Сгорел блок на гирлянде как починить
Перейти к содержимому

Сгорел блок на гирлянде как починить

  • автор:

Почему не горит елочная гирлянда? Как отремонтировать гирлянду?

У нас есть две гирлянды и такая неприятность случается практически каждый год. Когда начинаешь проверять гирлянду, и вдруг обнаруживается, что она не горит, то первым делом надо проверять лампочки. Иногда бывает, что лампочка немного открутилась и достаточно её нормально ввернуть, как гирлянда снова начнёт работать.

Но в некоторых случаях этого бывает недостаточно, так как лампочка перегорела. И если есть такая возможность, то надо сходить в магазин и купить запасные лампочки.

И наконец самая неприятная причина, почему может не работать гирлянда, это проблема в проводах. Возможно, что где-нибудь отломился проводок. Тогда проще всего пойти и купить новую гирлянду.

Такую неисправность можно найти и исправить, но это потребует времени и навыков. При современной цене на такие новогодние украшения следует в начале решить, стоит ли заниматься ремонтом или сэкономить время.

Для ремонта понадобится технический нож, тестер, паяльник, термоусадочная трубка, зажигалка.

Если сразу видно какая лампа сгорела её можно заменить (в коробке обычно лежат 1-2 запасные). Даже если заменить нечем, то в современных гирляндах с несколькими десятками лампочек одну или две нерабочих можно удалить, запаять и заизолировать места спайки термоусадочной трубкой.

Если сразу найти причину не удается, то её придётся искать при помощи тестера.

Разобрать блок управления, отпаять из него хвост с вилкой питания и хвост с лампами.

"Прозвонить" тестером вилку замкнув контакты. И "прозвонить" хвост с лампами. Если там всё в порядке, то виноват скорей всего блок управления. Его можно не ставить обратно в цепь (для гирлянд с лампами накаливания), но гирлянда в этом случае будет светить постоянно без пищалок и светомузыки.

Обрыв провода или сгоревшую лампу удастся найти если "прозванивать" хвост с лампами частями. Резать провода необязательно, можно вынимать лампы из патрона или аккуратно снимать изоляцию и мерить сопротивление от середины в каждую сторону, сопротивление рабочей части не должно быть бесконечным. Нерабочую часть также делим пополам и замеряем сопротивление. И так до тех пор пока удастся найти нерабочий участок. Обрыв провода пропаиваем и изолируем, лампу меняем, контакты пропаиваем. На лампу с проводами так же можно одеть и обжать термоусадочную трубку.

Собранной гирлянде дайте поработать под вашим наблюдением несколько часов, чтобы убедиться в её работоспособности, потом можно вешать на ёлку.

Теплый ламповый обзор ремонта гирлянды — быстрый поиск обрыва и восстановление 4 цветной китайской гирлянды на лампах

Скоро новый год, я ремонтирую гирлянды и я подумал что неплохо бы написать про это, поделиться своим опытом.
Далее под катом быстрый поиск обрыва в гирлянде с помощью бесконтактного индикатора напряжения и ремонт наверное самой популярной гирлянды с блоком режимов на 4 канала.

Лампочки в гирлянде включены последовательно, если один цвет, или последовательно — параллельно, если несколько каналов или цветов. При сгорании одной лампы часть гирлянды перестает работать.
Для поиска обрыва цепи я использую бесконтактный индикатор напряжения. Это необходимая для каждого мужика вещь. Здесь уже были обзоры этой шутки, вот стоит 100 руб. а работает на 1000. Можно даже определить где в плоском проводе фаза, а где ноль, не вскрывая провод. Есть синие и желтые, разницы нет.

Так как к НГ уже заказывать такой пробник поздно, можно поискать такие в местных строительных магазинах.
Есть похожие пробники в виде отвертки с светящимся светодиодом, главное чтоб он был бесконтактным то есть светился или пищал при приближении к проводу с электричеством. Я видел бесконтактный пробник по форме как индикаторная отвертка, но без неонки внутри, а там транзистор (полевик?) несколько батареек и красный светодиод. Смысл тот же.

Смысл в том, что пробник перестает пищать и светиться там, где в гирлянде обрыв.

Включаем гирлянду в розетку и начинаем идти по проводу с одного конца пробник пищит а в каком то месте перестает пищать или светиться, значит где-то здесь обрыв.
Берем лампочку из какой-то гирлянды донора или восстанавливаем контакт в том месте, где
есть обрыв гирлянды.

Когда обрыв восстановлен пробник пищит дальше, Таким образом проходим по всей гирлянде.
Находим следующее место обрыва. Чтоб не идти по всей гирлянде, можно просто перевернуть вилку и идти детектором напряжения с другого конца гирлянды. Восстанавливаем все соединения и гирлянда работает.

Вот таким простым методом можно искать обрыв в любом типе гирлянд без муторной прозвонки.
Ниже короткое 2 мин. видео, в котором наглядно показано как найти обрыв.

Но сейчас мало гирлянд с одним каналом, большинство гирлянд с блоком управления на 4 канала.
Обычно в этих гирляндах типовая неисправность — очень слабые провода и провода обрываются либо сгорают лампочки.

Как устроена эта гирлянда?
В этой гирлянде с 4 цветами и блоком управления идет пять проводов, эти провода немножко скручены и они идут по цветам лампочек. Чтобы определить какие куда нужно ее немножко распустить. Расплетаем эту гирлянду и смотрим какой провод куда идет.


Четыре провода идут на лампочки с разными цветами, пятый идет напрямую без лампочек, это общий провод, он идет до самого конца гирлянды.
Этот пятый провод должен идти через плату и дорожку на ней напрямую к вилке и розетке, еще 4 провода на 4 канала гирлянды идут через блок управления через тиристор.
Должно быть как то так.

Как можно проверить гирлянду?

Можно взять мультиметр, если он у вас есть, ставим на режим допустим 2 килоома и проверяем: общий провод и провода каналов, у меня показало 284 Ома
Это примерно сопротивление одного цвета, одного канала исправной гирлянды. Соответственно если показывает 1 то это обрыв, гирлянда неисправна.
Если гирлянда исправна, то на всех каналах на всех цветах будет одинаковое сопротивление, то есть все сопротивления между общим и проводами цветов должны быть примерно одинаковы, 200-300 ом. Если же получается разное сопротивление, значит вы неверно определили общий провод.

Итак если гирлянда исправна все лампочки запаяли, обрывы найдены.
Что дальше?
Можно запустить гирлянду просто режимов и без миганий.
Кого-то это мигание раздражает, у кого-то сгорел или потерялся блок управления.
Делаем просто — берем эти четыре провода, которые идут на каналы — цвета, их спаиваем все вместе и припаиваем на один провод идущий с вилки. Пятый провод, который идёт напрямую, припаиваем к второму проводу с розетки. Получается вот такая конструкция. Таким образом гирлянда будет работать без миганий, просто она будет постоянно светиться, включенной в розетку.


Если вы хотите чтоб гирлянда работала как положено с блоком управления, то нужно припаивать ее к блоку режимов. Эти блоки я видел на на 4 канала и на 2 канала, 4 тиристора либо 2.



Один общий провод гирлянды, который пятый, припаивается к тому крайнему контакту,
который идет прямо на розетку. Это видно по дорожке на плате, она идет напрямик с провода с вилки на выход гирлянды. На оставшиеся четыре контактам мы припаиваем четыре провода цветов.

Если же у вас блок на два тиристора, то нужно объединить цвета.
То есть берем два цвета в одну группу, два цвета в другую и припаиваем их на эти две площадки ну и соответственно общей 5 провод припаиваем на тот контакт который идёт напрямую на розетку.

После того, как все припаяно, нужно зафиксировать провода. Можно использовать скотч, изоленту или лейкопластырь, но самое лучшее залить термоклеем чтобы провода не вырывались, потому что провода в этих гирляндах реально очень очень хлипкие.


Видеоверсия этой информации ниже

Светодиодная гирлянда своими руками: ремонт блока питания и схема контроллера

Внешне гирлянда на основе светодиодов похожа на устройство старого типа: те же провода, лампочки, блок управления. Однако техническая суть системы заключается в блоке управления. Представляет собой небольшую пластиковую коробочку, на которой показаны разные варианты работы подсветки. Чтобы изменить режим освещения, просто нажмите соответствующую кнопку. Выпускаются блоки различной конструкции, в том числе с высоким уровнем защиты от влаги и пыли (класс защиты — IP44).

Блок управления светодиодной гирляндой

Чтобы заглянуть внутрь блока, необходимо снять защитную крышку. Для этого тонкой отверткой или ножом подденьте крышку. На некоторых моделях крышка защелкивается, поэтому никаких специальных инструментов не требуется. Внутри блока находятся проводники, припаянные к плате. Самый толстый кабель обычно является сетевым кабелем (по нему подается напряжение).

Плата содержит следующие компоненты:

  • контроллер для создания световых эффектов;
  • тиристоры (по одному на каждый канал);
  • резисторы;
  • конденсатор;
  • диодные мосты

Количество компонентов платы определяется количеством каналов гирлянды. Самые дорогие модификации оснащены предохранителями.

Схема гирлянды

Схема работы светодиодной гирлянды представлена ​​ниже. Сетевое напряжение подается на драйвер питания, проходя через резисторы и диодный мост. В драйвер напряжение поступает в выпрямленном и сглаженном состоянии (благодаря конденсатору).

Схема работы светодиодной гирлянды

Напряжение проходит через кнопку, открытую в обычном положении. Если кнопка замкнута, режимы контроллера заменяются. Что касается контроллера, то этот компонент отвечает за управление тиристорами. Количество тиристоров определяется количеством каналов в системе освещения.

После прохождения через тиристоры выходная мощность направляется на светодиоды цепочки. Количество розеток напрямую влияет на разнообразие цветов, издаваемых осветительным прибором. При наличии только одной пары розеток реализуется простейшая схема, при которой половина лампочек выключается, а другая включается.

Две линии диодов подключены к двум каналам последовательно. Подключение производится в последней точке: светодиод.

Примечание! Один из проводов сетевого напряжения всегда направляется напрямую (минуя все компоненты схемы) на оконечный диод гирлянды.

Схема китайской гирлянды

Здесь я рассмотрю самую распространенную гирлянду, которую можно определить по органу управления — черный или белый ящик с кнопкой. Я недавно видел зеленую коробку.

Схема китайской гирлянды

Такие гирлянды просто доминируют. Схема очень проста и поэтому так распространена.

Настоящая китайская гирлянда имеет плавную регулировку яркости через фазовращатель, регулирующий угол раскрытия тиристоров. Всего в гирлянде 8 режимов светодиодного освещения. Благодаря этим качествам популярность, схема китайской светодиодной гирлянды просто оглушительна, и такая схема расходится миллионами экземпляров.

Основой контроллера является плата с диодным мостом. 4-х контактный контроллер. Тиристоры управляются через четыре резистора. Схема такой гирлянды рассчитана на 600 В и ток 0,6-0,8 А. Есть еще более дешевые гирлянды, в которых схема еще более упрощена и имеет только один диод вместо одного диодного моста, а управление тиристорами осуществляется напрямую через микроконтроллер, без резисторов.

Схемы китайской гирлянды на светодиодах «лиана»

1 февралякитайская гирлянда лиана контур
Полная схемакитайская гирлянда в одну линию
Однолинейная схема

Еще одна популярная китайская гирлянда — типа «лиана». 20 рядов светодиодов меняются по единому алгоритму, кроме одного: когда вся светодиодная завеса медленно выключается от края до края и так же медленно включается. Давайте посмотрим, как мы можем добиться этого эффекта.

Схема китайской гирлянды основана на неравномерности расположения светодиодов в цепи. В двух линах установлено 56 диодов с напряжением включения 140 В, а в остальных трех — 84 светодиода с напряжением 200 В. Эффект замедления достигается за счет изменения времени включения тиристоров

Схема светодиодной гирлянды — мигающей

Схема смены светодиодных гирлянд

Схема смены светодиодных гирлянд

Наконец, рассмотрим еще один распространенный узор китайской гирлянды. Здесь он не сильно доработан под российские комплектующие, но ничем не отличается от этого, от китайского.

Как и в предыдущих гирляндах, на контроллер поступает переменное сетевое напряжение, проходящее через тиристор и диодный мост. Напряжение выпрямляется, проходя через конденсатор; кроме того, он размягчается и попадает в контроллер.

Далее смотрите первую схему в статье, и все работает аналогично. Ничего сложного и сверхъестественного.

Новогодняя гирлянда родом из СССР

Этой простой схеме уже тридцать лет, но она отлично работает каждый новый год в нашем доме. Схема питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне Д814Д. Задающий генератор выполнен на счетчике К176ИЕ12 с кварцевым резонатором с периодом 1 сек. Сигнал с выхода счетчика поступает на дешифратор, выполненный на микросхеме К561ИЕ8. Положительные импульсы с его выходов через диоды поступают на транзистор КТ315, и тиристор открывается.


Для более мягкого и комфортного уютного свечения лучше использовать обычные лампочки, которые обеими ветвями входят в выпрямительный мост и включаются на полную температуру. В момент открытия тиристора часть ламп отклоняется, а остальные начинают светиться на полную мощность; это надо учитывать. Трансформатор можно взять от старого телевизора.

Схема имеет развязку от сетевого напряжения, и даже при случайном прикосновении к силовым кабелям светильника проблем не возникнет.

Причины поломки

Существует множество причин, из-за которых гирлянда может работать неправильно:

  • недостаточный контакт в проводниках;
  • вышедший из строя светодиод в одной из ламп;
  • выход из строя конденсатора или тиристора;
  • сгорела микросхема контроллера.

Микросхема на плате сгорает не часто. Среди всех причин сгоревшие микросхемы встречаются примерно в одном из десяти случаев.

Не горит часть светодиодов в гирлянде

Монотонная проверка гирлянды

Если вы не обнаружили проблем с кабелями, вилкой или устройством управления, следующим шагом будет проверка целостности светодиодов или лампочек.

Светодиоды или лампочки в гирляндах обычно соединяются последовательно.

Достаточно, чтобы хотя бы один светодиод вышел из строя и ток по цепи перестанет циркулировать.

Некачественная пайка


Если светодиодная секция не работает, необходимо проверить контакты платы
Если гирлянда перестала работать, в первую очередь проверяется качество соединений силового и выходного проводов. При слабом контакте на устройство не будет поступать напряжение. Эта проблема характерна для дешевых китайских гирлянд. Они сделаны из тонких нитей, которые легко рвутся в местах соединения.

Для обеспечения надежного соединения места контакта необходимо заполнить толстым слоем клея-расплава.

Перегорел светодиод


Прозвоните провода гирлянды мультиметром
В гирлянде светодиоды соединены последовательно. Если сгорит один элемент, вся цепочка перестанет работать. Вам нужно отремонтировать цепь, заменив компонент, который не работает. Чтобы определить перегоревшую лампочку, нужен мультиметр. Проденьте тонкие иглы к концам щупов, чтобы проверить диоды. Кончик должен выступать на 5-8 мм. Сверху все нужно обмотать плотным слоем изоленты.

В первую очередь гирлянду необходимо отключить от сети. Проверка начинается с последнего диода, так как к нему напрямую подключен кабель питания блока управления.

Светодиоды припаяны, поэтому просто вытащить их, как обычную лампочку, не получится. Для проверки потребуется проколоть изоляцию до появления медных проводов. Счетчик должен быть установлен в режим набора номера. После этого нужно последовательно проткнуть выводы питания рядом с каждым подозрительным светодиодом на протяжении всей схемы.

Если используется цепочка на 12 или 24 В, диод должен загораться при касании щупами. При питании от сети 220 В нужно проверить полученные показания мультиметром. Для рабочих элементов они будут примерно одинаковыми, на неисправном диоде будет зафиксирован пробой. При таком способе нарушается целостность изоляции. Если была отмечена уличная гирлянда, ее можно использовать только в помещении.

Хаотические мигания лампочек


При случайной прошивке проблема кроется в электролитическом конденсаторе
При включении гирлянды может наблюдаться ситуация, при которой диоды хаотично загораются с разной яркостью. Такое мерцание не связано с режимами работы и заводским эффектом, а вызвано именно проблемами в самой гирлянде.

Вероятная причина такого эффекта – пробой электролитического конденсатора. Он может вздуться и будет хорошо виден невооруженным глазом. Сломанный компонент необходимо заменить на аналогичный по номиналу. Значение емкости указано на корпусе элемента.

Если замена конденсатора не помогла, резистор мог сгореть. Для проверки вам понадобится тестер. При разметке нужно узнать номинальное сопротивление, а затем сравнить его с измеренным значением. Если параметры не совпадают, резистор необходимо заменить на новый. После замены лампочек они должны перестать мигать.

Нет света на одном из участков

Если какой-то из каналов совсем без света, причиной может быть один из двух факторов:

  1. Неисправность тиристора или диода этого канала. Для того, чтобы убедиться, что причина неисправности определена правильно, припаиваем провод канала на плате и подключаем новый канал вместо старого (который точно работает).
  2. Если вышеуказанный способ не дал положительного результата, проблема не в гирлянде, а в одном из элементов платы — диоде или тиристоре. С помощью мультиметра проверяем эти компоненты и при необходимости меняем их на работу.

Проверка работоспособности каналов гирлянды

Тусклое освещение

Бывают ситуации, когда освещение есть, но один из каналов дает слишком тусклый свет. При этом схема контроллера работает плавно, а при нажатии кнопок происходит нормальная смена режимов.

Прозвонка диодов мультитестером тоже не работает. Возможная причина только одна: некачественные кабели. При обрыве какой-либо части многожильного провода общее сечение уменьшается, что выражается в затемнении света. Это связано с тем, что на светодиоды не подается необходимое количество напряжения.

Чтобы найти разрыв, вам нужно будет вручную проверить всю кабельную линию. Вам придется набраться терпения, потому что, скорее всего, дефект в строке находится в последней теме для проверки.

Когда проблемный участок найден, разбираем выводы светодиода, зачищаем (желательно зажигалкой) и перепаиваем. Далее наносим изоляционный слой с помощью термоусадки.

Разбитые лампы

Если одна или несколько ламп были разбиты и было принято решение починить гирлянду, рекомендуется просто поменять один светодиод на другой. Ремонт таких ламп технически нецелесообразен.

Примечание! Замена диодов осуществляется только при отключении питания.

Поврежденная светодиодная лампочка в гирлянде

Если нет запасной лампочки, мы без вашего участия извлекаем сломавшийся источник света и подключаем провода.

От чего выходят из строя лампочки и светодиоды в гирляндах

Как правило, основными причинами являются:

  1. Сетевые помехи и пульсации;
  2. Физическое повреждение;
  3. Перегрев;
  4. Детали плохого качества.

Сетевые помехи негативно сказываются на работе лампочек и светодиодов.
Физические повреждения: Ну, понятно, что поскольку лампочка или светодиод физически повреждены, работать они не смогут.

А вот с перегревом и некачественными деталями другое дело. Проблема в том, что ножки и светодиоды (особенно они) довольно чувствительны к температуре окружающей среды.

Производители гирлянд часто используют дешевые светодиоды, чтобы снизить цену конечного продукта.

Когда гирлянда работает, она немного нагревается. Это обычное явление, но именно поэтому сопротивление p-n перехода светодиода уменьшается.

А если он уменьшается, то ток увеличивается. И рано или поздно у одного из светодиодов рвется p-n переход.

Лампочки немного другие. Нить, конечно, не имеет такой зависимости. Идут другие процессы. Но проблема в принципе та же.

Есть два варианта решения этой проблемы. Либо ограничивайте ток транзисторным ограничителем, либо просто подключайте резисторы к светодиодам. Подробнее о процессе работы светодиода и резистора читайте в этой статье.

Но для удешевления производители этого не делают. Просто дороже, чем без них.

К каждому светодиоду нужно припаять резистор. Только так будет работать компенсация сопротивления при превышении температуры.

Нет смысла дорабатывать гирлянды. Это будет стоить дороже, чем стоит в несколько раз. И еще нужно позаботиться об изоляции резисторов и мест пайки.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите лампочки или светодиоды на целостность. Они не должны быть мутными, поврежденными или порванными. Вы заметили это? Поэтому его надо менять или провода соединить между собой в месте обрыва.

Ищем при помощи подсветки

Вы также можете проверить целостность лампочек или светодиодов, просто подсветив их.

При контровом свете сразу будет видно помутнение в светодиоде или обрыв нити накала лампочки.

Прозвонка светодиодов мультиметром

Переключите мультиметр в тестовый режим.

Светодиод, как и обычный диод, проводит большой ток только в одном направлении, но при этом начинает светиться. Если подключить щупы мультиметра к светодиоду в прямом направлении (плюс к аноду и минус к катоду), светодиод загорится. Но светиться он будет тускло из-за того, что мультиметр подает в этом режиме небольшое напряжение, чтобы не повредить p-n переход проверяемой детали.

Если светодиод или выводы достаточно велики, то батарейки мультиметра просто не хватит для питания светодиода. Поэтому смотрите на показания мультиметра. Хороший светодиод покажет некоторое значение на мультиметре. А если вы не правильно измерили или деталь бракованная, то мультиметр покажет паузу (бесконечность или цифру 1 в левой части экрана).

Трубочки должны быть тонкими, с иглами. Почему с иглой? А просто потому, что иначе цепь не зазвенит.

Сделать такие щупы можно, впаяв или продев иголку в щупы мультиметра, и дополнительно зафиксировав все это изолентой.

Если вы решили делать такие щупы, то делайте их короче, не такими. Что представлены в этой статье. Длинные иглы могут погнуться после частых измерений.

Два метода прозвонки

Существует два варианта измерения игольчатыми щупами.

Первый пытается пролезть через изоляцию светодиода.

Это не всегда работает.

Второй — прокалывать кабели.

Тоже не очень хороший метод. Если гирлянда находится на открытом воздухе, от мелких проколов провода начнут гнить.

А тактика проста. Разделите гирлянду на два сегмента и уменьшайте их понемногу, пока не дойдете до центра.

Теперь вы можете заменить старый светодиод на новый или просто спаять два контакта вместе.

Если вы решили поставить новый светодиод вместо старого, он должен иметь мощность аналогичную остальным. Иначе сгорит.

Как правило, вы можете удалить максимум 3-5 светодиодов из цепочки, в зависимости от ее размера. Если убрать больше, гирлянды снова быстро порвутся. На этот раз количество сгоревших светодиодов будет больше.

Все вышесказанное относится к лампочкам.

Ремонтируем светодиодную гирлянду

Наиболее распространенная неисправность – обрыв проводки. Любимый кот натягивает гирлянду в новогоднюю ночь — столбит и отваливается. Основная задача при таком ремонте – найти разрыв и устранить его, припаяв проводку на место.

Подготовка к ремонту: материалы и инструменты

Для качественного, быстрого и грамотного ремонта новогодних гирлянд своими руками вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Отвертка с различными секциями
  • Оскорбительная лента
  • Дополнительные медные провода
  • Вольтметр
  • Мультиметр
  • Сварщик
  • Дополнительные лампочки по необходимости

Подсказка! Разбирая гирлянду, лучше всего все мелкие детали разместить на большом листе белой бумаги. Чтобы они не потерялись и можно было сразу найти нужную деталь.

Паяем провода в контроллере

Здесь вам понадобится минимальный набор инструментов для работы с электрикой: электротестер (мультиметр) и паяльник с принадлежностями для пайки. Вы также должны иметь запасные светодиоды под рукой.

Начинаем ремонт с проверки блока питания гирлянды. Шнур питания может порваться у самой вилки. Снимаем крышку (она фиксируется простыми защелками) и у нас есть доступ к контактам.

Находим кабель питания, измеряем мультиметром напряжение на входе контроллера и устанавливаем на нем режим измерения переменного напряжения. Теперь нужно проверить работоспособность контроллера: измеряем выходное напряжение, установив мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Измеряем напряжение на общем выводе и выводах канала.

Напряжение есть, оно прыгает, так как непонятно в каком режиме работает контроллер Garland.
Общий контакт можно найти, посмотрев на плату контроллера. Вскрываем корпус, не забыв перед этим отключить устройство от сети. На доске мы видим три коротких трека, которые идут к выходу и один длинный. Оказывается, крайний правый контакт является общим.
Теперь нужно проверить, насколько хорошо припаяны провода на выходе, так как в процессе эксплуатации они могли просто сломаться. Если все светодиоды не горят, то уместно предположить, что общий провод неисправен.

Движение кабеля управления показало, что два кабеля на выходе отсоединились. Фотография канала UseTips
Немного протолкнем провод в место соединения, и неисправность найдена! Выходные кабели легко поднялись, что подтвердило отсутствие соединения. Мы припаиваем их, а затем фиксируем горячим клеем.

Меняем перегоревший светодиод

Но, похоже, проблемы не закончились: часть диодов не горит, не работает «зеленый» канал. Если контроллер в порядке, что-то не так с одним из зеленых светодиодов.
Светодиоды соединены последовательно, и при выходе из строя одного из них цепь разрывается и все остальные не горят. Тут могло возникнуть две проблемы: сгорел светодиод или от ножки оторвался контактный провод.
Найти обрыв проще — слегка подергать за провода все светодиоды в этом канале и найти тот, который оторвался.
Теперь пробуем соединить оборванный провод с ножкой светодиода, к которой он был припаян. Мигают ли зеленые светодиоды? Отлично, проблема найдена! Припаиваем оборванный провод и изолируем контакт термоусадкой.
А вот найти сгоревший светодиод довольно хлопотно. Предварительно его нужно подключить к общему проводу. Для этого протыкаем провод булавкой так, чтобы гирлянда заканчивалась проводником.

Еще один способ определения общего провода — тот, где нет светодиода, а есть общий. Подключаем к нему кабель от тестера.
Теперь проверяем напряжение на всех неработающих светодиодах, начиная с самого дальнего от драйвера. На первом диоде напряжение равно нулю, на втором — ноль. Проверяем до появления напряжения. Это будет означать, что обнаружен обрыв цепи (перегоревший светодиод). Его нужно заменить: выпаять старый и припаять новый. Светодиоды можно приобрести на радиорынке или заказать в интернет-магазине. Например, на AliExpress светодиод стоит меньше рубля.
Есть еще вариант ремонта. Можно выпаять сгоревший светодиод и припаять провода. В случае такого ремонта гирлянда будет светить ярче, но увеличится нагрузка на остальные диоды, и они тоже могут перегореть. Кроме того, гирлянда будет очень горячей! Это значит, что гирлянду таким способом лучше не ремонтировать.

Не светит часть гирлянды

Когда один из каналов гирлянды не работает полностью, причин может быть две.

Например, пробой одного из отвечающих за него тиристоров или диодов. Чтобы убедиться в этом, достаточно отпаять проводки этого канала на плате со своего места и подключить туда соседний канал, заведомо исправный.

А если при этом перестает работать еще и другой канал, то проблема не в самой гирлянде, а в компонентах на ее плате — тиристоре или диоде.

Проверьте их мультиметром, найдите правильные параметры и измените их.

Если некоторые светодиоды не горят

Многим знакома ситуация, когда перегорает не вся гирлянда, а только некоторые ее лампочки. Сразу возникает вопрос, что проверить и как устранить неисправность.

В первую очередь обратите внимание на контактные соединения на печатной плате. Плата расположена на колодке, которая обычно находится рядом с вилкой питания.

Для проверки состояния контактов откручивается крышка и внимательно осматриваются все детали.

Если вы заметили, что какой-то контакт затянулся и повредился, то лучше его сразу перепаять или заменить. В зависимости от ситуации лучшим вариантом будет воспользоваться видео ремонт гирлянды своими руками.

Если контакты в порядке, то нужно подумать о том, что могла перегореть лампочка. Ледяные осветительные приборы, в том числе и гирлянды, имеют последовательную последовательность. По этой причине, когда перегорает лампочка определенной линии, остальные тоже не горят.

Чтобы устранить такую ​​поломку, нужно проверить всю гирлянду.

Есть гирлянды, которые легко разобрать, проще проверить, а иначе придется разрезать пополам, пока не найдете бракованную лампочку.

Как видите, починить новогоднюю гирлянду своими руками в этом случае не так уж и сложно.

Восстанавливаем раритетную гирлянду из детства

Особенно обидно становится, когда ломается старая гирлянда из СССР. Найти в продаже маленькие лампочки накаливания намного сложнее, чем купить светодиоды. Хотя сам алгоритм ремонта такой же, как и у светодиода: ищем обрыв и чиним.
Если в такой гирлянде перегорает лампочка, ей сложно найти замену. Опять возникает извечный русский вопрос: что делать?
Первый вариант — найти ножки с похожим цоколем и заменить ВСЕ лампочки. Замену необходимо производить с учетом того, что его общее напряжение должно быть выше напряжения питания (220 В). Если в гирлянде 10 лампочек, вкручиваем лампочки номиналом 26 В. Общее напряжение гирлянды 260 В. Благодаря этому лампочки будут светить при неполной нагрузке, и гирлянда прослужит дольше.
Конечно, можно обойтись без замены всех лампочек и просто исключить перегоревшую лампу из цепи, припаяв провода. Но тогда увеличится заряд остальных лампочек и они тоже скоро перегорят. Более сложный вариант ремонта — впаять резистор вместо перегоревшей лампочки. Его значение подбирается опытным путем, чтобы лампочки светились тускло. Но лично для меня оба варианта ремонта — ад. Я за то, чтобы искать лампы с одинаковым цоколем и менять их все.

Ремонтируем светодиодную гирлянду

В продолжение ранее опубликованной у нас статьи на тему ремонта «ламповых» новогодних гирлянд хочется поделиться также и опытом ремонта их современных, светодиодных вариантов. В целом многие из предложенных в предыдущей статье советов справедливы и для этого вида гирлянд, однако вместе с тем у них есть и своя, довольно хорошо выраженная специфика.

Главным конструктивным отличием является то, что в отличие от лампочек, которые как правило устанавливаются в патроны, откуда их можно вынимать и вставлять обратно, светодиоды являются несъёмными. Они припаяны к проводам гирлянды, после чего затянуты в одну или две термоусадочные трубки (как минимум одна из которых – прозрачная). Питаются светодиодные цепи постоянным (пульсирующим) током, следовательно гирлянда обязательно содержит выпрямитель (часто совмещённый с контроллером световых эффектов).

Кроме этого, один или несколько светодиодов в каждой цепи содержат так называемые балластные резисторы, ограничивающие рабочий ток. Резистор припаивается к одной из ножек светодиода и затягивается в общую с ним термоусадочную трубку. Кстати, в отличие от лампочек, практически все «гирляндные» светодиоды рассчитаны на один и тот же рабочий ток (в пределах от 20 до 40 мА), независимо от их цвета и количества диодов в цепи. Это позволяет набирать в одну цепь светодиоды разных типов. Однако падение напряжения на кристаллах разного цвета отличается и составляет:

  • от 1,5 до 2,5В для красных и жёлтых светодиодов
  • от 2 до 3В для зелёных светодиодов
  • от 3 до 3,5В для синих, белых и ультрафиолетовых светодиодов

Таким образом, предельное количество диодов в одной цепи зависит от их цвета и может составлять от 60 до 150. Однако на практике это ограничение не очень существенно, так как в большинстве ширпотребных гирлянд одна цепь содержит не более 50-60 источников света.

Как мы знаем, теоретически светодиоды имеют очень большой срок службы, доходящий до 100 000 часов. Именно на этом основании их и делают несъёмными, считая, что их срок службы будет выше, чем у гирлянды в целом. Однако практика показывает, что в реальности это бывает не совсем так, особенно когда светодиоды запитываются не от полноценного драйвера со стабилизацией тока, а от простой последовательной цепи с токоограничивающим резистором, включаемой прямо в сеть 220В. Особенно «капризными» зарекомендовали себя наиболее современные кристаллы синего, изумрудно-зелёного, белого и ультрафиолетового цвета – часть которых может уже не работать даже в новой свежекупленной гирлянде.

Самым распространённым дефектом является пробой светоизлучающего кристалла, в результате чего светодиод превращается как бы в резистор номиналом в несколько десятков Ом. Внешне это выглядит как погасание одного из диодов в последовательной цепи, остальная часть которой продолжает работать. Любопытно, что после демонтажа из гирлянды и подключения к источнику постоянного тока более 90% таких светодиодов оказываются по-прежнему работоспособными, однако работать в гирляндах уже категорически «отказываются». Видимо, здесь имеет место некий обратимый пробой кристалла сетевым напряжением, происходящий в момент включения гирлянды. Диагностика этой неисправности предельно проста: необходимо всего лишь найти и заменить погасшие светодиоды.

Второй, более редкий вид неисправностей уже знаком нам по гирляндам с лампами накаливания. Это обрыв внутри одного из светодиодов (вероятно, вызываемый броском тока при включении либо бросками напряжения в сети при работе сторонних электроприборов). Диагностика (поиск проблемного светодиода) делается полностью аналогично описанному в предыдущей статье, с использованием специальной отвёртки-индикатора электрического поля. Однако в данном случае процесс несколько затруднён из-за того, что световых точек в цепи намного больше (30-60 вместо 18-25 у ламп накаливания), диагностируемые элементы несъёмные, а отклик индикатора отвёртки менее уверенный.

Наконец, третий вид неисправностей светодиодных гирлянд связан с применяемыми в них контроллерах световых эффектов. Проще говоря, надёжность этих контроллеров оставляет желать лучшего Наиболее слабым местом контроллера является выпрямительный диодный мост, запитывающий всю схему. По непонятной причине этот мост чаще всего состоит из очень слабых диодов с напряжением пробоя всего 250В. Казалось бы, это выше номинального напряжения сети, однако не будем забывать и о выбросах напряжения, создаваемых при подключении и отключении разных нагрузок! Например, бросок напряжения самоиндукции, вызванный отключением люминесцентного светильника с дросселем, способен гарантированно привести в полную негодность контроллер гирлянды, включённой в ту же или соседнюю розетку.

При пробое одного или нескольких диодов моста на плате контроллера также перегорает предохранитель, выполненный в виде специальной тонкой дорожки. Данные дефекты, на первый взгляд, несложно устранить, однако практика показывает, что при этом также выходит из строя сама микросхема-контроллер (за характерную форму называемая «каплей»), найти замену которой практически нереально. Так что ремонт гирлянды с пробитым контроллером вряд ли имеет смысл, и её лучше использовать на запчасти. Тем более что запасные диоды нужного типа также очень сложно раздобыть.

Итак, мы установили «виновника аварии» – неработающий светодиод, и теперь его нужно заменить. Расскажем немного о процессе демонтажа. Как мы уже говорили, каждый диод в гирлянде обычно находится внутри двух термоусадочных трубок: прозрачной (внутренней) и прозрачной либо непрозрачной (внешней):

Вначале аккуратно разрежем бритвой и снимем внешнюю трубку:

Мы видим светодиод, находящийся во внутренней трубке, между выводами которого находится специальная изолирующая прокладка Н-образного сечения. Теперь нужно аккуратно разрезать бритвой эту внутреннюю трубку, не повредив при этом изолирующую прокладку (она нам ещё понадобится). Снимаем прозрачную трубку:

Теперь мы получаем доступ к выводам светодиода, к которым припаяны провода гирлянды, и можем его демонтировать. Нетрудно разглядеть, что светодиоды в гирляндах используются специальные, с так называемой вогнутой (рассеивающей) линзой на корпусе. Хорошо, если в наличии есть запасные такие диоды или гирлянда-донор. Но что делать, если ничего этого нет? В продаже чаще всего встречаются светодиоды такого же цвета свечения и диаметра, но с выпуклой (концентрирующей) линзой (слева):

Таким образом, наша задача – адаптировать доступный в продаже диод к использованию в гирлянде. Для этого сначала спилим выпуклую часть линзы напильником или отрежем её при помощи электроинструмента типа Dremel:

Теперь наш светодиод даёт рассеянный свет, однако при взгляде сбоку он будет казаться практически негорящим. Чтобы получить такой же эффект, как даёт вогнутая линза, сделаем в середине плоской торцевой части корпуса выемку (для этого можно использовать сверло или точильный камень):

Теперь мы получили практически полный самодельный аналог «гирляндного» светодиода:

Сейчас необходимо укоротить его выводы по образцу демонтированного светодиода, припаять к ним провода гирлянды (при этом очень важно соблюдать оригинальную полярность!), вставить между ними уже знакомую нам Н-образную прокладку:

и затянуть получившуюся конструкцию в новую термоусадочную трубку. Для светодиодов диаметром 5мм подходят трубки с исходным диаметром 5, 6 и 8мм (последний вариант даёт достаточно толстое обрамление вокруг корпуса диода). Цвет трубки желательно подбирать в соответствии с исходным цветом для данной гирлянды, однако можно поступить и наоборот – нарочно выделяя заменённые диоды:

Мероприятие по замене вышедших из строя светодиодов имеет смысл для особенно дорогих и красивых гирлянд. В этом случае, меняя изначальные китайские диоды на фирменные, появляется шанс заметно продлить жизнь такой гирлянде. При этом внешне такая замена остаётся практически незаметной, так как заменённые светодиоды светят точно так же, как оригинальные:

Наша практика показывает, что из нескольких десятков однажды заменённых в гирляндах светодиодов за прошедшее с этого момента время ни один не вышел из строя повторно. Следовательно, главной причиной выхода из строя «родных» диодов является низкое качество оригинальных китайских комплектующих.

Автор: Dominique , опубликовано: 30.12.18

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Комментарии

Думаю, что ещё одна причина быстрого выхода из строя — завышенный ток.

В моей самопальной гирлянде из игрушек с подсветкой ток 20 мА (ибо часть игрушек подсвечена лампочками СМН-6,3-20) упорно дохнут диоды в двух игрушках. Другие диоды, купленные ранее, держатся.

В то же время также самодельные гирлянды с током диодов 8-9 мА живут уже третий НГ без проблем.

Поэтому при ремонте целесообразно снизить ток через диоды. Он должен быть не более 15 мА.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Так это тогда не завышенный ток, а конкретный брак светодиодов. Ибо 20мА – это совершенно рядовой номинальный ток, который к тому же вполне допустимо превышать на +20%, не говоря уже о том, что в импульсе диод обязан держать все 60мА. Получается, что не держат.

А снижать ток означает снижать и яркость, она падает гораздо быстрее тока.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Что бы не заявляли китайцы, но по факту 20 мА — это предельно допустимый.

А вообще китаёза любит выдавать допустимый импульсный за номинальный. Особенно это касается более новых.

То есть тут по всей видимости не брак, а просто снижение качества (видимо, в целях удешевления).

Поэтому как минимум двукратный запас продляет жизнь деталям.

Яркость конечно снижается, но мне например, она показалась вполне достаточной при токе 8 мА. Где-то видел зависимость светового потока от тока, она была линейная.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А самодельные гирлянды на светодиодах вообще лучше делать низковольтными с параллельным соединением, при этом к каждому светодиоду цеплять миниатюрный токоограничивающий резистор.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Токи только там будут бешеные. И блок питания понадобится немаленький.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Чинил аналогичную по типу контроллера, но та была на микролампах под шаробразными колпачками, выпуска года 2009го. Диодный мост был честный, на 1N4007. Проблем там было две:
1. Однажды внутри корпуса отвалился провод питания, в нём даже следы КЗ.
2. Микролампы на 12В (а их удалось найти на Алиэкспрессе, единственный тип с колболй диаметром 3мм и они подошли) просто припаяны к проводам. Для предотвращения КЗ так же есть сепаратор, но он небольшой, по сравнению с тем, что здесь. Никакой фиксации лампы: она вактически в своём «патроне» висит на проводах, т.е., вес участка гирлянды прикладывается к выводам в месте входа их в колбу, отчего и произошёл обрыв.

После замены двух ламп (не работала «синяя» линия), одна была оборвана до меня, вторую оборвал я сам, разбираясь с конструкцией, всё работает.

Так что ремонт гирлянды с пробитым контроллером вряд ли имеет смысл

Ещё как имеет!
1. Ничто не мешает повесить концы с тиристоров на диодный мост после его восстановления. Гирлянда станет немигающей, но работать будет. Это на случай, если контроллер дал дуба, а НГ на носу и дёргаться уже некогда.

2. Приделать свой контроллер и написать свои эффекты, отличающиеся от набивших оскомину стандартных . Тиристоры останутся скорее всего живы, их можно использовать. См., напр., http://www.getchip.net/posts/093-12-ti-kanalnaya-super-girlyanda-na-attiny2313/, но здесь какой-то трэш с бестрансформаторным питанием. Вопрос надо прорабатывать, а в целом идея хорошая.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

1. Ничто не мешает повесить концы с тиристоров на диодный мост после его восстановления. Гирлянда станет немигающей, но работать будет. Это на случай, если контроллер дал дуба, а НГ на носу и дёргаться уже некогда.

Делал так с гирляндой, у которой вместе с диодом моста вынесло контроллер. Поменял диод, убрал контроллер. Проработала пару дней, потом выбило следующий диод моста и вместе с ним десяток диодов

2. Приделать свой контроллер и написать свои эффекты, отличающиеся от набивших оскомину стандартных .

Слишком много трудозатрат для довольно жалкого результата. Гирлянду с пиксельным управлением сейчас сваять куда проще (а возможно и даже дешевле), а эффектов там можно сделать куда больше (если конечно пара сотен, зашитая в готовый контроллер, почему-то не устроит ).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *