которые можно учесть в будущем — они не станут неприятным сюрпризом, как это бывает при покупке кухни на заказ.
• Появляется возможность использовать только качественные и натуральные материалы.
• Собственный контроль каждого этапа изготовления и сборки позволяет создать гарнитур в соответствии со всеми требованиями и технологиями.
• В открытом доступе в интернете есть масса учебных материалов по эскизам и сборке мебели в домашних условиях непрофессионалами.

Недостатки

При отсутствии специальных инструментов и станков, которыми пользуются столяры, придется отказаться от некоторых материалов. Например, детали из дуба довольны сложны в обработке, поэтому новичку проще использовать более мягкие и податливые породы дерева, например, сосну или березу. Недостатки могут заключаться в следующем:

• Перед началом работы стоит обратить внимание на свойства материала, такие как чувствительность к влажности и перепадам температуры. Потребуется обработка антисептиком и различными пропитками.
• Лучше всего покупать качественный материал, чтобы он прослужил длительный срок.
• Если мастер решил использовать МДФ, то его придется красить. Также этот материал дороже ДСП.

Выбираем дизайн кухни

Ваша кухня маленькая по площади? Тогда делайте упор на светлый цвет. Оптимальным вариантом будет скандинавский стиль. Если выбрать глянцевое покрытие, то кухонные фасады будут отражать свет, и гарнитур будет казаться компактным. Некоторые используют прием, когда цвет мебели подбирается под цвет отделки помещения. Тогда самодельный кухонный гарнитур как будто «растворяется» на фоне стен.

В квартирах старой постройки все комнаты достаточно компактные, а потому важно тщательно спланировать рациональную организацию рабочего пространства.

Если окна на кухне расположены на южной стороне, то можно выбрать практически любой цвет фасадов. Отличным вариантом станут холодные оттенки – голубой, фиолетовый, бирюзовый. Когда света мало, то хорошей альтернативой солнцу будут фасады теплых оттенков – бежевый, желтый, красный.

На кухне имеется воздействие перепадов температур и повышенной влажности. Устойчивость к этим факторам обязательна.

Для любителей темных цветов и глянцевых поверхностей нужно приготовиться к частым уборкам. На таких фасадах придется постоянно убирать следы от пальцев, сметать мельчайший мусор и водяные капли. Что касается стиля, то здесь все сугубо индивидуально.

Все покрытия должны быть износостойкими и практичными.

Правило рабочего треугольника

Согласно этому правилу, можно эргономично разместить холодильник, мойку, плиту. Дополнительно часто устанавливают и бытовую технику, необходимую в повседневном применении. В магазинах предлагается мебель, стандартная по параметрам, при правильном ее выборе и расстановке можно создать комфортные условия на кухне.

Создавая план размещения мебели на кухне, следует учесть:

• общий стиль помещения;
• предпочтения хозяев;
• функциональность;
• размещение мойки, плиты и бытовой техники.

Традиционно считается, что зона для хранения продуктов, место для мытья посуды и приготовления пищи должны образовывать вершины треугольника, тем самым облегчая процесс обработки и приготовления продуктов.

Правило рабочего треугольника

Холодильник, мойку и варочную поверхность (или духовой шкаф) устанавливают таким образом, чтобы они находились всегда в легком доступе, а расстояние между ними было не меньше 1,2 и не больше 2,7 метра. Оно необязательно должно представлять идеальный равносторонний треугольник.

• На однорядной кухне размещают мойку между плитой и холодильником. Если есть возможность, то холодильник выносят из общего ряда и ставят с противоположной стороны.
• На кухне, где мебель располагается в 2 ряда, рекомендуется размещать вершины треугольника на обеих частях. С одной стороны — мойку и плиту, а напротив холодильник или холодильник с мойкой в одной части, а плита — с другой.
• Г-образная планировка дает возможность оптимально разместить рабочие поверхности. Советуют по бокам поставить плиту и холодильник, а по центру — мойку. Как показывает практика, разместить плиту, мойку и холодильник на кухне этого вида можно в самых разных вариантах.
• П-образная кухня имеет 3 ряда шкафов, при такой конфигурации мойку удобнее расположить в среднем ряду, а остальные зоны на противоположных сторонах.
• На островной кухне лучше расположить варочную поверхность на острове, а с противоположной стороны поставить мойку и холодильник. Можно поменять местами мойку и плиту.

В идеальной планировке рабочий треугольник имеет равные стороны. Присутствие на кухне двух человек при неверной расстановке важных зон приведет к беспорядку и может быть небезопасно.

Этап 1. Расчет стоимости кухни своими руками

Для начала нужно определиться с дизайном и желаемой конфигурацией кухонного гарнитура. В идеале – получить консультацию, сделать дизайн-проект кухни в каком-нибудь мебельном салоне у опытного дизайнера-проектировщика. Тогда спроектировать кухню самостоятельно будет намного проще.

Замеры, сбор первичной информации

Знание размеров кухни на уровне «ну у меня там по стене примерно 2,2 метра» никак не поможет в дальнейших действиях. Чтобы сделать чертеж кухни с размерами всех шкафов, нужны точные замеры самого помещения.

Как правильно сделать замеры:

1. Черновой ремонт в помещении должен быть закончен.
2. Вычерчивается план кухни (вид сверху) со всеми выступами. Проставляются замеры длины стен, вымеренные по уровню 1-1,2 метра от пола. Желательно делать это в масштабе.
3. Отрисовывается развертка по стенам. Указывается положение розеток, труб, с расстояниями от пола и от угла. Высота от пола до потолка вымеряется по углам и по центру стены. Длина стен вымеряется у пола, по центру и у потолка.

После проведения замеров необходимо составить список планируемой бытовой техники. Желательно просмотреть схемы встройки на выбранные модели.

Большая часть встраиваемых кухонных приборов стандарта, но некоторые духовые шкафы, варочные панели, холодильники имеют нюансы во встраивании. Например, установка духового шкафа предполагает вырез в донышке шкафа, а варочной нужен дополнительный вентиляционный зазор в столешнице и е определенная толщина для встройки. Такие моменты нужно будет предусмотреть при деталировке тумб «под них».

Кухонный гарнитур своими руками

Мебель своими руками – сейчас это модно. А еще практично, выгодно с экономической точки зрения и интересно. Даже те, кто не может назвать себя специалистом в конструировании мебели, решаются на такую авантюру и остаются очень довольны результатом. Но вначале идет теоретическая подготовка.

Выбор материалов изготовления

Он базируется на имеющихся навыках мастера и финансовых возможностях, а также на личных предпочтениях. Это может быть массив дерева, МДФ, ДСП или мебельный клееный щит. Чтобы понимать, какой материал и для чего подходит, нужно проанализировать, из чего в принципе состоят мебельные элементы. А это корпуса (каркасы), столешницы, фасады.

Представим разбор кухонного гарнитура по функциям и материалам.

• Корпус несет на себе основную нагрузку, потому его делают из крепкого сырья, устойчивого к влаге и пару. Если брать массив, он повлечет за собой дополнительные расходы, плюс древесина должна быть безупречного качества, а это дорого. МДФ обойдется дешевле, это прочный и безопасный материал. Если брать ДСП, то лучше в ламинированном виде, а срезы обрабатываются герметиком или покрываются специальной пленкой. Клееная древесина также дешевле массива, но ее эксплуатационные качества очень неплохи.

• Столешница – это то, от чего зависит и срок использования мебели, и в целом внешний вид гарнитура. Ламинированный ДСП (ЛДСП) популярен, клееная древесина тоже, это компромиссные решения. А вот столешница из натурального дерева всегда требует особого ухода, и к влаге, и к пару она крайне неустойчива. Потому в качестве альтернативы присматриваются к искусственному или натуральному камню.

• Фасад чаще делают из МДФ, ЛДСП, натуральной древесины и шпонированных панелей. Также годятся клееные мебельные щиты. Древесину придется дополнительно обрабатывать лаком, морилкой или краской.

Чтобы снизить финальную стоимость, можно комбинировать материалы. Для задних стенок, которые не видны при обзоре, можно использовать дешевую фанеру.

А для создания дополнительных элементов, прилагающихся к гарнитуру, например: для стеллажа или полок, применяют даже поддоны, доски, оставшиеся от ранее проведенного ремонта и т. д.

Что потребуется для работы?

Нужно запастись инструментами: купить, взять напрокат, одолжить. Это прежде всего дрель, шуруповерт, фрезер, электролобзик, рубанок, шлифовальная машинка. Также потребуются стамеска, молоток, измерительные приборы, отвертки и конфирматы. Но это далеко не все, ведь, помимо инструментов и материалов, нужна фурнитура.

Примерный список:

• направляющие ящика;
• ручки шкафа;
• ножки для нижних шкафов;
• дверные петли;
• кронштейн для полки;
• сушка для посуды;
• раковина;
• планка для фиксации верхних шкафов, универсальные крепления;
• еврозажимы и саморезы.

Но все это – покупка материалов, фурнитуры и подбор инструментов – происходит после проектирования, составления плана работ и измерительных процедур.

Проектирование и замеры

Дизайн-проект – это не просто картинка желанного кухонного гарнитура, а четкое, математически высчитанное руководство к действию. Многие боятся делать такую ответственную вещь сами и обращаются к специалистам. Другие понимают, что подобная услуга обойдется недешево, и, используя специальные программы, шаблоны, создают дизайн-проект сами.

Сегодня это реально – можно готовый вариант проекта адаптировать к особенностям своей кухни.

Дизайн учитывает все размеры гарнитура, все мелочи и детали. В нем указывается расположение плиты и холодильника, всей крупной электронной техники. Размещение этих элементов зависит от проложенных коммуникаций, а также от общепринятых рекомендаций: холодильник по технике безопасности не ставят рядом с плитой, раковина не примыкает ни к плите, ни к холодильнику.

Рисовать руками и масштабировать дизайн-проект могут немногие, для этого нужны специальные навыки. Но есть целый перечень программ, например PRO100, предлагающие онлайн создать свой проект, который будет электронным, точным и абсолютно рабочим. Из других популярных сервисов можно отметить BPlanner и Pcon-planner. На выходе получится целый 3D-проект, и к тому же в некоторых программах есть даже автоматический расчет стоимости готового гарнитура.

Часто те, кто собрался своими руками создавать проект, изучают десятки типовых схем и чертежей. Они вполне могут подойти без изменения данных, то есть самостоятельно рассчитывать расстояние между верхними и нижними шкафами, ширину, высоту, глубину частей гарнитура не приходится. Если такой удачный типовой готовый план найдется, мастеру очень повезло – это экономия средств и времени. Потому правильно начать именно с этого – с поиска готового решения. Если изменения предполагаются маленькие, это тоже не страшно.

Перед тем как делать замеры, завершают все работы со стяжкой пола и выравниванием стен. Так, в эскизе учитывается каждый сантиметр, каждый уголок пространства будет задействован с пользой. Измеряют длину и ширину пола, а еще длину, ширину и высоту стен, окон, дверей, выступов и впадин. Проводят замеры обязательно и в местах, где находятся трубы, радиаторы, розетки.

Пол замеряют в центре, у порога и у противоположной стенки. Все цифры переносят на бумагу, чтобы ни одной не забыть. Конечно, в процессе замеров могут выявиться огрехи ремонта. Лучше исправить их, пока не будет установлен гарнитур.

Распиловка деталей

Следующее действие – распилить детали согласно схемам и чертежам. Эта работа – самая ответственная, потому многие прибегают к услугам мастера, заказывая распил материала. Если взят недорогой ДСП, может быть составлена карта раскроя. Например, для напольной части гарнитура используется ДСП толщиной 16—20 мм, для навесных шкафов – достаточно толщины 16 мм. Столешницу часто приобретают отдельно, стандартная толщина – 38 мм.

Карта раскроя составляется из:

• стенки разграничения навесной и напольной систем;
• боковых стенок;
• задних стенок (ДВП или фанера);
• фасадных дверок;
• заготовок для полок.

Если дверцы шкафчиков делают откидными, дополнительно учитывается крепеж.

Сборка

Перед сборкой готовые детали (после распила) раскладывают в правильной последовательности. Это важно, очень упрощает работу. К шкафам с ящиками прикрепляют направляющие, для чего пригодится уровень. Затем для полок просверливают отверстия, туда вставляют опоры и крепления. Затем стенки фиксируются к нижней части шкафа, устанавливается верхняя крышка.

Перечислим особенности сборки.

• Монтаж всегда начинают со шкафов нижнего уровня, между собой они скрепляются с помощью евростяжек. Затем устанавливается задняя панель (если таковая предусмотрена проектом).
• Мойка крепится на саморезы, после чего фиксируют варочную панель. Чтобы защитить древесину от влаги, отверстие под мойку и варочную панель заделывают герметиком.
• Сначала петли прикрепляют к дверцам, после чего – к боковой стенке шкафа.
• Следующей устанавливается кухонная электроника. И только в последнюю очередь монтируют сушилки и поручни.
• При монтаже столешницы делают приспособление из ДСП (древесины, шпона). Кромки обрабатывают вне зависимости от выбранного материала.
• Ножки регулируют с помощью строительного уровня. Задний край столешницы и все важные участки обрабатывают герметиком.
• После установки столешницы и плиты проверяют идентичность уровней, столешницу ставят вровень с торцевыми частями. Угловые соединения закрывают алюминиевыми профилями (если столешница каменная).

Иногда последовательность всех работ записывают на видео, чтобы в случае проблем, ошибок легче было разобраться, что пошло не так. В случае демонтажа гарнитура такое видео также можно будет использовать как обратную инструкцию.

Установка

После завершения всей сборки кухонный гарнитур останется только установить. Здесь многое зависит от выбора мастером той или иной тактики. Например, на стенку можно смонтировать монтажную планку. Такая же будет прикручена и на верхний шкаф. Используются и межсекционные стяжки.

Инструкция по монтажу состоит из перечня шагов, обязательных к выполнению.

1. Крючок монтируется на навесках в среднее положение.
2. Чтобы крючок мог зацепиться за монтажную шину, на внутренней части боковых стенок шкафа на пару миллиметров должны выходить за заднюю стенку.
3. Затем проводятся измерения для навесной шины: рассчитывая высоту, надо определиться, идет ли шкаф встык или внахлест с кухонным фартуком. Во всех случаях монтажная шина должна быть ниже верхнего края шкафа.
4. Шкаф можно приложить к стене на то место, где он должен быть. Пока один держит, второй ставит отметку.
5. С помощью уровня на стене прочерчивают ровную горизонтальную полоску, указывающую на верх шкафа. А вот измерения от пола лучше не делать, потому как так вероятность неровностей возрастает. Далее отмечают место сверления. В отверстие вставляют дюбель.
6. С помощью крепежа фиксируется монтажная шина. Шкаф можно подвешивать.
7. Уровень поможет проверить, ровно ли висят шкафы относительно друг друга. При необходимости используют винты, на навесках регулируют их до уровня.
8. Струбциной шкафы связывают между собой. Начинать надо от угла. Между шкафом и струбциной вставляют деревянные или картонные подкладки.
9. Между шкафами насквозь просверливают отверстия под межсекционные стяжки.
10. Чтобы не было сколов, в месте, где выходит сверло, удерживают брус.
11. Межсекционные стяжки между собой стягивают все шкафы.
12. В заключение фасады устанавливают на место, используют специальные винты и петли.

Разумеется, все работы проводят с учетом техники безопасности. Сделать самому все это можно, но не в одиночку – нужен помощник.

Декоративное оформление

В приоритет сегодня простота – действительно, экологичные, простые решения украшают современное пространство. Визуально оно воспринимается легче, добавляет воздуха в помещение, делает его гармоничным.

Подсказки по декору кухни, изготовленной самостоятельно.

• Сама кухня может быть простой, неброской, но ее сделает более изящной гарнитур – например, под старину. Найти такие варианты несложно, и стоимость посильная, а восприятие интерьера сразу меняется.

• Деревянную мебель можно покрасить специальными меловыми красками: они экологичны, очень популярны и смотрятся хорошо. И, главное, рассчитаны в том числе на использование неспециалистами.

• Подсветкой сложно испортить гарнитур, и есть масса вариантов, как провести ее через него. Скрытый монтаж или использование специального карниза – есть хорошие варианты украсить мебель с помощью светового, к тому же функционального декора.

• Открытые полки – не выходящий из моды элемент гарнитура. Сейчас он вышел на какой-то новый виток популярности. На полках выставляют красивые емкости для сыпучих продуктов, которые задают настроение интерьеру.

В целом стоит обратить внимание на ретронаправления: сейчас многие дизайнеры черпают вдохновение из мебели и интерьеров кухонь 60-х, 70-х. Это уютные пространства, лишенные пластиковой избыточности, а также акцентов, свойственных хай-теку и минимализму, например. Вместо дверок в кухонных нижних шкафчиках может использоваться текстиль, а внутри шкафчиков может быть не «грустная» фанерная стенка, а красивые моющиеся обои. Декоративный кирпич все меньше используется для зонирования частей кухни, но если его обыграть как часть исторической кладки здания, интерьер сразу преображается.

Также часто идеей выступает максимально простая, даже примитивная кухня, но которую «делает» декор в виде емкостей для сыпучих, разных баночек и элементов хранения, текстиля, растений и т. д. В таком случае кухня будет недорогой, простой, фоновой, однотонной. А вот декор, подобранный на усмотрение и по вкусу хозяина, разукрасит этот фон.

Полезные советы

Плюсы кухни, которую делают своими руками в квартиру или на дачу, многочисленны. Это точно будет гарнитур по размеру помещения, той высоты и глубины, которые удобны хозяевам. Контроль качества – одно из главных преимуществ, можно лично выбирать материалы и фурнитуру, крепления, следить за каждой мелочью.

Рекомендации тех, кто сделал кухню своими руками:

• перед проектированием кухни нужно определиться с материалами, толщиной, кромкой, иначе придется переделывать проект несколько раз;
• многоцветья в проекте следует избегать, потому что покупается материал фрагментами определенной длины, может получиться много неучтенных остатков (а за них уже оплата прошла);
• навесные шкафчики лучше делать до потолка, это серьезно увеличивает площадь хранения, а также не дает собираться пыли сверху;
• ширина навесных шкафчиков более чем 900 мм нежелательна;
• выдвижных ящиков может быть много, они удобны, как показывает практика;
• кромкование обходится недешево, потому кромку делают только для тех частей мебели, которые будут на виду (на остальном можно сэкономить);
• петли лучше закупить со встроенными доводчиками, переплата абсолютно того стоит, ведь это переплата за комфорт;
• глубину нижних шкафчиков следует делать меньше глубины столешницы, примерно на 10 см;
• размеры ниш для встраиваемой техники следует посмотреть в инструкции к последней;
• проектируя нижние ящики, следует убедиться, что получится найти выдвижные механизмы к элементам конкретной глубины;
• толщина столешницы должна быть не менее 38 мм, в других случаях практичность падает.

Обеденная группа не должна быть точно такой, как гарнитур, это необязательно единый комплект. Но общее стилистическое направление, конечно, должно прослеживаться. Также стоит исходить из имеющихся данных, которые не будут меняться. Если, например, стены на кухне отделаны вагонкой, сам гарнитур, выполненный в тех же цветах, может «слиться» со стеной и показаться неудачным решением.