Компрессор rolling pump rfp32d03r ремонт
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
- Диагностика
- Определение неисправности
- Выбор метода ремонта
- Поиск запчастей
- Устранение дефекта
- Настройка
Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.
Неисправности
Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:
- не включается
- не корректно работает какой-то узел (блок)
- периодически (иногда) что-то происходит
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
- Прошивки ТВ (упорядоченные)
- Запросы прошивок для ТВ
- Прошивки для мониторов
- Запросы разных прошивок
- . и другие разделы
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
- Схемы телевизоров (запросы)
- Схемы телевизоров (хранилище)
- Схемы мониторов (запросы)
- Различные схемы (запросы)
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
- DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
- SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
- SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
- TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
- SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
- TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
- BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
| Сокращение | Краткое описание |
|---|---|
| LED | Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод) |
| MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память |
| eMMC | embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти |
| LCD | Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран) |
| SCL | Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала |
| SDA | Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными |
| ICSP | In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования |
| IIC, I2C | Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами |
| PCB | Printed Circuit Board — Печатная плата |
| PWM | Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция |
| SPI | Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса |
| USB | Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина |
| DMA | Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора |
| AC | Alternating Current — Переменный ток |
| DC | Direct Current — Постоянный ток |
| FM | Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ) |
| AFC | Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой |
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Кто отвечает в форуме на вопросы ?
Ответ в тему Ингалятор (небулайзер) Omron NE-C802 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как найти нужную информацию по форуму ?
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
По каким еще маркам можно спросить ?
По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.
Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
ROLLING PUMPS
What is Rolling Pump?
We call motor-driven diaphragm pumps as «Rolling Pump».
Rolling pumps include three types of pump, air pumps, vacuum pumps, and liquid pumps.
Every type has variety of model, and they surely will satisfy your requirements.
Mechanism of compact air pump
Rolling pumps contain multiple diaphragms to minimize the pulsation, noiseless operation, long life, and high pressure.
This mechanism is an achievement of OKEN SEIKO’s unique design and development technology.
Mechanism of rolling pumps is simple and easy to implement using multiple cylinders per motor .
This is the reason that our rolling pumps feature space saving and high flow .
In addition, this structure also reduces the motor torque variation and thereby minimizes pulsation.
These pumps feature very high flow and high compression pressure (80 to 120 kPa ) compared to their sizes.
Their discharge valve construction (hat valve) enables silent operation, with which the noise level is maintained low from no-load to maximum pressure conditions.
Ultra compact air pump
Ultracompact air pump with only 8mm thickness and 0.09mL/min free flow.
This model is mainly adopted to wrist NIBP and other measurement system.
Multi-purpose air pump
Universal pump with φ27 pump head, 1.8L/min free flow, and 95 kPa Max pressure. General-purpose applications include medical equipment, precision equipment and home electric appliances.
Large flow air pump
55mm square head, 17L/min free flow, and 95kPa Max pressure. The applications include healthcare devices and automotive equipment.
Air Pump List
Table can be scrolled horizontally
| ※1 | ※2 | ※3 | ||||||
| Model | Voltage [VDC] |
Max Pressure [kPa] |
Free Flow [L/min] |
min Current [mA] |
Noise [dBA] |
Life Guaranteed value [h] |
Life Actual value [h] |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP08D03R | 2 | 50 | 0.08 | 70 | 40 | 140 | 200 | Image |
| RWP12J02R | 6 | 80 | 0.85 | 170 | 55 | 80 | 150 | Image |
| RWP16B08RG | 6 | 95 | 1.3 | 200 | 53 | 90 | 200 | 3V,12V |
| RWP18A16RW | 6 | 85 | 1.7 | 150 | 51 | 70 | 200 | 12V |
| RWP18B16RW | 6 | 85 | 1.7 | 150 | 51 | 70 | 200 | 12V |
| P53B01R | 6 | 85 | 1.7 | 180 | 47 | 70 | 100 | |
| P53J02R | 5 | 95 | 1.2 | 150 | 43 | 500 | 1000 | |
| P54A02R | 6 | 90 | 1.8 | 180 | 48 | 70 | 200 | 12V,Image |
| P54B18R | 3 | 90 | 1.8 | 430 | 48 | 70 | 150 | |
| P54C03RG | 6 | 90 | 1.8 | 200 | 48 | 200 | 400 | 12V |
| P54D04RG | 12 | 95 | 1.8 | 120 | 48 | 250 | 700 | |
| P54E12RG | 12 | 95 | 2 | 120 | 48 | 2000 | 3000 | Brushless motor |
| RTP32G06R | 6 | 105 | 3.2 | 250 | 55 | 250 | 500 | |
| RFP32L28R | 12 | 95 | 4 | 300 | 53 | 100 | 400 | 6V,Image |
| RFP32H05R | 12 | 135 | 4.8 | 320 | 55 | 100 | 400 | High-pressure type |
| RFP37D01R | 12 | 105 | 9 | 450 | 55 | 500 | 1000 | |
| RFP37G02R | 12 | 105 | 8.5 | 450 | 55 | 4200 | 8000 | Brushless motor |
| RFP45J02R | 12 | 80 | 9 | 450 | 53 | 350 | 500 | Image |
| RFP55B01R | 12 | 95 | 17 | 950 | 63 | 600 | 1000 | Image |
Our products’ lifespan is guaranteed under specific conditions but may vary depending on the actual usage conditions.
- ※1 Performance values are on average.
- ※2 Operation time is guaranteed. Operation cycles differ depending on the model.
- ※3 Average performance tested using a proven testing method.
706, Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-0812, Japan
Насосы шестеренные, гидромоторы шестеренные
Тимофеев Владимир Викторович +7 (495) 641-40-23 , +7-916-128-67-99 ,
ЗАО «Строймашсервис» — дистрибьютер ПАО Гидросила
Продукция под марками «Гидросила», «BELAR», «Союзгидравлика»
Насосы шестеренные «Союзгидравлика»
Насосы шестеренные «BELLAR» замена НШ-32М4, НШ-50М4
Насосы шестеренные «BELLAR» серия «BH» (группа 4)
Насосы шестеренные «Гидросила» традиционной конструкции
Насосы шестеренные мировой конструкции (Гидросила)
Насос для тракторов Massey Ferguson (Гидросила)
Секционные насосы серии «К» специального назначения (Гидросила)
Насосы и моторы шестеренные специального назначения (gear pumps) (Гидросила)
Насосы шестеренные для болгарских и чешских погрузчиков (Гидросила)
Насосы шестеренные для комбайнов
Насос шестеренный — аналоговая замена Bondiolli & Povessi
Насосы аналоги David Brown для Четры (Гидросила)
Насосы шестеренные — серии К специального назначения (Гидросила)
Фланцы для насосов шестеренных угловые
Насосы шестеренные серии BT группа 2,5 ISO
Насосы шестеренные серии BT группа 3 ISO
Насосы шестеренные серии BT группа 3 ISO (1-ая секция)
Насосы шестеренные серии BT группа 3 UNI
Насосы шестеренные серии BT группа 3 UNI (1-ая секция)
Насосы шестеренные серии BT группа 4 ISO
Модули шестеренного насоса (1-я секция тандема) серии BT группа 3 (ISO или UNI)
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ производства Союзгидравлика, г. Белгород
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ производства Союзгидравлика г.Белгород
(Л) левое или правое вращение вала
НШ 10У-3 6-ти шлиц.
НШ 10У-3 4-х шлиц.
НШ 32С-3 (вместо НШ 32У-3)
НШ 50С-3 (вместо НШ 50У-3)
Внимание по продукции Союзгидравлики. Начинается перевод насосов серии У на серию С.
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ «BELLAR»
серия «BH» группа 3 (GSTU 3-25-180-97) производства Союзгидравлика г.Белгород
(Аналоги Гидросила НШ-32М4, НШ-50М4)
GP3BH 32R-A204A
НШ32 М -4; НШ32 МЧ -4
GP3BH 32L-A204A
НШ32М-4Л; НШ32МЧ-4Л
GP3BH 50R-A204A
НШ50М-4; НШ50МЧ-4
GP3BH 50L-A204A
НШ50М-4Л; НШ50МЧ-4Л
- Корпуса насосов серии «BH» изготавливаются из высокопрочного чугуна, что позволяет выдерживать большие гидравлические нагрузки и обеспечить высокую надежность и долговечность.
- Качающий узел обеспечивает низкий уровень шума.
- Ресурс работы насоса 10 тыс. моточасов.
- Максимальное давление до 250 бар.
- Высокий КПД на протяжении всего срока службы.
- Полностью взаимозаменяемы с насосами НШ32М-4 и НШ50М-4.
- Рекомендованы для эксплуатации в гидросистемах тяжелонагруженных горнодобывающих и карьерных машин.
Насосы шестеренные «BELLAR» серия «BH» (группа 4)
Заменяемость
GP4BH 63R(L)-A405A
GP4BH 71R(L)-A405A
GP4BH 80R(L)-A405A
GP4BH100R(L)-A405A
Насосы шестеренные традиционной конструкции
серия «MASTER»
серия «ANTEY»
НШ10М-3 6-ти шлиц.
НШ10М-3 А 4-х шлиц.
НШ71А-3 / НШ100А-3
НШ14М-3 / НШ16М-3
НШ32М-3С цилиндр. вал ø25мм., шпон. паз
ГИДРОМОТОРЫ шестеренные
НШ32МП-0 с клапаном расхода
НАСОСЫ МАСЛЯННЫЕ шестеренные
НМШ-25 (чтз) ; —25А (кировец) ; -25Б (чтз) чугун.
НМШ-25В (чтз) ; -25ВА (кировец) алюм.
НШ63М-63М-32М-4
НШ71М-71М-50М-4
НМШ-50 (Т-150)
Внимание. Выпуск НШ4Г-3, НШ6Г-3, НШ8Г-3, НШ10Г-3, НШ14Г-3, НШ16Г-3 в 2017 году прекращен. Вам предлагается более современное решение на базе насосов серии «М» или «К».
Наименование насоса
(R)-прав. или (L)-лев. вращ. вала
P раб. ,
bar
Наименование насоса
(R)-прав. или (L)-лев. вращ. вала
P раб. ,
bar
GP2K 4R(L)-A101A
НШ4, НШ6, НШ8,
НШ10, НШ14, НШ16
GP3K20R(L)-A204A
GP2K 5R(L)-A101A
GP3K23R(L)-A204A
GP2K 6R(L)-A101A
GP3K25R(L)-A204A
GP2K 8R(L)-A101A
GP3K28R(L)-A204A
GP2K10R(L)-A101A
GP3K32R(L)-A204A
GP2K11R(L)-A101A
GP3K36R(L)-A204A
GP2K12R(L)-A101A
GP3K40R(L)-A204A
GP2K14R(L)-A101A
GP3K45R(L)-A204A
GP2K15R(L)-A101A
GP3K50R(L)-A204A
GP2K16R(L)-A101A
GP3K56R(L)-A204A
GP2K17R(L)-A101A
GP3K63R(L)-A204A
GP2K19R(L)-A101A
GP3K71R(L)-A204A
GP2K20R(L)-A101A
GP3K80R(L)-A204A
GP2K23R(L)-A101A
GP3K90R(L)-A204A
GP2K25R(L)-A101A
GP2K28R(L)-A101A
GP4K 63R(L)-A405A
НШ71, НШ100, НШ125,
НШ150, НШ180
GP2.5K16R(L)-A203A
GP4K 71R(L)-A405A
GP2.5K19R(L)-A203A
GP4K 80R(L)-A405A
GP2.5K20R(L)-A203A
GP4K 90R(L)-A405A
GP2.5K23R(L)-A203A
GP4K100R(L)-A405A
GP2.5K25R(L)-A203A
GP4K112R(L)-A405A
GP2.5K28R(L)-A203A
GP4K125R(L)-A405A
GP2.5K30R(L)-A203A
GP4K140R(L)-A405A
GP2.5K32R(L)-A203A
GP4K150R(L)-A405A
GP2.5K36R(L)-A203A
GP4K160R(L)-A405A
GP2.5K37R(L)-A203A
GP4K170R(L)-A405A
GP2.5K38R(L)-A203A
GP4K180R(L)-A405A
GP2.5K40R(L)-A203A
GP4K190R(L)-A405A
GP2.5K45R(L)-A203A
GP4K200R(L)-A405A
Секционные насосы шестеренные серии «К» специального назначения
Аналоги, заменяемость
GP2K 10/2K10R-A101AA-VTS
Трактор Т-25А, Т-25Ф
GP2K 10/2K10L-A101AA-VTS
НШ 10-10 лев.
Трактор Т-16, ХТЗСШ-16М
GP2K 11/2K4R-F281CC
насос шестеренный сдвоенный
HY/ZFFS 11/4 (0 510 900 012)
AZPFF-11-011/004RCB2020MB
блочная буровая установка
ББУ-000 «Опёнок»,
ББУ-001 «Опёнок-С»
GP2K 11/2K11L-G262BB-VTS
A25X3/A25X3 ; 22А11Х067/А11Х066;
А11Х1А1-1/А11Х13А8-1
Трактор Т-16, Т-25
(замена болгарского насоса)
GP2K 14/2K6R-G262EE
C33XTM/C14XTM
C14X1M1-1/C6X13M8.1
Автогрейдеры
ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180
GP2K 14/2K8R-B261BB
1PN140082CRS1BCACSS (David Brown)
Т-9.01, Т-11.01 (ЧЕТРА)
GP2K 14/2K10R-A101AA-VTS
НШ 14-10 GP14N-10N-R22A1AA
Т-9.01, Т-11.01, ТГ-121 (ЧЕТРА)
GP2K 19/2K11L-F292CC
22A19X095/A11X097
0 510 665 368, 0 510 665 343
Deutz DX , Agroxtra, Agroprima,
Agrostar, KRAMER
GP2.5K 32/2K6R-B533BB-TS
32C32X0146.1N/C6X15A8.1B
Погрузчик ВМЕ-1560; — 1565
GP2.5K 32/2K11R-B533GG-F
3SPАЗЗ+2SPA11DSAEВ-14G
ДЗ-122Б ; Б-1; Б-6; Б-7
GP2.5K 32/2K16R-B533WC-F
GP 32K-16K-RC2.52C4DC
GP2.5K 32/2.5K23R-B533WC-F
GP 32K-23K-RC2.52.5C4DC
Погрузчик ANT 1000.01
GP2.5K 32/2.5K32R(L)-А203АА
НШ32М-32М-4; НШ32М-32М-4Л
GP2.5K 32/2.5K32R(L)-G363BB
C72X/C72X или A72X/A72X
30A32X241/A32X242 левый
30C32X241/C32X242 правый
Автогрейдеры
ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180
(для правого вращения C72X/C72X)
GP3K 50/3K25R-A204AA
НШ 50Г-25Г-3 GP50G-25G-R33A1AA
К-708.1 АС; К-708.1 ОС
GP3K 50/3K25L-A204AA
НШ 50Г-25Г-3Л GP50G-25G-L33A1AA
GP3K 50/3K32R-A204AA
НШ 50Г-32Г-3 GP50G-32G-R33A1AA
GP3K 50/3K50R(L)-A204AA
НШ50М-50М-4; НШ50М-50М-4Л
GP4K 71/3K32R(L)-A405AA
НШ71Г-32УК-3 ; GP71G-32M-3
тяжелонагруженные
промышленные машины производства
ЧЕТРА, ЧСДМ, ЧТЗ-Уралтрак, Амкодор, ПТЗ
GP4K 100/3K32R(L)-A405AA
НШ100Г-32УК-3 ; GP100G-32M-3
GP4K 100/3K50R(L)-A405AA
НШ100Г-50УКФ-3 ; GP100G-50M-3
GP4K 112/3K32R-B735AA
НШ112Г-32УК-3 ; GP112G-32M-3
Другие насосы и моторы шестеренные (gear pumps and motors) специального назначения
Аналоги, заменяемость
GP1K 6R(L)-A101A
НШ6-3; НШ6-3Л
Ø вала 14мм., Ø фланца 40мм.
минитрактора МТЗ-50, -52, -082,
МТЗ-112, -132, — 320
GP2K 6R-G262C
111.20.C44.00
SNP2NN/6,0RN01BAP1B6B5ZZNN
МТЗ-320 с двиг. LAMBORGHINI
GP2K 14R-G262B
OT200 R14 D/P28P2 PS2007025D (O.T.)
кормораздатчик ИСРК-12-Г «Хозяин»
GP2K 14L-K492AE-F-FOTON
FT 254.58.010
(CBJ30-F14L-W5B) CBHT-F314BLBL
Foton, Dong Feng, Jinma
-200, -204, -240, -244, -254
GP2K 16L-G231E-UA1
FT 700.58B.020
(CBJ30-F16L) CBD-F316L29Z1L
FOTON TD-824
GP2K 19L-G262B
87716629 CNH 1PN.192.AB11
84530154 CNH
Case IH, New Holland
трактора TD5.110/Case MXM155/Case JX110
GP2K 20L-A101A-A-CN1
насос CBN-G320 арт.YO001367
трактор YTO : Х704, Х804, Х904, LХ954
GM2K 23R-F281C-F-BO
(без клапана)
20R220X021MA-B (под клапан Bosch)
гидромотор шестеренный
привода вентилятора
GM2K 23R-F281C-F-VE24-AJ-FD
(с клапаном 24V)
0 511 725 021 / 0 511 725 028
81.06660-6058 MAN/ 81066606058
36.06660-6003 MAN/ 36066606003
20A22X021MA / 20R22X021MA
гидромотор шестеренный привода
вентилятора автобусов МАЗ-103, -107,
МАЗ-203, -206, -216, -232, MAN
GP2.5K 19R-B431A
GP2.5K 19R-B533G
3SPA19D-SAE B -14G
GP2.5K 28R-B533C-F-FD
0 510 725 058 (0510725058)
AZPN-12-028RDC20KB
PLP20.25D0-CBS5-LBM/BL-V-TC2(L101)
насос привода вентилятора автобусов
МАЗ-103, -107,
МАЗ-203, -206, -216, -232
GP3K 45L-B533C
AZPG-11-045LDC20MB (0510725328)
AZPG-22-045LDC20MB (0510725471)
111.25.089.0A
SNP3NN/044LN07SAP1BBBANNNN/NNNNN
редуктор привода
Кировец К-744
GP3K 56R-B533W
автосамосвалы «БЕЛАЗ»
GP3M 56-B735W-CZ
экскаваторы-погрузчики
ДЭМ-310; ЧЛМЗ-310.1; ELEX-81A
( со встроенным гидробаком, фильтром, предохранительным клапаном)
Как разобрать дренажный насос с поплавковым выключателем и устранить причину неисправности
Дренажные насосы на дачных участках выполняют не самые приятные операции. С их помощью осушают сточные колодцы, бассейны, подвалы, помогают септикам производить сброс очищенной (осветленной) воды за пределы территории. Но, как и все оборудование этого типа, дренажные насосные установки имеют свойство со временем выходить из строя. Поэтому приходит момент, когда потребуется ремонт дренажных насосов.
Как устроен дренажный насос
Этот тип насосного оборудования относится к категории «центробежных». На вал электродвигателя насажена крыльчатка, которая и перекачивает воду. По этому принципу работает большое количество разных моделей. Но дренажная от остальных отличается тем, что у нее крыльчатка изготовлена из стали, при этом стенки лопастей толще, чем у обычных приборов. Кроме того, проход между корпусом агрегата и стенками, ограждающими камеру подачи и отсек, где располагается электродвигатель, больше. Это позволяет свободно перемещаться по зазору песку, мелким камешкам, органическим включениям и прочим частицам с большими размерами.
Производители предлагают дренажные насосы с поплавковым выключателем. Последний реагирует на уровень откачиваемой воды. И если он снизился до критической отметки, насос тут же отключается. Поплавок выполняет функции защиты от сухого хода.
Причины поломки
Причин неисправностей дренажных насосов не так много. Но выявить одну из них не всегда просто. К тому же может выйти из строя отработавший много лет агрегат или только что приобретенный. В последнем случае это может быть заводской дефект, либо были допущены ошибки при монтаже насосного оборудования. К примеру, насос был опущен на недостаточную глубину, поэтому всасывающее отверстие оказалось над поверхностью водной глади.
Чаще все неисправности проявляют себя в процессе работы прибора. Очень важно правильно эксплуатировать его по контрольным параметрам, которые производитель обязательно указывает в паспорте изделия. Если насосное устройство использовать неправильно, нагрузки просто разрушат его, выведут из строя рабочие узлы и детали. К таким контрольным параметрам относятся размеры частиц, расположенных в перекачиваемой воде. Если они больше, чем указано в паспорте, это в первую очередь приведет к выходу из строя крыльчатки или электродвигателя.
То же самое можно сказать, если насосный агрегат работает вхолостую. Охлаждение электродвигателя производится перекачиваемой водой. Если она в корпус насоса не попадает, через несколько минут работы мотор перегреется и высока вероятность, что его обмотки сгорят.
Отсутствие профилактики тоже может стать причиной выхода из строя дренажного насоса. Большое количество поломок можно предупредить, если вовремя обнаружить предпосылки для их появления.
Виды поломок и способы их устранения
Можно разделить поломки на простые и сложные. Последние невозможно исправить своими руками. К примеру, произвести ремонт электродвигателя. К категории простых относятся неисправности, которые можно устранить, не обращаясь в сервисный центр. Обычно это замена вышедшей из строя детали на новую или банальная чистка внутренностей насосной установки.
Банальная ситуация – не работает дренажный насос с поплавковым выключателем — не включается при необходимости.
- Вышел из строя электрический кабель питания. Это нередко случается при его перегибах, перекрутках, или в процессе транспортировки отошла одна из клемм прибора. Найти обрыв не всегда получается, поэтому оптимальное решение – сделать замену на новый провод. Важно грамотно открыть крышку клеммной коробки. Под ней находится резиновая прокладка, которая создает герметичное примыкание к коробке. Если манжета порвется, придется менять и ее. Главная задача при замене питающего кабеля – точно подсоединить жилы нового провода к клеммам. Перепутать ничего нельзя.
- Одна из причин касается самого поплавкового выключателя. Работает он по принципу рычага, который то соединяет клеммы между собой, отчего подается питание на электродвигатель, то разъединяет их. Часто случается так, что плоскости соприкосновения клемм покрываются грязью или ржавчиной. Их надо просто очистить любыми средствами, для чего придется разобрать дренажный насос с внешним поплавком, очистить клеммы и собрать устройство заново.
- Иногда происходит излом провода, который соединяет поплавок с насосом. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, необходимо параллельно установить новый провод и попробовать включить насос. Если он заработал, проблема именно в кабеле. Его и надо заменить.
Причины на самом деле несложные. Но не всегда надо с ними разбираться самостоятельно. Находящийся в воде прибор создаст большие проблемы с его вскрытием за счет заржавевших крепежных деталей. Поэтому лучше отвезти его в сервисный центр.
Вторая поломка: гудит электродвигатель, но насос не качает воду. Причины:
- засорился подающий трубопровод;
- большой износ крыльчатки или полный излом лопастей;
- размеры примеси в перекачиваемой воде больше паспортных;
- упало напряжение в сети.
Первую проблему решить несложно. Надо поднять насос из колодца, открутить подающий шланг и промыть его напором воды. Вторая решается более сложными манипуляциями – придется заменить крыльчатку на новую, вскрыв камеру всасывания жидкости. Проблема с падением напряжения решается установкой в сеть питания повышающего трансформатора.
Третья неприятность: гудит насос, но не крутиться. Эта одна из сложных поломок, в основе которой лежит заклинивание подшипников. Своими руками, если вы не специалист по ремонту насосного оборудования, устранить эту неприятность не получится. Но есть и другая причина, не менее неприятная. Может сгореть одна из обмоток электродвигателя. Его придется менять на новый или производить ремонт в плане установки новых обмоток (всех без исключения, даже неповрежденных).
При включении дренажного насоса выбивает автомат. Здесь две причины:
- короткое замыкание между витками обмотки мотора;
- короткое замыкание между жилами питающего кабеля.
С первой причиной справиться самостоятельно невозможно. Насос придется везти в сервисный центр. Как показывает практика, даже в центре мастера не берутся за перемотку двигателя. Поэтому оптимальный вариант – приобрести новый насос. Вторую проблему можно решить самостоятельно. Главное точно определить, что она является причиной выбивания автомата. Для этого можно использовать мультиметр, проверив провод на сопротивление.
Чтобы избежать серьезных поломок, рекомендуется периодически проводить осмотр оборудования и его профилактику.
Профилактика и обслуживание дренажного насоса
Чтобы насосная установка прослужила долго и на создавала больших проблем, надо следовать рекомендациям производителя. Это касается правил монтажа и эксплуатации.
Один раз в год надо дренажные насосы вскрывать и очищать от залипшей грязи и мусора внутри отсеков прибора. В это же время проверяются детали на износ. Это в первую очередь касается защитной сетки, расположенной внутри всасывающего патрубка, и крыльчатки. К последней особые требования: она не должна быть меньше в размерах. Это влияет на производительность агрегата. Если параметры крыльчатки стали меньше, ее надо заменить.
Обязательно в процессе обслуживания проверяется поплавок, вскрывается клеммная коробка, в которой очищаются контакты. Проверяется питающий провод на предмет изломов и обнаружения поломок жил. Учтите, что даже простая чистка внутренних полостей дренажного насоса увеличит его эксплуатационный ресурс в несколько раз.
Ремонт дренажных насосов
Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.
Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов
Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:
- условия, в которых он эксплуатируется;
- удаленность от источника воды;
- степени погруженности в жидкость;
- загрязненности откачиваемой жидкости.
Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.
Строение дренажного оборудования
Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:
- входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
- выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.
Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.
К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.
Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.
Конструкция поплавковых аппаратов
Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.
Существуют два типа таких элементов:
- легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
- тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.
При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.
Наиболее часто встречающиеся неполадки
Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:
- перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
- поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
- произошел выход из строя пускового конденсатора;
- крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.
Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:
- произошел обрыв штока;
- рабочий клапан поврежден;
- разболталось крепление штокового амортизатора;
- поврежден электрокабель.
Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.
Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.
Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.
Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.
При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.
Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.
ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника
Восстановление поврежденного кабеля
Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.
Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.
Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.
При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.
Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.
Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.
Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.
ВИДЕО: Почему не запускается дренажник
Почему не качает рабочий насос
Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.
Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.
Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:
- в водозаборнике скопился воздух;
- не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
- водозаборник не погружен в воду;
- если на насосе установлена т.н. «лягушка» – блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.
Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.
Ремонт дренажных поплавковых насосов своими руками
Дренажные поплавковые насосы по своим функциональным возможностям превосходят любые другие виды насосного оборудования, поэтому их выход из строя в загородном хозяйстве может вызвать массу проблем. Тратить время и средства, отдавая сломанный насос в мастерскую — нерационально, а если участок с домом расположен в малонаселенной области, то и проблематично. Поэтому владельцам дренажников полезно знать, как сделать ремонт дренажного насоса своими руками в случае его поломки.
Рис.1 Дренажники с поплавковым реле уровня воды
Основные неисправности дренажных насосов и методы их устранения
Ремонт дренажных насосов своими руками можно провести с использованием простейшего инструмента в виде тисков, резинового молотка, отверток, плоскогубцев, паяльника, полезно иметь под руками и расходный материал: смазку, силикон. Многие отечественные и зарубежные производители во избежание несанкционированного доступа к внутренним деталям электронасоса делают головки крепежных винтов корпуса специальной формы (трехлучевая звезда). Это никого не останавливает, но перед тем, как разобрать дренажник, придется потратить определенное время на вытачивание отвертки нужного профиля.
Рис. 2 Типовая схема поплавковых дренажных электронасосов
Насос не гудит и не работает
Основная причина данной неисправности — отсутствие подачи напряжения питания на электронасос, поэтому в первую очередь необходимо проверить шнур питания или выключатель, следящий за уровнем воды в насосах, производя работы по следующей схеме:
- Дренажный насос отключают, проверяют наличие питающего напряжения — если оно поступает, агрегат извлекают их водозаборной емкости.
- Далее необходимо визуально проверить кабель питания на наличие внутренних и внешних обрывов, повреждений изоляции.
Рис. 3 Поплавки к насосам и дренажник в разрезе
Самые проблемные места у кабеля питания — точка входа в насос и место соединения с вилкой, их придется проверять в первую очередь. Лучше это делать с подключенным электронасосом путем изгиба или надавливания на провода, во избежание поражения электрическим током диагностику следует проводить в перчатках.
- Если насос не заработал и место возможного обрыва пальцеванием не прощупывается, придется приступить к разборке электронасоса. Для этого в некоторых случаях могут понадобиться тиски и резиновый молоток. Последовательно снимают все детали (их лучше раскладывать на столе в такой же последовательности) и извлекают двигатель из корпуса легким покачиванием или с применением дополнительных инструментов (тиски, резиновый молоток).
- После извлечения электродвигателя и доступа к питающим проводам их с помощью мультиметра прозванивают. При обнаружении обрыва, если он произошел на небольшом расстоянии от концов провода (это случается чаще всего), лучше отрезать небольшой кусок в месте повреждения, слегка укоротив кабель, и вновь подсоединить оставшиеся концы.
Рис. 4 Дренажник в разобранном виде
- Еще одна причина остановки насоса — неисправный поплавок выключателя или его повреждение, при этом он не следит за уровнем воды. Во время ремонта может понадобиться замена поплавка с выпаиванием его из схемы дренажника.
Если обрыв произошел ближе к середине, кабель следует полностью заменить — эксплуатация в воде соединенного или спаянного провода опасна для электронасоса и самого владельца.
Причина неисправности — некачественные дренажные электронасосы
Рис. 5 Некачественное насосное оборудование — первый дренажник разбирали после 3-х месяцев работы
Некоторые российские и китайские производители выпускают некачественные дренажные электронасосы. Если мы разберем такой дренажник, то не отличим алюминиевой обмотки с медным напылением (микс) от настоящей меди. Помимо того, что алюминий существенно увеличивает потери и снижает КПД устройства, корпуса двигателей во многих моделях сделаны из обычной стали. При постоянном соприкосновении с водой они ржавеют и пропускают воду, которая попадает в обмотку, и электронасос сгорает — при подаче напряжения он не работает.
Модель электронасоса с термозащитой при перегреве может спасти двигатель от перегорания в случае попадания воды в обмотку, при ее срабатывании дренажник отключается и не работает.
В этом случае ремонт дренажного насоса с поплавком заключается в извлечении двигателя и его просушке, корпус желательно покрыть водоотталкивающим составом.
Еще одна распространенная неисправность — нарушение изоляции между корпусом и двигателем поплавкового насоса, разрушение подшипника сальника на валу в дренажном насосе. Во всех этих случаях вода проникает в корпус и вызывает межвитковое замыкание, останавливающее элктродвигатель.
Рис. 6 Разрушенный подшипник сальника на валу электродвигателя и сгоревшая обмотка
Насос работает, но не качает воду
Отсутствие подачи воды при работающем насосе может быть вызвано рядом следующих причин:
Загрязнение дренажной насосной системы
При попадании грязи или крупных фракций в корпус насоса может остановиться рабочее колесо — поплавковый дренажник будет гудеть, но вода качаться не будет. К таким же последствиям приведет и забивание входной решетки грязью — вода просто не будет доходить до рабочего колеса или ее поток будет существенно ослаблен.
При неправильной эксплуатации может быть сломано рабочее колесо или вал, на который оно насажено, иногда откручивается гайка или винт крепления колеса к валу и оно падает вниз. К отсутствию подачи воды может привести и повреждение корпуса самого электронасоса.
Рис.7 Герметизация сальника и корпуса электродвигателя
Выход из строя пускового конденсатора или обмотки
В однофазных двигателях для начала работы необходимо обеспечить сдвиг фаз — эту функцию выполняет пусковой конденсатор или обмотка. При их перегорании двигатель не сможет запуститься и вал не будет вращаться, хотя насос и будет гудеть. Поврежденный конденсатор можно заменить, при сгорании обмотки с электронасосом придется расстаться.
Ремонт дренажного насоса с поплавком в большинстве случаев можно сделать своими руками, если не сгорела обмотка. Чтобы избежать выхода электронасоса из строя, обязательно следует приобретать модели с защитой от перегрева в качестве насосных выключателей — это предотвратит перегорание двигателя при засорах, поломках, попадании воды внутрь электродвигателя. Замену неисправному поплавку (реле уровня воды) можно найти в сервисном центре или специализированном магазине.
Ремонт дренажного насоса: какие неисправности можно устранить своими руками
Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить — не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.
Содержание
Как работает дренажный насос ↑
Дренажный насос работает просто:
- мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
- пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
- под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
- освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.
Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.
Основные неисправности дренажных насосов ↑
Насос не работает, если:
- Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
- Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
- Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
- Вышел из строя конденсатор.
Насос не работает, но гудит, если:
- Вышел из строя клапан.
- Крепление амортизатора на штоке ослабло.
- Шток оборвался.
- Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).
Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.
Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть — может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.
Как отремонтировать дренажный насос своими руками ↑
Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку — потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.
Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки — якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.
Ремонт шнура питания дренажного насоса ↑
Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.
Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных — место подключения к насосу, отрезок у вилки — то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод — пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) — таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).
Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками — они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.
Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко — можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.
Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз — разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).
Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.
Другие рекомендации ↑
Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается — он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.
Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо — надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.
В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде — это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.
Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки — не забывайте о безопасности.
Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы — профилактика.
Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.
Ремонт своими руками дренажного насоса: как сделать правильно
Устройство дренажного насоса
Ремонт дренажных насосов — это очень важное решение проблемы для длительной эксплуатации устройств в исправном состоянии. Не секрет, что этот агрегат не заменим для своих участков в период таяния снега или ливневых дождей, когда избыток воды способен немало вреда нанести постройкам, затапливая подвалы или подмывая фундамент дома.
С помощью дренажного насоса можно откачать воду из бассейна или котлована, или из любого резервуара. Как выполнить ремонт дренажного насоса своими руками предлагает познакомиться эта статья.
Какие существуют виды дренажных насосов
По своему назначению такие насосы для откачивания грязной жидкости подразделяются на:
- Поверхностные насосы. Такого типа устройства применяются для перекачки жидкости из резервуаров небольших размеров.
Агрегат устанавливается на землю, у кромки сливной ямы. Для откачивания отходов на дно емкости опускается шланг.
При работе насоса в автоматическом режиме необходимо подвести к рычагу включения поплавковый механизм, он будет следить, какой уровнем воды в резервуаре или котловане. При подъеме стоков выше определенной отметки, поплавок вместе с ними поднимается и включает оборудование.
Такое устройство должно иметь две трубы:
- входную, для засасывания воды из сточной ямы;
- выходную, через которую жидкость выводится за ее пределы.
При работе необходимо следить, чтобы в двигатель не попала вода, что может привести к поломке аппарата. Поэтому перекачка стоков должна выполняться быстрее, чем может подниматься их уровень в котловане.
Совет: К канализационной системе насосы подводятся через патрубки. В этом случае при монтаже агрегата необходимо, чтобы диаметр канализационной трубы был известен достаточно точно, вплоть до миллиметра.
Основное преимущество поверхностных дренажных устройств – их мобильность. Устройство легко можно перенести в любое место, а пи необходимости ремонта его можно выполнить легко и быстро.
- Погружные насосы. Такие модели чаще всего используются для очищения глубоких емкостей и при масштабных затоплениях, для устранения лишней воды. В этом случае агрегаты опускаются в емкость или котлован, откуда нужно выкачать жидкость, и засасывание воды идет через отверстия, расположенные в их днище, а не через входные шланги для дренажных насосов.
Сетчатые фильтры аппаратов защищают его от попадания в импеллер насоса камней и остальных крупных частиц.
Применение поплавка или пластикового пузыря позволяет, при определенном объеме стоков, автоматически включать погружной насос. Для предупреждения возможного замыкания, при погружении устройства в жидкость, изготовители предусмотрели качественную электроизоляцию.
Неоспоримыми преимуществами дренажного насосного оборудования для жидкости являются:
- Универсальность.
- Длительный срок эксплуатации.
- Нет необходимости обязательного регулярного прохождения технического обслуживания.
При необходимости откачать или перекачать сильно загрязненную жидкость, лучше предпочитать канализационные или фекальные насосы. Они имеют специальный режущий или рубящий инструмент и могут перекачивать и перерабатывать жидкость, в которой имеются крупные бытовые отходы.
Совет: В этом случае лучше воспользоваться автоматической канализационной станцией, позволяющей ввести в эксплуатацию санузлы, у которых нет подключения к канализационным стокам общего пользования.
Устройство и принцип работы дренажных насосов
Принцип перемещения жидкости внутри агрегата
Основными элементами дренажного насоса являются:
- Двигатель. Если цена насоса небольшая двигатель расположен во внутреннем корпусе, изготовленном из пластика.
- Конденсаторный двигатель, имеющий термозащитный выключатель, который предотвращает перегрузку, имеют более дорогие модернизированные агрегаты. Здесь:
- корпуса выполнены из высокопрочного полипропилена, с армированием стекловолокном; возможно изготовление корпуса насоса из нержавеющей стали или пластика, а для корпуса двигателя и вала берется нержавейка;
- рабочий вал изготовлен из нержавеющей стали.
- Корпус внутренний.
- Корпус наружный.
- Вал.
- Рабочее колесо или крыльчатка, находятся на валу в наружном корпусе насоса. От конфигурации колеса зависит, какой величины частицы грязи могут пропустить насосы.
При работе насоса, водой заполняется пространство между корпусами, образуя «рубашку» охлаждения, что защищает агрегат от перегрева.
- Для автоматического отключения и включения в работу, насосы оснащаются поплавковыми выключателями, которые контролируют уровень воды в резервуаре, обеспечивают защиту устройства от «сухого хода» и от затопления, следят за своевременным включением насоса.
Качественную, и с длительным сроком службы насоса, работу можно получить, если содержание волокнистых включений будет минимальным, а размер твердых частиц не превышает 5 мм. Чем меньше глубины монтажа, тем лучше.
Совет: Работа дренажных насосов с повышенной температурой сточных вод, ограничена определенным временем, которое указывает инструкция по эксплуатации. Это связано с тем, что охлаждение двигателя происходит при отдаче тепла в жидкость, которая перекачивается.
По каким критериям выбираются дренажные насосы
Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при выборе агрегата:
- Учитывать тип перекачиваемой жидкости. Определить какой величины частицы он сможет без проблем перекачать.
- Изучить основные параметры дренажного насоса, что поможет подобрать наиболее подходящую модель. К таким величинам относятся:
- напор. Эта величина для изделия средней производительности примерно составляет примерно от 7 до 10 метров. У высоконапорных моделях можно добиться напора более 30 метров. Показатели напора устройства будут зависеть от расстояния на которое будет подаваться жидкость;
- производительность. Например, для резервуара объемом 40 м3, достаточно устройства с производительностью до 10 м3/час. Для использования агрегатов в промышленных целях, потребуются модели, производительность которых 100 м3/час и даже больше;
- глубина погружения насоса. Максимальная его величина может варьировать от 5 до 15 метров, а минимальная составляет лишь от 0,3 до 0,9 метров.
Совет: Обязательно при работе агрегата, насосная его часть должна располагаться под водой.
Общий вид дренажного насоса показан на фото.
На продолжительность срока службы устройства оказывает непосредственное воздействие:
- Качество применяемого материала для изготовления элементов устройства.
- Температура перекачиваемой жидкости. Она не должна превышать +50°С.
- Диаметр условного прохода. Этот показатель влияет на величину взвесей и твердых частиц в жидкости.
- Наличие защиты от перегрева. Чаще всего в моделях встроены сразу два устройства:
- поплавковый выключатель, нужен для предотвращения перегрева двигателя;
- термореле, отключает питание, когда уровень воды достиг критической отметки.
Ремонт погружных насосов
Иногда возникает ситуация когда нужен ремонт насосов дренажных. В этом случае первоначально необходимо выяснить причину поломки.
Наиболее часто это могут быть:
- Неправильная эксплуатация оборудования – превышение рабочих параметров устройства.
- Длительный период между техническим обслуживанием.
- Работа агрегата в «сухую». При длительном использовании его в таком режиме насос может выйти со строя.
- Слишком больших размеров твердые включения в жидкости для откачки.
- Не качественно произведен монтаж оборудования.
Осушение водоема дренажным насосом
- Неисправны: реле, гидроаккумулятор, отсутствует фильтр, имеются другие производственные дефекты.
Все эти причины могут привести к быстрому износу и поломке устройства.
Если стоимость агрегата на слишком большая то можно отремонтировать дренажный насос своими руками, но только тем, кто имеет навыки обращения с подобными агрегатами.
При появлении первых признаков неправильной работы погружного насоса требуется проверить состояние и работоспособность таких элементов:
- Поршень должен иметь эластичность, на его форме не должно быть никаких деформаций или любых механических повреждений.
- При вдувании воздуха на стороне забора жидкости, он должен проходить свободно по обеим сторонам.
- Между поршнем и катушками электромагнита оптимальное расстояние должно быть от 0,4 до 0,5 см. при большем промежутки катушки будут биться, при меньшем – перегреется мотор.
- Между клапаном, который закрывает входные отверстия, и корпусом, зазор должен быть от 0,7 до 0,8 мм.
Совет: Очень часто плохая работа техники вызвана невыходом из строя каких-либо элементов, а перепадом напряжения в электросети. Поэтому перед началом разборки и началом самостоятельного ремонта погружных насосов, необходимо первоначально проверить напряжение в сети, оно должно быть 200-240В. Если здесь все нормально, можно начинать разборку, сделав предварительно на стыкуемых участках устройства специальные засечки.
Обслуживание и ремонт дренажных насосов
Компания «ОБИНС» выполняет обслуживание и ремонт дренажных насосов. Мы предлагаем выгодные условия для сотрудничества физическим и юридическим лицам на ремонт насосов в Москве и области. Все работы проводятся в соответствии технической документацией по эксплуатации от производителя.
Общие сведения и виды насосов для дренажа
Основное предназначение насосного оборудования для дренажа заключается в перекачки сточных вод. Помпы широко используются для откачки жидкости из подвалов и погребов при весенних паводках. Погружной дренажный насос применяется для подачи воды из колодца и других источников и водоемов. Вода для перекачки может иметь механические примеси и мусор. В промышленности помпы требуется для устранения потопов из котлованов и траншей.
Наша компания «ОБИНС» производит обслуживание и ремонт дренажных насосов следующих видов:
промышленные и бытовые;
погружной дренажный насос;
В зависимости от вида топлива на рынке представлены следующие модели: дизельные, бензиновые и электрические. Мы не являемся представителями какого-либо производителя. Наши специалисты проходят постоянные курсы повышения классификации, что позволяет мастерам выполнять ремонт оборудования любой торговой марки и сложности.
Своевременное обслуживание и ремонт дренажного насоса
Для увеличения срока службы и предотвращения поломки в самый неподходящий момент требуется выполнять своевременное обслуживание дренажного насоса с поплавком «Вило». Периодичность проверок устанавливает завод изготовитель. Интервал между обслуживанием может сокращаться, если ведется перекачка агрессивной жидкости.
При заказе ТО в нашей компании «ОБИНС» мастер меняет масло, проверяет сопротивление обмотки, щелевого уплотнения, рабочего колеса и состояния СТУ. Обслуживание дренажных насосов (ремонт, осмотр, чистка) выполняется узконаправленными мастерами.
1. Каждые 5 лет предполагается капитальный ремонт насосов.
2. Каждые два года или через 8000 часов:
опорожнение камеры утечек;
проверка предохранителей и контролирующих приборов;
замена полости уплотнения и жидкости в системе охлаждения.
проверка напряжения и потребления электроэнергии;
проверка герметичности, соединительных элементов и других конструктивных узлов;
визуальный осмотр тросовых оттяжек и держателей кабеля;
визуальный осмотр устройств подвесов, токоведущих кабелей, подъемников.
Если планируется интенсивная эксплуатация, то периодичность контроля сокращается на 50%.
Критерии выбора дренажного насоса
Если дренажный насос не подлежит ремонту, то наши специалисты помогут выбрать новую помпу с учетом вашего бюджета и технических характеристик:
Производительность показывает, какой объем воды за один час откачивает помпа.
Необходимый напор воды потребителю.
Высота подъема воды и общее расстояние перекачки. Забор воды может происходить из колодца, скважины, водоемов, подвалов и погребов, траншей и так далее.
В каких условиях будет эксплуатироваться помпа (температуры среды и перекачиваемой воды).
Мы рекомендуем при покупке отдавать предпочтения российским и европейским производителям насосного оборудования, стоимость незначительно выше, чем у китайских помп, но продукция отличается высоким сроком эксплуатации и соответствующими характеристиками.
Где заказать недорого ремонт насосов в Москве?
В нашей компании «ОБИНС» сервис по ремонту дренажных насосов находится на высоком уровне, сотрудничество происходит по следующему алгоритму:
клиент по телефону или в офисе оставляет заявку;
на место выезжает мастер, определяет причину поломки;
составляется смета, и приобретаются новые детали;
подписывается двусторонний договор;
специалист устраняет причину поломки;
проводит пуско-наладочные работы;
насос тестируется на производительность и эффективность.
На последнем этапе подписывается акт-приемки, клиенту даются советы по правильной эксплуатации и обслуживанию. Мы также предоставляем услуги по проектированию, монтажу и ремонту систем отопления, кондиционирования, водоснабжения и канализации. Подробную информацию по ценам и услугам вы всегда можете узнать у наших менеджеров в офисе или по телефону. На все предоставленные услуги компания «ОБИНС» предоставляет гарантию!
Ремонт компрессора пневмы
Спустя полторы недели при -30 морозе! раньше всегда была ошибка после запуска
Всех категорически приветствую!
На днях все-таки отремонтировал свой компрессор ремкомплектом, в который входило ТОЛЬКО компрессионное кольцо.
Предыстория такова:
Еще при покупке автомобиля иногда выскакивала моя любимая надпись "SELF LEVEL SUSP. INACT", знакомая, наверное, каждому владельцу Х5 на пневме. Ох и достала она меня! Летом и осенью это случалось крайне редко (примерно раз в месяц), и, имея под рукой набор для диагностики (INPA, DIS, Bmwscanner), лечилось просто сбросом ошибки. Естественно, если этого не делать, то компрессор не качал, пневма не регулировалась. По теплу никаких сопутствующих проблем, кроме надписи, не было. Ошибка, кстати, была про "Неизменное давление в ресивере — запрашивалось наполнение ресивера".
С наступлением холодов эта проблема начинала стремительно прогрессировать: сначала выскакивала раз в две-три недели, а под конец (период 2-3 месяца), каждый день, а то и два раза в день. Чаще всего, если скинешь ошибку, по утру, когда вся система холодная. Т.е. авто завёл, и — вот она, родимая, надпись ненавистная! Если прислушаться (это не просто) к работе компрессора — он кратковременно включается и останавливается — и, привет, ошибка! Скидываешь (бывало по два раза подряд), и поехал!
Печально и то, что при перепаде температур, давление в баллонах равномерно падает (авто через 3-5 дней стоянки реально опускается), а компрессор их не подкачивает.
Поиски утечек воздуха, как и проверка всех возможных клапанов, результата не дали. Блок пневмы я уже восстанавливал, поэтому могу предположить, что с ним тоже должно быть всё в порядке. Остался только компрессор.
Долго общался со спецами, рыл на форумах, принял решение для начала разобрать компрессор, и поменять злополучное компрессионное кольцо (это самый бюджетный вариант ремонта), и если не поможет, ставить полный ремкомплект (сам цилиндр, осушитель, нагнетательный клапан и еще что-то там…)
Увы, подробный отчет сделать мне не удалось — времени на работу было не слишком много, и мой друг, который мне любезно предоставил и теплый бокс, и свою посильную помощь, был очень ограничен по времени. Поэтому постараюсь описать процесс ремонта, тем более он не сложен.
1. Подключаем ноутбук с DIS’ом к иксу, заходим в диагностику, выбираем блок EHC2, далее нажимаем "Функции ЭБУ", выбираем "Активизация детали", и "Удаление воздуха из ресивера". Нажимаем кнопку "Активировать". Услышим, как выходит воздух из ресивера. Делаем это раз 5-7, пока шипение не прекратится. Сразу раскрою насущный вопрос, которым задавался сам: АВТО НЕ ЛОЖИТСЯ НА ПУЗО при этой процедуре. Я подстраховывался подставками под каждый поддомкратник. Оказалось не нужно. Давление в баллонах никуда не девается (если вся система герметична, конечно).
2. Вынимаем предохранители (в багажнике, №79, №87). Убираемся в багажнике )) И снимаем пол. Берем головку на 10 и откручиваем 4 болта кастрюли компрессора, крепящих её к кронштейну.
3 Далее самое интересное )) Это штуцер (муфта, или как ее там, хз), который соединяет шланг от компрессора со шлангом. С ним я пое***ся…
В инструкции (TIS) как всегда все просто — "сюда сунь, туда дунь" . Хренушки. В общем, берём плооскую отвёртку, и СНИЗУ штуцера, нажимаем на ВНУТРЕННЕЕ черное кольцо, и дёргаем подводящий шланг вниз. Получается не сразу. Делать аккуратно, ничего не обломив! Далее этот способ применяется на всех шлангах самого компрессора. Отсоединяем электрический разъём, поджав все стопоры в нём. Всё, компрессор "в сборе" в руках.
4. Снимаем кастрюлю с него (болты, по-моему, на 10). И далее уже дело техники — там всё наглядно видно. Идея в том, чтобы получить доступ до цилиндра с поршнем. Отсоединяем все воздушные шланги, которые мешают отделить верхнюю часть от нижней. Откручиваем болты — звёздочки T20 и пару гаек на 10 — всё понятно станет, когда он будет в руках.
Видны болты и гайки, которые нужно открутить
5. Как получим доступ до поршня — сдергиваем кольцо, и одеваем новое.
Старое кольцо снимаем
Собираем все обратно. Ставим, подключаем, втыкаем предохранители, DIS’ ом в активациях выбираем "Наполнение ресивера", СТИРАЕМ ВСЕ ОШИБКИ по блоку EHC2, заводим авто, ждём когда компрессор докачает до нужного давления, и радуемся жизни!
Вот моё изношенное кольцо (которое РЕАЛЬНО изношено, по сравнению с новым)
Вид сверху 
Вид сбоку. Боковинка
6 дней уже, полёт нормальный. Дальше тестим. По результатам, буду в комменты писать здесь.
p.s. Кстати, авто реально быстрее накачивает давление, проверял опусканием- подниманием 4 раза подряд. Работает после процедуры компрессор тише. Меньше вибрирует.
Как же приятно не видеть эту надпись