Сломался удлинитель с предохранителем как починить
Перейти к содержимому

Сломался удлинитель с предохранителем как починить

  • автор:

Как отремонтировать удлинитель

Если у вас перестал работать электрический удлинитель, не спешите его выбрасывать. Его можно с легкостью отремонтировать, не обладая знаниями и дипломом электрика.

Для начала нужно определить, в чем неисправность, в вилке, в кабеле или в колодке с розетками.

Чаще всего в удлинителях переламывается жила в шнуре. Для того, что бы найти место перелома и починить удлинитель нам понадобится любой потребитель, по которому видно когда он включен, когда нет. Это может быть настольная лампа, радиоприемник или та самая зарядка к мобильному, если на ней есть индикатор питания (чаще всего красный светодиод).

Включаем в переноску потребитель, и начинаем сгибать провод в разные стороны через каждые пять сантиметров, начиная от вилки. Если проблема в проводе, то в каком-то месте, где Вы согнете провод, потребитель включится, например, в настольной лампе загорится лампочка. Это означает, что именно в этом месте провод переломан.

Для того, что бы решить эту проблему, нужно выключить удлинитель с розетки, взять нож или ножницы и вырезать кусок провода в месте перелома, для надежности отступить по 10 см в каждую сторону. Теперь обратно соединяем провода. Если есть паяльник, отлично, паяем провода, если нет, то нужно туго скрутить их. Теперь берем изоленту, и изолируем каждую жилу отдельно, потом скручиваем их все вместе.

Если провод переломан в самой вилке удлинителя, нужно раскрутить вилку, отрезать 10 см провода, и обратно прикрутить. Если вилка не разборная, то нужно приобрести новую, и прикрутить ее на место старой.

Но если провод целый, тогда проверяем колодку удлинителя. Для этого разбираем ее, и смотрим на наличие контакта провода с медными пластинами, если провод хорошо и надежно прикручен, тогда нет контакта между вилкой (потребителя) и самими пластинами.

Что бы зачистить все контакты нужно взять надфиль, и снять налет с металла. Если налет зеленым цветом, значит, в переноску попала влага, если черный или серый, значит, был плохой контакт вилки (потребителя) с пластинами. Для хорошего контакта, зачищаем все до медного блеска, и подгибаем медные пластинки друг к другу, вилка должна туго входить в колодку.

Если медные пластинки имеют сквозные отверстия в местах, где контактирует вилка с пластинами, такую колодку тоже лучше заменить.

Как починить сетевой фильтр за 5 минут

Немного отвлечёмся от темы электровелосипедов — я расскажу вам как по просьбе племянника отремонтировал его сетевой фильтр. Хотя, было бы более правильно назвать его многорозеточным удлинителем с защитой от перегрузок и скачков напряжения.

Проблема была следующая — он просто перестал включаться — не горела лампочка в переключателе и не работали подключаемые электроприборы. Производитель фильтра — IPPON, но как дальше станет ясно, это не имеет никакого значения.

Естественно, сначала отключаем фильтр из розетки, чтобы не работать под напряжением и не получить удар электрическим током.

Затем откручиваем саморезы и снимаем крышку. Схема фильтра следующая: при включении ток проходит через автоматический предохранитель (с красной круглой кнопкой), который служит для защиты от перегрузок, и затем через двухполюсный выключатель попадает на контактные пластины.

Первым делом «прозваниваем» выключатель во включенном состоянии (измеряем сопротивление между контактами). При этом видим, что цепь разомкнута — значит, дело в выключателе.

Отпаиваем провода и варистор, служащий для защиты от кратковременных скачков напряжения.

Поджимаем отвёрткой два пружинных элемента и извлекаем выключатель из корпуса сетевого фильтра.

Поддеваем плоской отвёрткой и извлекаем кнопку переключателя.

Достаём контактные пластины, и становится очевидной причина поломки — банальная пыль, которая попала между контактными площадками и не позволяла им замыкаться.

Удаляем пыль, собираем выключатель и проверяем — сопротивление меньше 1 Ома говорит о том, что выключатель снова в рабочем состоянии.

Устанавливаем выключатель на место, подпаиваем провода и варистор, закрываем корпус и закручиваем саморезы. Осталось проверить — включаем в сеть. Лампочка в кнопке загорелась, подключаемые электроприборы работают.

В этот раз причина оказалась смешной и легко устранимой, поэтому ремонт занял не больше 5 минут. Однако сложно представить, сколько сетевых фильтров с такой же проблемой отправилось на помойку!

Так что не следует бояться узнавать новое и изучать как работают устройства, главное — соблюдать технику безопасности! Не работать под напряжением и аккуратно обращаться с паяльником, а также применять средства индивидуальной защиты.

Спасибо что дочитали до конца! До встречи!

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

При эксплуатации удлинителя случаются поломки этого устройства. Ремонт легко сделать своими руками. Перед тем как починить удлинитель, нужно обязательно отключить его от сети.

Причины поломки удлинителя и как их обнаружить

У таких экземпляров хрупкие провода, легко поддающиеся механическим воздействиям

Условно удлинитель состоит из трёх частей — корпуса с розетками, электрического шнура и вилки. В продаже можно найти устройства двух типов:

  • С простейшей конструкцией. Такие удлинители подают ток на электроприборы с помощью двух проводов — нуля и фазы, не имеют кнопки выключателя.
  • Модели с дополнительными деталями, у которых есть кнопка включения, кабель может быть двух- или трёхжильным (ноль, фаза и «земля»).

Внутри основного блока находятся две токонесущие шины (пластины из жёлтого металла, которые вставлены в пазы корпуса). Их закруглённые участки совмещены с разъёмами розетки.

В трёхфазном удлинителе есть дополнительная заземляющая шина.

Причины поломки устройства могут быть разными. Чаще всего, они связаны с механическим воздействием и нарушением правил эксплуатации.

Другими словами, с течением времени происходит переламывание и разрыв провода. Механические поломки возникают, когда шнур передавливают, сгибают под острым углом, резко дёргают. Сюда же относится и деформация шин при многократном включении и выемке вилки прибора-потребителя из розетки.

При одновременном включении нескольких электроприборов в удлинитель, суммарная мощность которых превышает допустимую, происходит перегорание проводов. Сильный нагрев приводит к расплавлению термостойкого пластика, а затем к короткому замыканию.

Модели с простым устройством с легкостью разбираются обычной отвёрткой

Если удлинитель перестал работать, необходимо определить причину и место поломки. Для этого требуется тщательно исследовать состояние коробки, провода и вилки:

  • Порыв кабеля находят путём проверки питания. Вилку вставляют в розетку и подключают маломощный электроприбор (например, настольную лампу). Провод сгибают в каждом интервале 4–6 см. В месте, где лампа вновь заработает, находится точка обрыва кабеля.
  • Нарушение контакта в коробке обнаруживается после снятия крышки по сгоревшим и почерневшим контактам, окисленным участкам пластин, отрывам проводов.
  • Поломки внутри вилки можно увидеть, разобрав её. К сожалению, не все модели можно разбирать.

Как починить устройство своими руками

В ходе ремонта удлинителя необходимо отключить его от сети

  • бокорезы;
  • строительный нож;
  • пассатижи;
  • отвёртки (крестовая и обычная);
  • изолента;
  • тонкозернистая наждачная бумага.

Починке подлежат все части: электрический кабель, разборные вилка и корпус.

Разборка удлинителя: инструкция

Разборка включает следующие действия:

  • Из коробки выкручивают болты, расположенные в нижней части корпуса и в гнёздах для вилки.
  • Детали осторожно отделяют друг от друга, чтобы не повредить провода и зажимы.
  • Для разборки вилки достаточно открутить один винт. Неразборный элемент просто отрезают и выбрасывают, заменяя его новым.

Литой корпус из толстого пластика трудно разрезать. Но главное — его невозможно безопасно скрепить после ремонта.

Ремонт или замена деталей

Самый прсотой способ ремонта провода: зачистка жил и перемотка провода изолентой

Починка отдельных элементов удлинителя проводится следующим образом:

  • Ремонт электрического шнура. Место порыва отмечают маркером, отмеряют примерно по 8–10 см в каждую сторону. Кабель разрезают, очищают жилы от изоляции на 2,5–3 см. Медные проводки зачищают наждачной бумагой и плотно скручивают. Для большей надёжности место свёртывания можно пропаять. Все скрутки плотно обматывают изолентой. Затем ей же заматывают весь участок порыва.
  • Ремонт контактов в коробе. Отсоединившиеся провода возвращают на место, обгоревшие заменяют на новые (концы кабелей освобождают от изоляции, зачищают и крепят на винты в зажимы). Шины вынимают из пазов. Затем их зачищают до блеска наждачной бумагой. При необходимости поджимают друг к другу плоскогубцами. Сильно подгоревшие шины нужно поменять на новые.
  • Ремонт кнопки заключается в её разборке и пайке контактов. В магазине также можно купить новый выключатель для замены вышедшего из строя.
  • Ремонт вилки: конец провода отрезают, зачищают его и соединяют (зажимом и винтом) со штырями.

Сборка удлинителя после починки

Собирается удлинитель в порядке, обратном процессу разборки:

  • Сетевой провод укладывают в паз, закрепляют его зажимом.
  • Соединяют обе половины корпуса.
  • Вкручивают соединительные винты.
  • Штыри с проводами укладывают в пазы корпуса.
  • Соединяют две половины корпуса и скрепляют их винтом.

Ремонт удлинителя не занимает много времени. Устройство можно починить за 15–20 минут, не прибегая к услугам электрика. Однако успешный исход зависит также от модели. Поэтому при покупке удлинителя лучше не стараться сильно сэкономить, а взять более надёжный экземпляр, который к тому же поддаётся ремонту.

Удлинители и тройники: как найти и починить неисправность?

Обидно, когда дорогой удлинитель вдруг перестает работать. Рассказываем, как его починить, даже, если произошел обрыв провода где-то под изоляцией.

Если ваш удлинитель или сетевой фильтр вышел из строя, не спешите его выбрасывать и покупать новый. Возможно он легко ремонтируется. Нужно лишь найти место повреждения, устранить его или заменить поломанную деталь новой. CHIP расскажет, как найти и починить поломку.

Наиболее частые поломки удлинителей

Условно все поломки удлинителей по локализации можно разделить на три области:

  • Неисправность провода (кабеля). Переломы и отгорания провода.
  • Неисправность вилки. Болтаются шпильки, отгорает провод на присоединении к контакту.
  • Неисправность в колодке с контактами. Выгорает пластина (редко) или ослабляются контакты.

Чаще всего переламывается или отгорает провод на присоединении к вилке или на входе в розеточную колодку. Эту неисправность легко выявить даже визуально и отремонтировать. Хуже, когда повреждение где-то внутри провода под изоляцией, и визуально этого не видно. Если у вас длинный (от 10 м и больше) катушечный или простой удлинитель, то жалко выбрасывать провод, поэтому лучше поднапрячься и отремонтировать его.

На примере обычного китайского удлинителя мы покажем, как можно отремонтировать все эти неисправности. Просто взяли то, что было под рукой — конечно, из-за 200 руб. не стоит тратить кучу времени, но, если у вас хороший удлинитель метров на 30, выбрасывать его откровенно жалко.

Поиск и ремонт поломок

Для выполнения всех манипуляций нам понадобится:

  • Вилка, провод и розеточная колодка.
  • Отвертка.
  • Пассатижи.
  • Изолента.
  • Термоусадка (можно и обойтись, если есть изолента).
  • Нож.
  • Мультиметр.
  • Три иглы.

Сначала разбираем все и определяемся с неисправностями. Как видим, вилка у нас неразборная и ее проблема лишь в том, что изначально у ее основания отгорел провод (мы предварительно обрезали сгоревший участок). В колодке с пружинами все в порядке, но на входе также отгорел провод. А вот сам провод у нас где-то переломался и нам нужно найти этот участок.

Для поиска нам понадобятся три иголки и мультиметр. Вначале с помощью режима прозвонки проверяем, какая конкретно жила не работает. В нашем случае — это коричневая жила. Теперь нам нужно найти место пробоя. Для этого мы втыкаем одну иголку в жилу посередине провода и две другие в середину «половинок» провода. Теперь с помощью мультиметра прозваниваем.

Видно, что между первой и второй иголкой потерялся контакт, а значит пробой там. Теперь вынимаем третью иголку и втыкаем между ними, и продолжаем процедуру. Так, в буквальном смысле методом «тыка», узнаем место повреждения (нам хватило 5 раз). Теперь аккуратно разделываем изоляцию и устраняем неисправность путем скрутки с последующей изоляцией.

Теперь разделываем провода на вилке и подсоединяем наш провод. Качественно изолируем, чтоб не было пробоя.

Соединяем провод с розеточной колодкой. Присоединить провод можно двумя способами: пайкой (как это было изначально) или скруткой. Мы воспользуемся вторым вариантом, чтобы показать, как отремонтировать удлинитель без паяльника и припоя.

Зачищаем где-то по 4 см, чтобы можно было намотать на пластину. Кстати пластины свободно вытаскиваются, поэтому свободно берем одну пластину и крепим к ней провод. Провод в месте соединения обжимаем пассатижами. Должно получиться примерно, как на картинке.

Сразу скажем, что это вариант запасной, если нет паяльника под рукой. Если же ремонтируем более толстый кабель, рассчитанный на большую нагрузку, тогда паяем. Для окончательных манипуляций нам потребуется мультиметр.

Теперь собираем удлинитель и проверяем его: сначала прозванием, убеждаясь в отсутствии поврежденных участков, а затем подключаем к сети и проверяем напряжение. Наш удлинитель в рабочем состоянии.

Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией

В случае с катушечными удлинителями хитрость с «иглоукалыванием» не пройдет, так как изоляция толстая и просто замучаетесь тыкать в провод. Можно воспользоваться обычным тестером-пробником, с помощью которого можно найти повреждение провода в удлинителе, и даже скрытую в штукатурке проводку. Для этого понадобится прибор со звуковой индикацией (или экранчиком, где отображаются изменения показаний) — цена вопроса 100 — 150 рублей.

Чтобы отыскать повреждение, необходимо включить удлинитель в розетку, а тестер настроить на среднюю или высокую чувствительность. Теперь ведем тестером вдоль кабеля. Там, где напряжение есть, тестер будет пищать, а где появится обрыв, тестер замолчит. Если проводим пробником по всему кабелю, а сигнал не пропадает, значит меняем положение вилки в розетке и выполняем процедуру заново — тестер реагирует только на фазный провод.

Как отремонтировать удлинитель

Как отремонтировать удлинитель?Если у вас перестал работать электрический удлинитель, не спешите его выбрасывать. Его можно с легкостью отремонтировать, не обладая знаниями и дипломом электрика.

Для начала нужно определить, в чем неисправность, в вилке, в кабеле или в колодке с розетками.

Чаще всего в удлинителях переламывается жила в шнуре. Для того, что бы найти место перелома и починить удлинитель нам понадобится любой потребитель, по которому видно когда он включен, когда нет. Это может быть настольная лампа, радиоприемник или та самая зарядка к мобильному, если на ней есть индикатор питания (чаще всего красный светодиод).

Включаем в переноску потребитель, и начинаем сгибать провод в разные стороны через каждые пять сантиметров, начиная от вилки. Если проблема в проводе, то в каком-то месте, где Вы согнете провод, потребитель включится, например, в настольной лампе загорится лампочка. Это означает, что именно в этом месте провод переломан.

Для того, что бы решить эту проблему, нужно выключить удлинитель с розетки, взять нож или ножницы и вырезать кусок провода в месте перелома, для надежности отступить по 10 см в каждую сторону. Теперь обратно соединяем провода. Если есть паяльник, отлично, паяем провода, если нет, то нужно туго скрутить их. Теперь берем изоленту, и изолируем каждую жилу отдельно, потом скручиваем их все вместе.

Если провод переломан в самой вилке удлинителя, нужно раскрутить вилку, отрезать 10 см провода, и обратно прикрутить. Если вилка не разборная, то нужно приобрести новую, и прикрутить ее на место старой.

Но если провод целый, тогда проверяем колодку удлинителя. Для этого разбираем ее, и смотрим на наличие контакта провода с медными пластинами, если провод хорошо и надежно прикручен, тогда нет контакта между вилкой (потребителя) и самими пластинами.

Что бы зачистить все контакты нужно взять надфиль, и снять налет с металла. Если налет зеленым цветом, значит, в переноску попала влага, если черный или серый, значит, был плохой контакт вилки (потребителя) с пластинами. Для хорошего контакта, зачищаем все до медного блеска, и подгибаем медные пластинки друг к другу, вилка должна туго входить в колодку.

Если медные пластинки имеют сквозные отверстия в местах, где контактирует вилка с пластинами, такую колодку тоже лучше заменить.

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электричество в доме, Ремонт бытовой техники

Как починить удлинитель: основные причины поломки, ремонт обрыва провода, разборка и замена деталей

Электрооборудование

При эксплуатации удлинителя случаются поломки этого устройства. Ремонт легко сделать своими руками. Перед тем как починить удлинитель, нужно обязательно отключить его от сети.

Причины поломки удлинителя и как их обнаружить

Как починить удлинитель: основные причины поломки, ремонт обрыва провода, разборка и замена деталей

У таких экземпляров хрупкие провода, легко поддающиеся механическим воздействиям

Условно удлинитель состоит из трёх частей — корпуса с розетками, электрического шнура и вилки. В продаже можно найти устройства двух типов:

  • С простейшей конструкцией. Такие удлинители подают ток на электроприборы с помощью двух проводов — нуля и фазы, не имеют кнопки выключателя.
  • Модели с дополнительными деталями, у которых есть кнопка включения, кабель может быть двух- или трёхжильным (ноль, фаза и «земля»).

Внутри основного блока находятся две токонесущие шины (пластины из жёлтого металла, которые вставлены в пазы корпуса). Их закруглённые участки совмещены с разъёмами розетки.

В трёхфазном удлинителе есть дополнительная заземляющая шина.

Причины поломки устройства могут быть разными. Чаще всего, они связаны с механическим воздействием и нарушением правил эксплуатации.

Другими словами, с течением времени происходит переламывание и разрыв провода. Механические поломки возникают, когда шнур передавливают, сгибают под острым углом, резко дёргают. Сюда же относится и деформация шин при многократном включении и выемке вилки прибора-потребителя из розетки.

При одновременном включении нескольких электроприборов в удлинитель, суммарная мощность которых превышает допустимую, происходит перегорание проводов. Сильный нагрев приводит к расплавлению термостойкого пластика, а затем к короткому замыканию.

Как починить удлинитель: основные причины поломки, ремонт обрыва провода, разборка и замена деталей

Модели с простым устройством с легкостью разбираются обычной отвёрткой

Если удлинитель перестал работать, необходимо определить причину и место поломки. Для этого требуется тщательно исследовать состояние коробки, провода и вилки:

  • Порыв кабеля находят путём проверки питания. Вилку вставляют в розетку и подключают маломощный электроприбор (например, настольную лампу). Провод сгибают в каждом интервале 4–6 см. В месте, где лампа вновь заработает, находится точка обрыва кабеля.
  • Нарушение контакта в коробке обнаруживается после снятия крышки по сгоревшим и почерневшим контактам, окисленным участкам пластин, отрывам проводов.
  • Поломки внутри вилки можно увидеть, разобрав её. К сожалению, не все модели можно разбирать.

Как починить устройство своими руками

Как починить удлинитель: основные причины поломки, ремонт обрыва провода, разборка и замена деталей

В ходе ремонта удлинителя необходимо отключить его от сети

Для ремонта нужны:

  • бокорезы;
  • строительный нож;
  • пассатижи;
  • отвёртки (крестовая и обычная);
  • изолента;
  • тонкозернистая наждачная бумага.

Починке подлежат все части: электрический кабель, разборные вилка и корпус.

Разборка удлинителя: инструкция

Как починить удлинитель: основные причины поломки, ремонт обрыва провода, разборка и замена деталей

Разборка включает следующие действия:

  1. Из коробки выкручивают болты, расположенные в нижней части корпуса и в гнёздах для вилки.
  2. Детали осторожно отделяют друг от друга, чтобы не повредить провода и зажимы.
  3. Для разборки вилки достаточно открутить один винт. Неразборный элемент просто отрезают и выбрасывают, заменяя его новым.

Литой корпус из толстого пластика трудно разрезать. Но главное — его невозможно безопасно скрепить после ремонта.

Ремонт или замена деталей

Как починить удлинитель: основные причины поломки, ремонт обрыва провода, разборка и замена деталей

Самый прсотой способ ремонта провода: зачистка жил и перемотка провода изолентой

Починка отдельных элементов удлинителя проводится следующим образом:

  • Ремонт электрического шнура. Место порыва отмечают маркером, отмеряют примерно по 8–10 см в каждую сторону. Кабель разрезают, очищают жилы от изоляции на 2,5–3 см. Медные проводки зачищают наждачной бумагой и плотно скручивают. Для большей надёжности место свёртывания можно пропаять. Все скрутки плотно обматывают изолентой. Затем ей же заматывают весь участок порыва.
  • Ремонт контактов в коробе. Отсоединившиеся провода возвращают на место, обгоревшие заменяют на новые (концы кабелей освобождают от изоляции, зачищают и крепят на винты в зажимы). Шины вынимают из пазов. Затем их зачищают до блеска наждачной бумагой. При необходимости поджимают друг к другу плоскогубцами. Сильно подгоревшие шины нужно поменять на новые.
  • Ремонт кнопки заключается в её разборке и пайке контактов. В магазине также можно купить новый выключатель для замены вышедшего из строя.
  • Ремонт вилки: конец провода отрезают, зачищают его и соединяют (зажимом и винтом) со штырями.

Сборка удлинителя после починки

Как починить удлинитель: основные причины поломки, ремонт обрыва провода, разборка и замена деталей

Собирается удлинитель в порядке, обратном процессу разборки:

  1. Сетевой провод укладывают в паз, закрепляют его зажимом.
  2. Соединяют обе половины корпуса.
  3. Вкручивают соединительные винты.
  1. Штыри с проводами укладывают в пазы корпуса.
  2. Соединяют две половины корпуса и скрепляют их винтом.

Ремонт удлинителя не занимает много времени. Устройство можно починить за 15–20 минут, не прибегая к услугам электрика. Однако успешный исход зависит также от модели. Поэтому при покупке удлинителя лучше не стараться сильно сэкономить, а взять более надёжный экземпляр, который к тому же поддаётся ремонту.

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

Условно все поломки удлинителей по локализации можно разделить на три области:

  • Неисправность провода (кабеля). Переломы и отгорания провода.
  • Неисправность вилки. Болтаются шпильки, отгорает провод на присоединении к контакту.
  • Неисправность в колодке с контактами. Выгорает пластина (редко) или ослабляются контакты.

Чаще всего переламывается или отгорает провод на присоединении к вилке или на входе в розеточную колодку. Эту неисправность легко выявить даже визуально и отремонтировать.

Хуже, когда повреждение где-то внутри провода под изоляцией, и визуально этого не видно.

Если у вас длинный (от 10 м и больше) катушечный или простой удлинитель, то жалко выбрасывать провод, поэтому лучше поднапрячься и отремонтировать его.

На примере обычного китайского удлинителя мы покажем, как можно отремонтировать все эти неисправности. Просто взяли то, что было под рукой — конечно, из-за 200 руб. не стоит тратить кучу времени, но, если у вас хороший удлинитель метров на 30, выбрасывать его откровенно жалко.

Поиск и ремонт поломок

Для выполнения всех манипуляций нам понадобится:

  • Вилка, провод и розеточная колодка.
  • Отвертка.
  • Пассатижи.
  • Изолента.
  • Термоусадка (можно и обойтись, если есть изолента).
  • Нож.
  • Мультиметр.
  • Три иглы.

Сначала разбираем все и определяемся с неисправностями. Как видим, вилка у нас неразборная и ее проблема лишь в том, что изначально у ее основания отгорел провод (мы предварительно обрезали сгоревший участок). В колодке с пружинами все в порядке, но на входе также отгорел провод.

А вот сам провод у нас где-то переломался и нам нужно найти этот участок.

Как отремонтировать удлинитель

Для поиска нам понадобятся три иголки и мультиметр. Вначале с помощью режима прозвонки проверяем, какая конкретно жила не работает. В нашем случае — это коричневая жила. Теперь нам нужно найти место пробоя. Для этого мы втыкаем одну иголку в жилу посередине провода и две другие в середину «половинок» провода. Теперь с помощью мультиметра прозваниваем.

Как отремонтировать удлинитель

Видно, что между первой и второй иголкой потерялся контакт, а значит пробой там. Теперь вынимаем третью иголку и втыкаем между ними, и продолжаем процедуру. Так, в буквальном смысле методом «тыка», узнаем место повреждения (нам хватило 5 раз). Теперь аккуратно разделываем изоляцию и устраняем неисправность путем скрутки с последующей изоляцией.

Теперь разделываем провода на вилке и подсоединяем наш провод. Качественно изолируем, чтоб не было пробоя.

Как отремонтировать удлинитель

Зачищаем где-то по 4 см, чтобы можно было намотать на пластину. Кстати пластины свободно вытаскиваются, поэтому свободно берем одну пластину и крепим к ней провод. Провод в месте соединения обжимаем пассатижами. Должно получиться примерно, как на картинке.

Как отремонтировать удлинитель

Сразу скажем, что это вариант запасной, если нет паяльника под рукой. Если же ремонтируем более толстый кабель, рассчитанный на большую нагрузку, тогда паяем. Для окончательных манипуляций нам потребуется мультиметр.

Теперь собираем удлинитель и проверяем его: сначала прозванием, убеждаясь в отсутствии поврежденных участков, а затем подключаем к сети и проверяем напряжение. Наш удлинитель в рабочем состоянии.

Как отремонтировать удлинитель

Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией

В случае с катушечными удлинителями хитрость с «иглоукалыванием» не пройдет, так как изоляция толстая и просто замучаетесь тыкать в провод.

Можно воспользоваться обычным тестером-пробником, с помощью которого можно найти повреждение провода в удлинителе, и даже скрытую в штукатурке проводку.

Для этого понадобится прибор со звуковой индикацией (или экранчиком, где отображаются изменения показаний) — цена вопроса 100 — 150 рублей.

Чтобы отыскать повреждение, необходимо включить удлинитель в розетку, а тестер настроить на среднюю или высокую чувствительность. Теперь ведем тестером вдоль кабеля.

Там, где напряжение есть, тестер будет пищать, а где появится обрыв, тестер замолчит.

Если проводим пробником по всему кабелю, а сигнал не пропадает, значит меняем положение вилки в розетке и выполняем процедуру заново — тестер реагирует только на фазный провод.

Схема удлинителя с выключателем

У меня есть европейский удлинитель с розеткой Schuko с выключателем (это выглядит так

У меня есть 3 розетки Schuko. Я не могу открыть удлинитель, потому что он имеет болты с круглой головкой с резьбой, похожей на фастнер (как называется их резьба?) Вместо винтов.

Его штекер Shucko (вилка CEE 7/7 ) подключен к розетке Shucko (розетка CEE 7/3) в стене, в которой есть только один провод под напряжением (я проверял), что является нормальным явлением, и я Я уверен, что земля правильно подключена. Кто-то упомянул, что возможно оба провода могут быть под напряжением, но для меня это не так, поэтому я упомянул эту информацию.

Удлинитель и его выключатель света, кажется, работают должным образом, за исключением случая, когда я подключаю свою недавно вышедшую из употребления стиральную машину (которая перестала работать во время последнего цикла полоскания, по причинам, которые еще предстоит определить).

Машина работает так, как будто не получает питания, однако выключатель освещения удлинителя остается светящимся независимо от положения переключателя удлинителя (вкл. Или выкл.), Когда (и только когда) вилка Schuko стиральной машины (вилка CEE 7/7) подключен к этому удлинителю.

Что и почему может привести к тому, что выключатель света на удлинителе загорается, даже когда выключатель находится в выключенном положении?

Подключение других вилок к удлинителю не приводит к тому, что индикатор выключателя загорается в выключенном положении! Таким образом, должно быть что-то, что несуществующая стиральная машина «делает» внутренне, что является причиной этого.

Я пытался повернуть штекер Schuko стиральной машины, но индикатор выключателя все еще горит, когда находится в выключенном положении .

Однако я только что попробовал повернуть штекер Schuko на самом удлинителе , и это сработало: лампа выключателя больше не горит в выключенном положении . Честно говоря, я не помню, был ли когда-либо включен свет, когда стиральная машина ранее работала (как в выключенном состоянии), а выключатель удлинителя находился в выключенном положении. Однако я помню, что индикатор выключателя удлинителя был выключен, когда он был выключен, в то время как стиральная машина не перестала работать, не изменив положение розетки Schuko на удлинителе! Это приводит меня к мысли, что каким-то образом неисправность стиральной машины является причиной того, что индикатор выключателя удлинителя горит даже в выключенном положении, но я не знаю, почему это произошло!

ОБНОВЛЕНИЕ: я смог сделать следующую фотографию из стиральной машины:


Белая трубочка — это кабель питания.

Как починить удлинитель: основные причины поломки, ремонт обрыва провода, разборка и замена деталей

При эксплуатации удлинителя случаются поломки этого устройства. Ремонт легко сделать своими руками. Перед тем как починить удлинитель, нужно обязательно отключить его от сети.

Причины поломки удлинителя и как их обнаружить

Как отремонтировать удлинитель

У таких экземпляров хрупкие провода, легко поддающиеся механическим воздействиям

Условно удлинитель состоит из трёх частей — корпуса с розетками, электрического шнура и вилки. В продаже можно найти устройства двух типов:

  • С простейшей конструкцией. Такие удлинители подают ток на электроприборы с помощью двух проводов — нуля и фазы, не имеют кнопки выключателя.
  • Модели с дополнительными деталями, у которых есть кнопка включения, кабель может быть двух- или трёхжильным (ноль, фаза и «земля»).

Внутри основного блока находятся две токонесущие шины (пластины из жёлтого металла, которые вставлены в пазы корпуса). Их закруглённые участки совмещены с разъёмами розетки.

В трёхфазном удлинителе есть дополнительная заземляющая шина.

Причины поломки устройства могут быть разными. Чаще всего, они связаны с механическим воздействием и нарушением правил эксплуатации.

Другими словами, с течением времени происходит переламывание и разрыв провода. Механические поломки возникают, когда шнур передавливают, сгибают под острым углом, резко дёргают. Сюда же относится и деформация шин при многократном включении и выемке вилки прибора-потребителя из розетки.

При одновременном включении нескольких электроприборов в удлинитель, суммарная мощность которых превышает допустимую, происходит перегорание проводов. Сильный нагрев приводит к расплавлению термостойкого пластика, а затем к короткому замыканию.

Как отремонтировать удлинитель

Модели с простым устройством с легкостью разбираются обычной отвёрткой

Если удлинитель перестал работать, необходимо определить причину и место поломки. Для этого требуется тщательно исследовать состояние коробки, провода и вилки:

  • Порыв кабеля находят путём проверки питания. Вилку вставляют в розетку и подключают маломощный электроприбор (например, настольную лампу). Провод сгибают в каждом интервале 4–6 см. В месте, где лампа вновь заработает, находится точка обрыва кабеля.
  • Нарушение контакта в коробке обнаруживается после снятия крышки по сгоревшим и почерневшим контактам, окисленным участкам пластин, отрывам проводов.
  • Поломки внутри вилки можно увидеть, разобрав её. К сожалению, не все модели можно разбирать.

Как починить устройство своими руками

Как отремонтировать удлинитель

В ходе ремонта удлинителя необходимо отключить его от сети

Для ремонта нужны:

  • бокорезы;
  • строительный нож;
  • пассатижи;
  • отвёртки (крестовая и обычная);
  • изолента;
  • тонкозернистая наждачная бумага.

Починке подлежат все части: электрический кабель, разборные вилка и корпус.

Разборка удлинителя: инструкция

Как отремонтировать удлинитель

Разборка включает следующие действия:

  1. Из коробки выкручивают болты, расположенные в нижней части корпуса и в гнёздах для вилки.
  2. Детали осторожно отделяют друг от друга, чтобы не повредить провода и зажимы.
  3. Для разборки вилки достаточно открутить один винт. Неразборный элемент просто отрезают и выбрасывают, заменяя его новым.

Разборка удлинителя ORICO DPC-4A4U-WH, тест нагрузки и два бонуса

Задолбали. Совершенно задолбали грозди зарядок (три штуки), висящие на пилоте около кровати. У меня и так там бардак страшный… В общем, решил я купить удлинитель с USB-портами. Поскольку собирался заказывать блок питания ORICO, решил заодно взять в этом же магазине и этот полезный девайс. Подобный удлинитель не так давно обозревался на муське, поэтому описания внешности и упаковки тут не будет, читайте тот обзор. Пилот этот покупался в качестве прикроватного, в USB-порты воткнуты два телефона, иногда к ним плюсуется ещё какая-нибудь мелочь, типа часов, наушников или gps-трекера, а в розетки — фен, иногда какие-нибудь блоки питания. Вроде на постоянке ничего особо не надо, но почему-то все четыре розетки внезапно оказываются заняты.

Изначально удлинитель имеет вилку типа I, т.е. в наши розетки не входит совсем никак. Продавец, конечно, вложил в посылку вот такой переходник, но у него есть махонькая такая проблема — он не лезет в наши розетки, слишком большой. Я написал об этом продавцу, тот пообещал выслать более подходящий, но пока посылки что-то не видно. Сейчас страничка удлинителя поменяла свой вид, и на ней присутствуют уже нормальные переходники. Надеюсь, продавец исправился и в новые посылки вкладывает уже их.

Я решил не менять вилку, как советовали муськовчане, а заменить провод целиком — заодно поставить подлиннее, а то родного (1,5 м) хватало впритык. Когда я отковырял ножки, обнаружил под ними винтики с треугольным шлицом — пришлось заказать с Али ещё и соответствующие биты. Под эти винты подходят биты со стороной 2 мм.

Когда открутил винты, обнаружил, что крышка по-прежнему сидит как влитая. В комментариях к указанному выше обзору люди советовали воспользоваться пластиковой картой — ребята, спасибо за совет. Правда, одну защёлку я всё-таки немного свернул (их, кстати, оказалось десять — многовато, ИМХО).

Итак, в разобраном состоянии всё выглядит вот так:

Небольшой дискламер: в электронике я разбираюсь на уровне “знаю, как называется большинство деталей”. Каждый провод идёт к своей хитрогнутой медной шине, провода припаяны. Светодиод залит термоклеем. Выключатель рвёт только один провод, но меня смущает подключение светодиода:

И что там, интересно, а термоусадке? Более опытные товарищи, объясните, как оно работает?

Задняя часть платы блока питания крупным планом:

Плата закреплена на двух винтах, плюс её держит Г-образный пластиковый выступ, высовывающийся из прорези в плате. В моем экземпляре пластик почему-то был немного оплавлен, что создало некоторые неудобства при снятии платы. Она же с лицевой стороны, низ остался низом:

Я постарался отфотографировать доступную взгляду маркировку элементов, центральный конденсатор, увы, не дался:

Следующий этап — проверка, как оно вообще работает.

Поскольку у меня, как назло, все устройства не очень-то прожорливы, я временно отобрал у жены её айпад и айфон. Ещё два потребителя — практически целиком разряженный пауэрбанк Xiaomi 5000 (только сегодня с почты забрал) и всем известная USB-нагрузка, потребляющая 2А. Яблочные устройства проверялись с родными кабелями. Когда выбирал кабель MicroUSB, выяснил, что самый нормальный — родной кабель от пауэрбанка, с ним он берёт 1.6А, со всеми остальными — около 1.3А. Айфон берёт от удлинителя примерно 1.5-1.6А.

Для начала проверяем, сколько айпад берёт от родного блока питания:

Теперь втыкаем его в удлинитель:

Неплохо, я считаю. Теперь дадим максимальную заявленную нагрузку, подключив резистор:

Напряжение упало, но совсем некритично, заявленные 20W он отдаёт. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но это не наш метод. Давайте подключим все четыре потребителя и посмотрим, что выйдет.

На первой фотографии через синий тестер подключен пауэрбанк, на второй — айфон. Напряжение упало уже значительней, суммарный ток (предполагая, что резистор берёт всё те же 1.95А) по прежнему около 4А, но мощность упала. Не совсем понятно, как распределяется ток по потребителям, видимо, пауэрбанку питание досталось по остаточному принципу.

Вывод: зарядное устройство в этом удлинителе полностью соответствует заявленым характеристикам. Максимальная мощность 20W накладывает определённые ограничения, но допустим, планшет, телефон и часы вполне можно подключить одновременно. Все мои нужды в прикроватном зарядном устройстве он покрывает полностью.

Бонус 1: зарядное устройство

Удлинитель я заказывал одновременно с зарядным устройством Orico DCAP-5S-WH, заявленая мощность 40W. Зарядка имеет порты двух типов — обычные (видимо, не умеющие определять, какой ток отдавать) и два умных порта Super Charger, способные заряжать айпад током 2.4А. Может у жены какой-то неправильный iPad (вроде, первый Air), но от этой зарядки он берёт только 2А:

Да и напряжение смущает. Попробуем подключить всё остальное (на первом фото смотрим ток для пауэрбанка, на втором — айфон, подключённый к порту Super Charger):

Меньше 6А на четыре порта с напряжением 4.81V? Серьёзно? Как-то далековато от заявленных 40 ватт. Т.е. я могу представить себе ситуацию, при которой суммарный ток будет около 8А, но в реальной жизни их вряд ли удастся получить.

Бонус 2: переходник MicroUSB-Lightning

Заказал я также горсть переходников с MicroUSB на Lightning по 30 рублей за штуку и подключил айпад через кабель от пауэрбанка:

Not bad, я считаю.

К сожалению, моя кошка отказалась помогать в этом обзоре.

Вместо неё вскормлённый в неволе орёл молодой

Ремонт удлинителя (переноски)

Как отремонтировать удлинитель

Смотрите несколько способов, как отремонтировать удлинитель своими руками.

  • Для ремонта удлинителя, нам не понадобится никаких деталей, а только инструменты.
  • Если у вас сломался удлинитель, и вы не знаете, как произвести его ремонт, или как найти поломку для ее исправления, тогда эта статья специально для вас.
  • Для ремонта удлинителя своими руками вам понадобятся следующие инструменты:
  • 1. Ножницы
  • 2. Лезвие
  • 3. Паяльник
  • 4. Олово
  • 5. Возможно новая вилка

Смотрите еще материалы из этого раздела:

CЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО УДЛИНИТЕЛЯ

В наши дни электрическая сеть 220 вольт сильно загрязнена множеством помех и кратковременных всплесков напряжения, которые проникают из сети и мешают аппаратуре нормально работать.
Спецодежда в Симферополь

Качественная спецодежда в Симферополь только на Elab и по акционной цене.

Для борьбы с помехами в бытовой сети 220 Вольт применяются сетевые фильтры, которые зачастую очень дороги. Дешевые фильтры на практике не оправдывают возложенных ожиданий у потребителя. Поэтому в домашних условиях можно приобрести простой фильтр-удлинитель с выключателем и переделать его своими силами.

Внутри такого удлинителя находится только лишь варистор, включенный параллельно питающим проводникам и ограничивающий кратковременные высоковольтные импульсы, которые иногда присутствуют в сети. В случае срабатывания такой защиты на корпусе есть кнопочка предохранителя, которую нужно нажать, чтобы снова восстановить работоспособность удлинителя.

Разобранный удлинитель-фильтр представлен ниже:

Слева расположен — токовый размыкатель, Правее — выключатель питания. Между ними расположен варистор (голубого цвета), но его плохо видно.

На пересечении зеленого и коричневого проводов, голубой диск внизу — это он. К длинные металлические пластины являются контактными группами, в которые вставляются вилки питания от компьютерной техники. Электрическая схема такого удлинителя представлена ниже:

Доработанная электрическая схема такого удлинителя представлена ниже:

Здесь катушки L1 и L2 вместе с конденсатором С образуют LC-фильтр. Сопротивление катушек индуктивности на высоких частотах большое, а на низких — маленькое.

Конструктивное исполнение фильтра удлинителя

Внешний вид катушек индуктивности L представлен ниже:

Они намотаны толстым проводом на ферритовом сердечнике, Снаружи надета электроизоляционная термоусадочная трубка. Этих катушки обладают большой индуктивностью при больших токах (существуют несколько типоразмеров — чем больше размер, тем больше произведение индуктивности на максимальный ток).

Монтаж компонентов внутри фильтра-удлинителя выглядит так:

Перечислим добавленные детали: варистор (голубой), который был изначально в этом фильтре — удлинителе; рядом с ним черные — катушки, (лучше их размещать так, чтобы их оси были перпендикулярны); конденсатор — желтый.

Резистор, разряжающий конденсатор, установлен правее (в конце контактной группы) и не показан на фотографии.

Чтобы дополнительно добиться подавления помех, на сетевой провод возле самого удлинителя устанавливаем ферритовый фильтр (удобнее всего разрезную на защелках):

Об этом более подробно. В отличие от нормальной передачи энергии, когда по одному проводу ток приходит в нагрузку, а по другому возвращается обратно в источник, высокочастотная (ВЧ) помеха может распространяться сразу по двум проводам.

Например, при ударе молнии вблизи электрических проводов, в них возникает ток, который идет сразу по обоим проводам в устройство, и, пройдя сквозь него, через емкость между корпусом и землей замыкается на землю.

Таким образом два сетевых провода удлинителя для помехи — это как два параллельных прямых провода (или как антенна), а земля — обратный провод. Внутри устройства, ток ВЧ помехи может воздействовать на разные цепи, вплоть до их электрического разрушения. Использование ферритовых фильтров-защелок на сетевом проводе увеличивает его индуктивность, а значит и сопротивление на высоких частотах. Поэтому ток помехи в этом случае станет меньше.

Практические испытания предлагаемого фильтра-удлинителя

По ВЧ помехам была выбрана частота 30 кГц, которая используется в импульсных блоках питания (инверторов). Осциллограммы напряжения на входе и выходе фильтра-удлинителя приведены ниже:

Синим цветом обозначен — входной сигнал, красным — выходной. Масштабы одинаковы. Подавление помех достигает 8 раз.

Второй тест — высокочастотная помеха частотой 200 кГц. Осциллограммы напряжения на входе и выходе фильтра-удлинителя приведены ниже:

На рисунке видно, выходное напряжение в 100 раз большем масштабе, чем входное. Подавление помехи составляет примерно 350 раз.

Не работает одна розетка в удлинителе, в чём причина, как отремонтировать?

Большинство удлинителей и сетевых фильтров имеют упрощенное строение — все их розетки выполнены на трех общих шинах — ноль и фаза и земля. А уже к этим шинам идут три провода. К каждой розетке вести провод нет надобности.

  • В таких моделях, причинами не работы одной из розеток, при условии что остальные работают, может быть только ослабление контактов пластин, не создающих должный обжим для штырьков вилки.
  • В любом случае, для того что выяснить причину, придется вскрыть «пациента» и желательно бы иметь мультиметр для прозвонки отдельных частей.
  • Если мы обнаруживаем такие общие шины, то можно просто подогнуть ослабший контакт соответствующей розетки.

Как отремонтировать удлинитель

Бывают удлинители и с автономным отключением на каждую розетку. У таких как правило одна из шин идет обще, другой контакт идет через выключатель.

Реже и в более дорогих моделях, выключатель «рвет» одновременно и фазу и ноль и только «земля» идет напрямую.

При ремонте такого удлинителя (скорее его можно уже называть сетевым фильтром — потому как подобные модели уже обязательно оснащены защитой от помех и термопредохранителем исключающим превышение общей мощности.

Какую мощность может выдержать обычный удлинитель?

Мощность, поддерживаемая обычным удлинителем, который вы можете купить в любом магазине, может сильно варьироваться, так как это зависит от его конструкции, количества вилок и других факторов, но наиболее нормальным является то, что даже самые худшие удлинители могут служба поддержки до 2,200 Вт пиковой мощности. Говоря о Пиковая мощность означает, что они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать это потребление энергии постоянно, а только в определенное время, поэтому это фактор, который вы должны принимать во внимание и будьте осторожны с ним.

Как правило, все удлинители имеют этикетку внизу, на которой, помимо прочего, указывается поддерживаемая мощность (вы можете проверить это, посмотрев на то, что у вас есть в доме, все модели, кроме худшего качества необходимо указать это значение), но опять же вы должны иметь в виду, что мы говорим о пиковой мощности, а не о непрерывной мощности. Вы также должны иметь в виду, что это значение всегда будет ориентировочным, а это означает, что было бы абсурдно рассчитывать мощность подключенных устройств, поскольку это приблизительный расчет.

Другие более качественные удлинители (и, тем более, защитные полосы), как правило, имеют значительно более высокое значение пиковой мощности, а диапазоны мощности составляют от 3,500 Вт в полосах, которые уже имеют определенное качество. до 4,800 Вт или даже больше в аппаратах очень хорошего качества. хорошее качество и защитные полосы.

Как самому отремонтировать удлинитель?

Такой незаменимый предмет как удлинитель можно найти везде: в любом офисе, доме или же квартире. Обойтись без него не представляется возможным. Конечно же, и в нашем офисе подобных устройств такое множество, что я даже затрудняюсь их все пересчитать.

И, естественно, от поломок не застраховано ни одно оборудование и переноски не являются исключением. Они у нас выходят из строя, но в этом нет абсолютно никакой проблемы, ведь их без приложения особых усилий можно отремонтировать.

Я знаю, как это сделать правильно и поделюсь некоторыми советами, а также секретами, с вами. И сразу хочу вас заверить в том, что ремонт может сделать абсолютно каждый, для этого не потребуются каких-либо специальных навыков или диплом электрика.

Итак, имеем, казалось бы, неразрешимую проблему: не работает электрический удлинитель.

Прежде всего потребуется установить причину неисправности.
Возможных мест повреждения может быть три:

  • кабель;
  • вилка;
  • колодка с розетками.

Наиболее частая причина поломки — перелом жила в шнуре.

Как отремонтировать удлинитель

Способ обнаружения участка обрыва кабеля

Способом обнаружения участка возможного обрыва является использование устройства, которое покажет, что он включен или же выключен. В качестве проверочного оборудования может выступить радиоприемник, любая настольная лампа и многое другое.

Подключаем выбранное приспособление в переноску и затем, начиная от вилки, через каждые 5 см начинаем сгибать в разные стороны провод. Когда провод будет согнут в определенном месте, прибор включится.

Следовательно, именно здесь обнаружена зона обрыва.

Ремонт очень простой

. Выключаем удлинитель из розетки. Возьмите нож либо ножницы и вырежьте в зоне обрыва часть провода. Лучше для надежности сделать отступ. Теперь необходимо соединить провода. Их можно сомкнуть паяльником или просто туго скрутить. Изоляционная лента поможет заизолировать каждую жилу, после чего потребуется скрутить их вместе. Когда место обрыва находится в вилке удлинителя, нужно раскрутить ее, удалить около 10 см провода и привинтить вилку назад. Неразборную вилку просто обрезаем, приобретаем новую и прикручиваем ее вместо старой.

Если после всех проверок оказалось, что сам шнур цел, то необходимо выполнить проверку колодки. Для начала следует разобрать ее, и посмотреть, присутствует ли контакт между проводом и медными пластинами.

В том случае, если сам кабель надежно прикручен, это значит, что отсутствует контакт между пластинами и вилкой. При выявлении подобной проблемы надо выполнить зачистку контактов. Воспользуйтесь надфилем и снимите налет с металла. После чистки обратите внимание на цвет налета.

Если он зеленый, это свидетельствует о том, что в присоединительный шнур проникла влага. Серый или черный налет означает, что между пластинами и вилкой прибора обнаружен слабый контакт.

Чтобы он был высоким, необходимо до медного блеска совершить зачистку и подогнуть медные пластины одну к другой. Правильно, когда вилка плотно входит в колодку.

Как отремонтировать удлинитель

Если в медных пластинках на участках контакта с вилкой присутствуют сквозные отверстия, желательно такую колодку заменить.

Таковыми являются все тонкости ремонта. Как видите, — ничего сложного. Теперь вы сможете отремонтировать
удлинительсамостоятельно
, опираясь на собственные силы, и не приобретать раз за разом новый.

Способ обнаружения участка обрыва кабеля

Способом обнаружения участка возможного обрыва является использование устройства, которое покажет, что он включен или же выключен. В качестве проверочного оборудования может выступить радиоприемник, любая настольная лампа и многое другое. Подключаем выбранное приспособление в переноску и затем, начиная от вилки, через каждые 5 см начинаем сгибать в разные стороны провод. Когда провод будет согнут в определенном месте, прибор включится. Следовательно, именно здесь обнаружена зона обрыва.

Ремонт электрического удлинителя | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Если вдруг у вас вышел из строя обычный бытовой электрический удлинитель, не стоит спешить его выбрасывать в мусор. Его несложно отремонтировать самостоятельно, не обладая при этом большими познаниями в области электрики.

Ремонт удлинителя

Как отремонтировать удлинитель

Очень часто в электрических удлинителях переламывается (обрывается) жила в шнуре (гибком проводе). Для того, что бы найти место обрыва жилы и устранить поломку, вам будет необходимо подключить к розетке через данный удлинитель любой бытовой электроприбор. Главное, чтобы вы хорошо видели или слышали — работает он или нет. Таким прибором может быть — настольная лампа, радиоприёмник, зарядка к мобильному телефону и т.д. Далее поступаем так: включаем удлинитель с подключенным электроприбором в розетку и начинаем сгибать провод в разные стороны, примерно через каждые 3-4 сантиметра, начиная от вилки или самого удлинителя. Если проблема в переломе жилы, то вы соедините обрыв, сгибая провод — у вас включится электроприбор, например, загорится красная индикаторная лампочка в зарядке к телефону. Это означает, что именно в данном месте жила переломана.

Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsense

В этом варианте, при обрыве провода, вам будет необходимо выдернуть удлинитель с розетки, взять нож или ножницы и вырезать участок провода в месте перелома, для надежности отступить по 5-10 см в каждую из сторон. После этого зачищаем провода от изоляции и соединяем их.

Желательно, конечно, соединять провода при помощи паяльника, но подойдёт и хорошая скрутка. Более подробно о соединении проводов можно посмотреть в данной статье — «Соединение проводов«.

Изолировать соединение нужно с помощью изоляционной ленты, изолируя сначала каждую жилу в отдельности, а затем весь провод целиком.

Если же причина поломки в электрической вилке, то её необходимо раскрутить, если окислился контакт — то зачищаем его, а если оборвался провод — то отрезаем 10 см провода от вилки, зачищаем его и обратно прикручиваем. Если вилка не разборная, то нужно приобрести новую, и прикрутить ее на место старой.

Как отремонтировать удлинитель

Если причина выхода из строя не в проводе и не в вилке, то проверяем колодку удлинителя. Для этого разбираем ее, и смотрим на наличие контакта провода с медными пластинами, если провод хорошо и надежно прикручен, тогда нет контакта между вилкой (потребителя) и самими пластинами. Для того, чтобы зачистить все контакты необходимо взять надфиль, и снять налет с металла. Если налет зеленым цветом, значит, в переноску попала влага, если черный или серый, значит, был плохой контакт вилки (потребителя) с пластинами. Для хорошего контакта, зачищаем все до медного блеска, и подгибаем медные пластинки друг к другу, вилка должна туго входить в колодку. Если медные пластинки имеют сквозные отверстия в местах, где контактирует вилка с пластинами, такую колодку лучше всего заменить.

Вот и весь ремонт электрического удлинителя!

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

  • паяльник,
  • крестовая отвертка,
  • тестер,
  • наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

  1. Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
  2. Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
  3. Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
  4. Достать контакты и очистить от черного нагара.
  5. Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

  1. Разобрать фильтр;
  2. Выпаять кнопку;
  3. Извлечь из корпуса выключатель;
  4. Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
  5. Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает

по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
  • зубочистка;
  • ватная палочка;
  • бокорезы.

Сам процесс очень прост:

  1. В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
  2. Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
  3. Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

Как отремонтировать электрический удлинитель

Как отремонтировать удлинитель

Для того чтобы отремонтировать электрический удлинитель не обязательно быть дипломированным электриком. Даже не обладая специальными знаниями его можно с легкостью починить. Уделив 5 минут на чтение этой статьи, вы научитесь быстро определять и устранять причину поломки удлинителя.

Виды электровыключателей

Во многих квартирах и домах хозяева уже позаботились об установке выключателей нового образца, однако по сравнению со старыми у них остался прежний принцип действия. Встречаются такие типы выключателей:

  • клавишные,
  • тумблерные,
  • кнопочные,
  • в виде сенсорных панелей,
  • с регулятором силы тока,
  • многопозиционные, чтобы контролировать и управлять одновременно несколькими подключёнными линиями.

По способу монтажа:

  • настенные,
  • внутренние,
  • для установки в подрозетнике.

Ремонтные работы не рекомендуется выполнять для выключателей следующего образца:

  • при смене выключателя советского производства,
  • замену турецких или китайских приборов с сердцевиной из пластика.

СоветТребуются дополнительные навыки, знания при ремонте и замене выключателей с регулятором силы тока или с сенсорными панелями. В силу их высокой цены лучше обратиться к электрику для надёжной замены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *