Сгнила тормозная трубка как отремонтировать
Перейти к содержимому

Сгнила тормозная трубка как отремонтировать

  • автор:

Как мы учились тормозить. Восстановление сгнившей тормозной трубки, экономим на медных трубках, но не теряем эффект.

Всем привет. Всё началось с того, что при покупке машины мне сказали, что на заднее правое колесо сгнила трубка и её заглушили, т.е уже тормозит 3 из 4. Ручник держало только одно левое колесо, потому что закорел тросик ручника на правое колесо ( слова бывшего владельца). Перед тормозил хорошо, но я не мог быть уверен в этих тормозах и первыми моими работами с машиной это было ТО тормозной системы.

То, что я увидел- шокировало меня, но ни капельки не огорчило, только обрадовало, что будет больше работы. Благо, что примерок в Беларуси много, как на ходу, так и на разбор, поэтому через 15 минут уже были заказаны некоторые б/у запчасти( лапка на ручник) и новые запчасти, такие как: тормозные колодки ( перед, зад), трос ручника правый, 2 тормозных цилиндра и ремкомплект пружин. Позже были замерены и куплены 2 медные трубки 1.2 м и 0.85 м с вальцовкой с одной стороны под 110 штуцер, а короткие трубки я поменял на б\у тормозные трубки от Chrysler Neon (остались после разбора машины), а если быть точнее, то у меня было 2 м трубка и я её помельчил на нужные 2 трубочки по 45 см.
Дальше идёт сборка задних тормозов

Фото в бортжурнале Nissan Primera (P10)Остался только тормозной цилинд, больше ничего нет, даже трос ручника был подрезан Фото в бортжурнале Nissan Primera (P10)Левое колесо просто требовало обслуживания

Вспомнил, что осталась краска для суппортов и барабанов, так почистил старые барабаны, залил цинкарём на ночь и следующим утром покрасил

Фото в бортжурнале Nissan Primera (P10)После очистки и обработки цинкарём Фото в бортжурнале Nissan Primera (P10)Покрашено

Далее, благодаря драйву dido73 меняю цилиндры, пружинки и колодки

Фото в бортжурнале Nissan Primera (P10)А вот и колёсико, на котором был только тормозной цилиндр

Вуаля! Собрали, а тормозить ещё не можем(( Дело в том, что трубки в районе бензобака сгнили, поэтому были замерены и куплены медные куски, о которых говорил раньше. Трубки протягиваются за баком очень легко и фиксируются в родные посадочные места( благо, что они у меня были) и остаётся самое интересно: соединить нашу трубку со старыми. Для того, чтобы не тратить кучу денег на +- 10м медных трубок, нашёл в магазине за 3,5$ соединитель тормозных трубок (4,75мм) без вальцовки. Т.е. этим соединителем мы можем соединить старую, но живую, стальную трубку и новую медную, а так как у меня пока что яма не дееспособна, то ползать под машиной и прокладывать трубки мне очень не хотелось.

Фото в бортжурнале Nissan Primera (P10) Я думаю, что принцип работы соединителя всем понятен Фото в бортжурнале Nissan Primera (P10) Итоговый результат

Всё, с задними тормозами покончено, осталось только прокачать, но ещё можно же заглянуть и вперед. Бывший владелец мне сказал, что тормозных колодок ещё до зимы хватит, потому что он недавно перекидывал колёса и смотрел остаток… ага

Фото в бортжурнале Nissan Primera (P10)Как говорится:

Извиняюсь, но процесс замены передних не фоткал. Очень обрадовали тормозные диски, т.к работа колодок была ровной и почти не было кромки. Как бы смешно не звучало, но менял я передние колодки в районе 2 часов, потому что всё делал спокойно, всё чистил, обновил смазку в направляшках на TRW PFG110 и смазывал все механизмы специальной смазкой Ate plastilube 03990210012. Когда все детали были на своих местах, то я спустил всю старую тормозную жидкость и залил новую.

можно ли паять тормозные трубки на автомобиле

volvo 4396552 1920

Комментарий администратора!
Ссылки удалены, т.к. это противоречит правилам!
Если у автора есть желание может дополнить тему картинками и описанием этой дичи. Да, лично я считаю это дичью и крайне не советую повторять за автором.

Комментарий автора.
Я на сто процентов согласен со всеми с критикой в мою сторону. И если кто то успел просмотреть и хочет повторить, тоже хочу предупредить, что это опасно, если делать неправильно. Всë равно информация уже есть, и если кто то решится, то прежде всего раз двадцать потренируйтесь с кусками трубок на верстаке, а не сразу на машине. И если получится, все равно подумайте, стоит ли так делать. Как развальцевать медную или стальную трубку, видео добавить не могу, ссылки запретили. Если разрешат, найду и выложу.
Но вот в том как делал, я в качестве уверен.
Ещё, допустим трубка сгнила, еë и ремонтировать нет смысла. Но я паял те, которые как правило прогнили на изгибах и вырезал гнилой участок до хорошего, не гнилого участка. И конечно лучше протянуть новую трубку, если для этого не придëтся разбирать пол машины. Хотя в сервисе могут и заменить, но придëтся платить за снятие агрегатов. Всем удачи на дорогах и долой криворуких, и меня в том числе

Можно ли паять тормозные трубки на автомобиле

Статус: Offline
Зарегистрирован: 17.04.2003
Сообщения: 13605

можна через муфточку. но честноговоря чтото не прёт. хотелось бы спаять.
есть латунная трубочка точно налезающая на те медные.

можна ли спаять это всё дело обычным оловяным припоем??
никакой корозии, реакции и тп. от ДОТ-4 и этого набора всяких металов не случится??
люминия нигде нет. все прокладки тоже медные.

и ещё вопрос. философский.
а почему трубки идут именно под днищем? разве не безопаснее их пускать внутри салона, в тонеле?

Статус: Offline
Зарегистрирован: 17.04.2003
Сообщения: 13605

можна через муфточку. но честноговоря чтото не прёт. хотелось бы спаять.
есть латунная трубочка точно налезающая на те медные.

можна ли спаять это всё дело обычным оловяным припоем??
никакой корозии, реакции и тп. от ДОТ-4 и этого набора всяких металов не случится??
люминия нигде нет. все прокладки тоже медные.

и ещё вопрос. философский.
а почему трубки идут именно под днищем? разве не безопаснее их пускать внутри салона, в тонеле?

Статус: Offline
Зарегистрирован: 17.04.2003
Сообщения: 13605

трубки ведь не просто одна к другой спаиваются, а обе в чуть большего диаметра впаиваются. с перекрытием по два сантиметра каждая.
проще непаяную порвать.

Статус: Offline
Зарегистрирован: 17.04.2003
Сообщения: 13605

короче, придумал я новый вариант, имхо ещё лучше.

таки пустить трубку тонелем. той что 1.30 от ГТЦ. дальше прямо в тонеле пойдёт родной тройник от заднего куска. а от него две трубки по 1.30 сзади, направо и налево, выйдут через дырки с резинками или через крышечку тонеля или прямо в салоне под стенкой задних ног у дивана и через дырки в поперечном коробе. к задним шлангам. левый вот купил заменить на такой же как правый (два с внутренней резьбой)

короче от ГТЦ трубка пройдёт тонелем и выйдет две к каждому шлангу отдельно прямо в те ниши где они стоят.
тоисть абсолютно ничего не будет снизу висеть и никакой пайки.

дополнительный вопрос.
чем лучше клеить капроновую пластмассу?
ставлю вот бачек с датчиком уровня жигулёвский на тормозную, а у него снизу два штуцера.
просто одного заглушить нехочется, половинка бачка теряется. вот думаю как снизу перемычку вклеить.

Статус: Offline
Зарегистрирован: 17.04.2003
Сообщения: 13605

Статус: Offline
Зарегистрирован: 17.04.2003
Сообщения: 13605

Статус: Offline
Зарегистрирован: 17.04.2003
Сообщения: 13605

все, абсолютно все трубочки, медные, новенькие, блестящие.
все «передние» за мостом спрятаны, все «задние» через тонель, лонжерон, и прямо к задним шлангам.
в тонеле раздваиваются через родной тройник.
трубки прижал пластиковыми стяжками через дырки в верхние углы тонеля. точно ничё не заденет.

Статус: Offline
Зарегистрирован: 17.04.2003
Сообщения: 13605

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

rss

О тормозных трубках: штуцера и соединители, частичная или полная замена, инструмент.

ab8d02es 100

I. Вступительная часть.

Стальные тормозные трубки, установленные на автомобиле при заводской сборке, так же как и все остальные части оного — стареют и изнашиваются.
Хотя, чаще всего, стальные тормозные трубки покрыты пластиковой оболочкой, со временем она разрушается, и сталь трубки корродирует и теряет прочность, вплоть до полного разрушения.
Соответственно — тормозные трубки нуждаются в периодическом осмотре. И при признаках возможного нарушения герметичности — их заменяют.
Заменить заводские тормозные трубки можно на: стальные, медные, медно-никелевые.
На легковых автомобилях (за редким исключением) стоят тормозные трубки диаметром 4,75 мм.; толщина стенки у стальных трубок 0,71 мм., у медных — 0,9 мм., у медно-никелевых — 0,71 мм.
Работать при замене трубок со стальными трубками — тяжело. Поэтому, как правило, для замены выбирают медные трубки — работать с ними легко.
Хотя, идеальным выбором были бы медно-никелевые трубки. По всем параметрам: коррозионная стойкость выше, внутреннее проходное сечение — как у родных стальных, легкость работы — почти как с медными. И одно «но» — цена метра медно-никелевой трубки — более, чем в три раза дороже просто медной. Поэтому широкого распространения в сфере ремонта медно-никелевая трубка не имеет. С трудом можно найти мастерскую, предлагающую замену на медно-никелевую трубку.

Медную трубку можно купить бухтой (от 10, до 100 метров), либо купить нужной длины, с развальцовками на концах трубок и штуцерами, как штучно, так и комплектом на автомобиль.
Так же можно купить любые возможные штуцера, соединители, и инструмент для развальцовки трубок.

II. Трубки, штуцера, соединители, инструмент. Заказ и покупка в интернет магазинах.

1. Поиск готовых трубок — развальцованных, со штуцерами.

Одним из самых известных источников поставки тормозных трубок и всего сопутствующего, является польская «Компания «WP» TОРМОЗНЫЕ TРУБКИ«
www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
Ни их сайте можно найти номера для заказа отдельных готовых трубок (или комплектов) на многие автомобили. Номера для заказа штуцеров и соединителей (и многого другого). Номера инструмента для самостоятельного изготовления тормозных трубок.
Можно сформировать поиск номера трубки по параметрам: штуцер 1, штуцер 2, длина трубки, и получить примеры применимости такой трубки по моделям авто, и номер для заказа.

Для примера (там нужно подставить в окошки циферки, означенные ниже):
европейский вариант авто (развальцовка концов трубок — «трибок»)
наконечник 1 — 105 (каталожный номер штуцера);
наконечник 2 — 105 (каталожный номер штуцера);
длина трубки — 300 (в миллиметрах).
Получаем индекс (не путать с номером) для заказа трубки в интернет-магазине: 105105300.
Если его разбить на части, видим — как формируется индекс:
105 (штуцер №1) 105 (штуцер №2) 300 (длина трубки в мм.)
Теперь, безо всякого подбора, мы можем сформировать индекс любой трубки для заказа. Для этого нам надо знать: номера нужных штуцеров, и длину. Сформированный индекс — забиваем в поиск сайта инет.магазина, и получаем варианты к покупке.
Однако, значение длины трубки для поиска — должно быть четырёхзначным, и перед длиной «300»мм. надо добавить «0». Тогда индекс для поиска будет выглядеть так: 1051050300.

Или другой пример:
поиск для азиатского автомобиля (развальцовка концов трубок — воронка);
наконечник 1 — 116;
наконечник 2 — 116;
длина трубки — 300.
Здесь мы угадали с длиной, и получаем не только индекс (1161160300), но и два каталожных номера компании WP: WP- 118 (нужная нам трубка 300 мм.) и WP- 807 (трубка универсальная, 360 мм.)

Почему я уверенно нахожу трубки для европейских или азиатских автомобилей? По номерам штуцеров.
Если посмотреть на комплекты готовых трубок, то можно заметить, что штуцера № 105 — основные для европейских, а № 116 — основные для азиатских.
А поиск комплектов трубок — здесь:
www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=zpr

Если же нам не хочется заказывать и ждать готовые трубки, но иметь возможность в любой момент самостоятельно разобраться с тормозными магистралями, то нам потребуется (кроме штуцеров, соединителей, и инструмента) — трубка в бухте.
Трубку в бухте найти и купить легко. Достаточно забить в поиск инет.магазина каталожный номер.

Рассмотрим номера медной трубки в бухтах:
1). На примере номеров компании WP.
Номер составляется так: WP47510, где:
WP — обозначение компании;
475 — наружный диаметр трубки (4,75 мм.);
10 — длина в бухте (10 метров), длину можно подставить нужную — 20, 25, 30, 50, 100.

2). На примере компании Patron (их трубка дешевле).
Номер составляется так: PHL4750900010, где:
PHL — обозначение компании;
475 — внешний диаметр трубки (4,75 мм.);
09 — толщина стенки (0,9 мм.):
00010 — длина (10 м.). длину в номере можно менять, и заказывать нужную.

Для стальной трубки в оболочке ПВХ, номер будет выглядеть так: WP47510ST, где расшифровка та же, что и у медной, а «ST» в конце обозначает материал трубки (сталь).

Для медно-никелевой, номер будет таким: WP47510CN, расшифровка та же что и у медной, а «CN» обозначает материал (медно-никелевый сплав). И к заказу доступны бухты только по 5 или 10 метров длины.

3. Штуцера, или наконечники трубок.

1). Самый распространённый штуцер торм.трубки европейских автомобилей.

lGAAAgP8TuA 960

10AAAgP8TuA 960

тип резьбы метрическая
резьба M10x1
отверстие 5 мм
длина 17 мм
размер ключа 11 мм

Компания даёт вот такой номер: 5-100-105.
Но если этот номер вбить в поисковик инет.магазина, то… магазин выдаст несуразную цену (около 130 рублей).
Если же вбить номер Z-105, то получим искомый штуцер от «WP» ценой от 15 до 30 рублей (в зависимости от сроков поставки.
Z-105А — под ключ «на 11»
Z-105 — под ключ «на 10»

2). Самый распространённый штуцер тор. трубок азиатских автомобилей:

UAAAgICTuA 960

csAAAgICTuA 960

тип резьбы метрическая
резьба M10x1
отверстие 5 мм
длина 18 мм
размер ключа 10 мм

Компания даёт номер 5-100-116, но его часто нет в продаже. Если же воспользоваться номером Z-116, то получим искомое по цене от 14 рублей.

Z-116 — под ключ «на 10»

4. Соединители, или переходники трубок.

Их много разных, но мы рассмотрим три основных вида, для соединения трубок с развальцовками типа: «грибок» — «грибок» (европейские авто), «воронка» — «воронка» (азиатские авто), «грибок» — «воронка» (если нам надо комбинировать).

1). Соединитель типа «грибок» — «грибок».

SqAAAgCCTuA 960

oaAAAgCCTuA 960

тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 шарик ( Flare ), S Type
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 шарик ( Flare ), S Type
размер ключа 14 мм
длина 23 мм

Компания даёт такой код 5-600-121, но по нему часто нет в наличии.
Если вбить код L121 или Т121 — получим искомое, стоимостью от 62 рубля.

2). Соединитель типа «воронка» — «воронка».

MQAAAgOCTuA 960

wYAAAgOCTuA 960

тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 воронка
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 воронка
размер ключа 14 мм
длина 23 мм

Компания даёт такой код 5-600-124, заказать по нему иногда невозможно.
Если вбить код L124 или Т124 — получим искомое, стоимостью от 124 рублей.

3). Соединитель типа «грибок» — «воронка».

jSAAAgBCTuA 960

VCAAAgBCTuA 960

тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 шарик ( Flare ), S Type
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 воронка
размер ключа 14 мм
длина 23 мм

Компания даёт такой код 5600302, именно по нему заказывал в магазине. Но проверил сейчас — нет такого товара. И по кодам L302 или Т302 — тоже нету. Странно…
Впрочем, не очень-то и нужен этот переходник. Ниже, в практической части — объясню почему.

1). Развальцовка трубок.
Если нам надо развальцевать медную трубку вальцовкой типа «грибок» или «воронка», то достаточно недорогого инструмента для вальцовки.

а). Мастак 102-12416C Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубок, 4,75-12,7 мм

AgAAAgLCTuA 960

Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубок, 4-16 мм, кейс, 10 предметов МАСТАК 102-12416C

Комплектация и описание:
• 1 шт — струбцина для зажима трубок, размеры: 4.75 мм, 5 мм, 6 мм, 1/4″ (6.35 мм), 8 мм, 10 мм, 1/2″ (12.7 мм);
• 1 шт — струбцина для развальцовки конусом;
• 7 шт — пуансоны для создания «грибка» методом вальцевания;
• 1 шт — приспособление для резки трубок диаметром до 32 мм.
Набор поставляется в пластиковом кейсе.

Материалы вальцовочных трубок:
алюминий, медь.

Технические характеристики:
Материалы комплектующих конструкционная сталь, инструментальная сталь (Cr-V, Mo), хром, оксидированное покрытие, пластик
Габариты, мм 300 х 210 х 60
Вес, кг 0,375

Хороший наборчик, по средней цене (около 3000 рублей). Примерно таким, купленным лет пятнадцать назад пользуюсь я.
И, хотя материал трубок указан «алюминий и медь», им можно развальцевать стальную трубку вальцовкой типа «воронка».

б). Прибор для вальцовки трубок WP FTD 414

UcAAAgHCTuA 960

Прибор развальцовывает (медных, медно-никелевых и стальных) c диаметром 4,75 mm
(3/16’’), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4’’). с высадками в виде грибка (главным
образом для европейских автомобилей) и в виде воронки (для
азиатских автомобилей).

В комплекте с прибором используются:
— коробка
— инструкция по эксплуатации,
— Прибор развальцовывает,
— планки для зажима трубы диаметром 4,75 мм (3/16’);
— планки для зажима трубы диаметром 6,00 мм;
— планки для зажима трубы диаметром 6,35 мм (1/4’);
— высадки для трубы диаметром 4,75 мм (3/16’);
— высадки для трубы диаметром 6,00 мм;
— высадки для трубы диаметром 6,35 мм (1/4’);
— приспособление для снятия заусенцев.

Прибором можно работать как стационарно, так и мобильно (под машиной — в случае замены торм.трубки частично).
Этот прибор — в планах к приобретению.

2). Трубогибы.
Хотя медная трубка гнётся легко руками, но иногда хочется на видном месте (возле блока АБС, например) красивого гиба. Вот тогда желателен трубогиб.

а). Ручной трубогиб для трубок WP TB 312M

8YAAAgAiTuA 960

Ручной трубогиб для трубок диаметром 6 — 10 мм.
Угол гибки 0 — 180°.

Использую такой, но есть и аналоги подешевле.

PwAAAgIiTuA 960

REAAAgIiTuA 960

На фото «Клещи трубогиб Black Horn 00681«, где такие заказать — не знаю. Но что-то подобное, какой нибудь аналог, когда где увижу — обязательно приобрету.
Ими очень удобно гнуть трубку возле штуцера в узких местах, где даже медную — гнуть нелегко.

Поиском находится вот такой инструмент: «Клещи для трубопроводов (трубогиб) JTC 1811«. По виду — полный аналог клещей на фото.
JTC 1811

III. Пример работы из практики.

Разбирать детально простую вальцовку трубок или их полною замену — неинтересно. Там всё просто, и на Ютубе выложена куча видео с объяснениями и комментариями.
Интереснее рассмотреть частичную замену торм. трубки на автомобиле. Когда родная трубка, в целом хорошая, но имеет единичное повреждение. Когда мастер не имеет дорогого инструмента для вальцовки стальных трубок, но имеет простенький дешёвый бытовой. Но хочет добиться надежных соединений трубок.
И вся хитрость — в используемом соединителе торм. трубок! Ведь на стальной трубке дешёвым инструментом — мы можем развальцевать только «воронку», и для надежного соединения нам нужно применить соединитель под вальцовку «воронка» со стороны металлической трубки. Со стороны же медной — вальцовка может быть любого типа.

1). Автомобиль — Ниссан. Родная вальцовка трубок — типа «воронка».
Имеет вот такое повреждение стальной торм. трубки: протёрлась о подкрылок в нише переднего колеса, вблизи штуцера, далее — по всей длине до заднего торм.шланга в идеальном состоянии.
Менять всю, почти трёхметровую трубку — жалко, долго, дорого.

tUAAAgMiTuA 960

2). Принято решение менять трубку частично. На медную. Маленький кусочек.
Откусываем трубку в месте повреждения.
Обрезаем трубку на ровном участке, надеваем штуцер № Z-116.
Вальцуем стальную трубку типом «воронка» (без применения плашки), используя приспособление для вальцовки № 102-12416C

r4AAAgCiTuA 960

3). Изготавливаем медную трубку — чтоб надставить обрезанную родную. Выбираем штуцера, вальцуем.
И тут возможны два варианта применения разных соединителей, но помним, что стальная трубка имеет вальцовку «воронка».
а). первый вариант:
соединитель № Т124 («воронка» — «воронка»);
оба штуцера трубки-вставки № Z-116;
вальцовка обоих концов трубки производится в два этапа:
первый этап: вальцовка с применением плашки — типа «грибок»

EAAAgKiTuA 960

второй этап: вальцовка струбциной — типа «воронка» (на «грибке», не вынимая трубку из фиксирующего приспособления.

MCAAAgGiTuA 960

б). второй вариант:
соединитель № 5600302 («грибок» — «воронка»)
штуцер к родному соединителю трубок на раме для вальцовки типа «воронка» № Z-116
штуцер к ремонтному соединителю трубок для вальцовки типа «грибок» № Z-105
вальцовка:
одного конца трубки (к ремонтному соединителю) — типа «грибок»;
второго (к родному соединителю) — типа «воронка» на «грибке» (как в первом варианте).

4). Гнём и соединяем трубки. Прокачиваем тормозную систему.

Как запаять тормозную трубку из стали

возможет ли ремонт металлической тормозной трубки?

#1 Valentino

Прикрепленные изображения

#2 era13

Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

#3 ale182

#4 Prototype

#5 romman

Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

#6 Valentino

#7 Prototype

думал хотя бы как временный вариант поможет

#8 Kuzmich

Давление у тебя в этой трубке порядка до 250-300 кг/см2

#9 Stasnau

Давление у тебя в этой трубке порядка до 250-300 кг/см2

#10 nil_740

Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

#11 Леший29

Трубку лучше сделать новую. Снимаешь старую, точно измеряешь длину. Потом вырезается кусок необходимой длины из медной трубки, одеваются штуцера и трубка развальцовывается с двух сторон. Нужен специальный наборчик для развальцовки. У нас отрезают и развальцовывают трубки прямо на авторынке. Штуцера иногда очень сложно открутить. Если не откручивается, то можно подогреть соединение маленькой газовой горелкой. Второй вариант — попробовать запаять трубку в поврежденном месте.

#12 Dolly

Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

#13 Fixx

#14 Roman J

Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

#15 ALEKС

Нолик один наверное лишний, 300 кг\см2- это 300 атмосфер которые ногой ( даже с помощью ваккуумного усилителя ) создать не возможно ну никак. Там атмосфер 10, от силы 15 и то врядли. На грузовиках от 8 кг\см2 все тормозит.

#16 Valentino

#17 Fixx

Нашел фирму, продают пластиковые тормозные трубки и наборы штуцеров к ним. Монтируются легко и по деньгам получается дешево.Только не знаю насколько это надежно. Еще говорят что в случае пробоины такой трубки, трубка разрезается в том месте и соединяется дополнительными штуцерами.Нашел еще и где медные трубки делают, но вариант с пластиком проще и даже дешевле.Кто что знает про пластиковые тормозные трубки?

#18 Valentino

чего то мне кажется пластмасс ненадежный элемент в тормозах, тем более на наших, да и вообще в любом авто лучше на тормозах не экономить

#19 zemlemer1980

#20 Fixx

Дело не в экономии конечно, заинтересовало в первую очередь быстрота и простота установки такой трубки, плюс возможность ремонта в дороге.

Ремонт тормозной трубки

Так в попытках отвинтить что то добрался до тормозного цилиндра. Пришлось и его снимать. Трубки соответственно кусачками порезал. Из тормозного в тисках только смог вывинтить штуцер. Заодно пока удобно разобрался со штуцерем прокачки. Но с ним слава яйцам все нормально относительно. Так вырисовалась картина, того, что нужно сделать. Соединить магистраль со шлангом, новый шланг, соединить шланг трубкой с цилиндром. Поехал на маршал, благо рабочий микроавтобус рядом стоит. Нашел нужную секцию. (Хотя кто бывал на авторынках знает, что это секция нашла меня=) Обрисовал ситуацию, вывалил снятые куски тормозной системы. Продавец посоветовал не тратить деньги на дешевую развальцовку, ибо одноразовая (ну и конечно наверное ему выгоднее было самому сделать)и предложил безразвальцовочную муфту и готовые трубки прям на месте сделать. По цене не знаю, адекватно или нет, но меня устроило. За все 950 руб + 150 тормозуха.

В итоге 1 трубка с развальцовкой с одной стороны и концом под соединитель с другой, шланг, трубка со штуцерами и развальцовкой с 2 сторон и соединитель. Думаю, если бы самому все делать не намного дешевле бы было при учете отсутствия развальцовывателя. Приехал на работу. Отпилил гнилой кусок до пластика. Зачистил пластик, начал ставить соединитель.

На самом деле было немного стремно. Как тянуть, как подготовить, как себя поведет. Ни когда этого не делал. Но села вроде плотно. Сложность была при затяжке. Нужно держать, затягивать и при этом смотреть что бы всю магистраль не скрутило.
Потом кусок трубки сразу ввинтил в шланг и выгнул, что бы подогнать по месту. Пилил болгаркой, потом напильником подравнивал торцы. Старался, что бы внутрь радость не попала. Получилось как то так:

Поставил на место тормозной цилиндр, вкрутил в него трубку. Выгнул как надо, ну или почти как надо и затянул в шланге. Старый шланг не получилось освободить от старых штуцеров.

Почти все собрал, приехала машина на разгрузку. А моя на погрузчике висит и закрывает въезд на склад. По быстрому все протягиваю, водилу попросил помочь прокачать, накинул колесо и выехал. После разгрузки снова задрал, скинул колесо, понажимал педаль и полез смотреть. Все соединения вытер салфеткой насухо, еще пожамкал педаль. Вроде сухо. Надо наблюдать.

Потом для самоуспокоения и надежды, что в следующий раз будет легче замазал соединения синей хренью, ну смазкой всмысле. Я хз, надо это или нет. Поможет или нет, но во всяком случае какое то время вода и грязь на резьбу попадать не будут. А потом это все залипнет грязью, но хотя бы на металле останется часть смазки и в дальнейшем открутить будет легче. Надеюсь)

Вот собственно и все. На все часа 4-5 с поездкой в магазин за 10 км по городу и промежуточной паузой на разгрузку клиента. По деньгам 1100 руб, но тормозухи хватило из личного запаса, так что купленную не трогал. Хотелось бы услышать мнение по поводу соединителей этих. Ну и в общем какие замечания, советы, что бы было поле для размышления и совершенствования)

Восстановление перекушенной тормозной трубки

Продеть перекушенную трубку в штуцер, развальцевать ровненько, закрутить штуцер в ГТЦ, дальше, с помощью флюса припаять штуцер к трубке, чтоб все было герметично. Либо с помощью эпоксидного клея.

Что скажете, достаточно ли надежно?

ЗЫ: Найти новую трубку не факт, что возможно

Затянуть — и все, этого достаточно. Главное — все сделать аккуратно, тогда держать давление будет без проблем. Я это делал неоднократно, в том числе и со стальными трубками, а не только медными (в частности, разок обломало от вибраций на гидроваке, у которого пошел трещать кронштейн — так после восстановления (заменить в деревне было не на что) трубка без проблем прошла более 110 тыс.км и была заменена при переносе гидровака, при замене движка на ВАЗовский). С пайкой же — как раз никаких гарантий (что не потечет через какое-то время в эксплуатации), да и спалишь ГТЦ, пока будешь прогревать и пропаивать сам штуцер по резьбе :)). Эпоксидка — это вообще не «герметизатор» гидротрубок.

Технология: опиливал кончик по несдеформированному сечению, цеплял штуцер, предварительно развальцовывал коническим бойком (или даже круговыми движениями — обычным бородком), а напоследок прочеканивал конус шариком диаметром порядка 7 мм. Главное — чистота развальцованной конической поверхности и достаточная величина развальцовки — чтобы при затяжке трубку гарантировано зажало штуцером, и не по кромке развальцовки. Конечно, нормальный комплект приспособов гарантирует качество при простом поэтапном выполнении всех предписанных операций, а тут — надо делать все аккуратней и соображая, что делаешь, и большая вероятность, что развальцованная трубка (особенно стальная) потечет, особенно при неаккуратном монтаже (тогда — все сначала, с контролем состояния конуса в гнезде ГТЦ под трубку мож он задран так. ). Но, тем не менее, при ремонте даже в полевых условиях удавалось добиться вполне надежного соединения.

ЗЫ Проблема решилась после второго запаивания с надевением на трубку второй трубки со стенкой 3,5 мм и обвариванием всего этого.

Как припаять медь к металлу

Правила пайки стали

Пайка, как технология создания неразъёмных соединений металлических изделий имеет древнюю историю. И сегодня, несмотря на лидирующую позицию сварочных процессов, пайка стали, алюминия, меди, и многих других металлов и сплавов продолжает успешно применяться в различных отраслях техники.

Процесс пайки разных по составу металлических сплавов имеет свои особенности. Это связано с различной температурой плавления и химическим составом сплавов. К некоторым маркам стали пайка не применяется.

Из-за специфического химического строения алюминия во время пайки у вас могут возникнуть трудности. Причина заключается в том, что алюминий является довольно активным металлом.

Это значит, что реагентами могут быть различные химические вещества. При взаимодействии этого цветного металла с кислородом, на поверхности изделия наблюдается образование очень тонкой и одновременно необычайно прочной оксидной пленки. Ввиду того, что свойства алюминия и его оксида полностью противоположны, следует полностью исключить образование данной пленки. Для этой цели вам и понадобится флюс.

С помощью этого вспомогательного материала с припоя и поверхности спаиваемого изделия удаляются окислы. Кроме того, флюс предотвращает их образование. Судя по отзывам, самой лучшей маркой является Ф-64 с 40% содержанием активного фтора. После работы спаиваемую поверхность нужно обязательно промыть. Флюс А-214 считается универсальным безотмывным средством с температурой плавления от 150 до 400 градусов. После работы его остатки легко удаляются обычной салфеткой, которую предварительно смачивают спиртом.

Низколегированной

Низколегированная углеродистая сталь относится к сплавам железа, наиболее легко подвергаемым процессу пайки.

Это объясняется тем, что на поверхности сталей данного типа образуется сравнительно непрочная плёнка окислов, легко устраняемая применением обычных флюсов.

Процесс пайки чёрных металлов может проходить при относительно низкой температуре, не превышающей 450 ℃ в случае применения мягких и легкоплавких свинцово-оловянных припоев.

Для получения паяного соединения, обладающего большей твёрдостью и механической прочностью, следует применять более твёрдые тугоплавкие припои, например на основе меди. Такая пайка осуществляется при температуре до 750 ℃.

Как проводить пайку дома: рекомендации

Инструменты и материалы для пайки.

В домашних условиях наиболее распространена пайка деталей радиотехники. Операция не вызывает никаких сложностей, ее может выполнять практически любой человек. Пайку всегда можно легко демонтировать, она отличается водоустойчивостью.

К негативной стороне можно отнести низкую прочность. Нет совместимости с другими металлами. Пайка плохо переносит холод и высокую температуру.

Чтобы выполнять паяльные работы, необходимо иметь припой из легкого плавкого металла.

Припой изготавливается из сочетаний свинца с оловом. Благодаря наличию конкретного материала припои могут иметь разную температуру плавления. Именно это обстоятельство и предопределяет основную сферу их работы. Чаще всего пользуются припоем, у которого температура плавления достигает 200 градусов.

В домашних условиях паяльные работы должны проводиться очень быстро.

Дело в том, что флюс, обеспечивающий текучесть припоя, начинает быстро обугливаться. Иногда требуется проведение дополнительной зачистки. Пока припой полностью не остынет и не станет твердым, запрещается двигать детали.

Высококачественным признается уровень пайки, когда припой тончайшим слоем обволакивает место пайки.

Конструктивной

Этот вид сталей характеризуется наличием хрома, применяемого в качестве легирующей добавки. Благодаря хрому сталь приобретает необходимые механические характеристики.

Однако наличие этого легирующего компонента существенно затрудняет процесс пайки, так как на поверхности конструкционных сталей образуется довольно прочная и с трудом разрушаемая плёнка окисла.

Припаять сталь с добавкой хрома можно, применяя активный флюс, содержащий кислоты. Кроме этого, для получения качественного результата, используются специальные приспособления, создающие защитную атмосферу в зоне осуществления пайки.

Кроме этого, стальную поверхность, подготовленную для пайки, покрывают слоем порошка, содержащего металлические компоненты. Этот защитный слой предотвращает окисление стальной поверхности и выгорание легирующих элементов в процессе нагревания.

Паяное соединение легированных сталей производится с применением твёрдых припоев, содержащих медь, серебро или никель.

Инструментальной

Инструментальная сталь отличается очень высокой твёрдостью. Однако виды инструментальной стали, не имеющие в своём составе вольфрама, изменяют свои механические свойства при нагревании до 200 ℃ и более, значительно теряя при этом прочность.

Такие виды стали не подлежат пайке. Для устранения этого недостатка инструментальные стали, подлежащие нагреву в процессе эксплуатации, производятся с вольфрамовыми добавками. Такая сталь может подвергаться нагреву до 600 ℃, не утрачивая при этом ценных механических свойств.

Спаять инструментальную сталь можно припоем на основе никеля или ферросплавов. Нагревание заготовок обычно производят индукционным способом. При этом применяются флюсы, содержащие бор и фтор.

Последовательность операций

Процесс пайки стальных деталей начинается с тщательной очистки заготовок от грязи, ржавчины и следов масел. Для этого пользуются шлифовальной шкуркой, напильником, стальной щёткой. Ржавые детали можно обработать преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Жировые загрязнения удаляются растворителем или щелочным раствором.

После очистки и обезжиривания, на поверхность деталей наносится слой флюса. Если в качестве припоя служит олово, детали предварительно лудят. Лужение представляет собой равномерное смачивание поверхности расплавленным оловом.

После этого, детали собирают и надёжно фиксируют в том положении, в котором они должны находиться после соединения.

Далее, детали нагреваются подходящим способом. Нагрев производится до температуры, несколько превышающей температуру плавления применяемого припоя, который должен быть помещён в область соединения.

При расплавлении он затекает в зазор между деталями, образуя соединение. После остывания и кристаллизации припоя, шов зачищают, следы флюса удаляют.

Устранение маленьких трещин

Тем, кто не знает, чем можно запаять алюминиевую трубку, опытные мастера порекомендуют использовать специальные составы. Если трубки в вашем кондиционере с совершенно маленькими трещинками, еле видными глазу, то можно обойтись без аргонно-дуговой сварки. На дырочки в трубки наносят специальные заплатки. Важно, чтобы их толщина была не менее 3 мм. Для этого трубки из алюминия смесью покрывать следует в несколько слоев. Если трещины большие, то вам не обойтись без аргонно-дуговой сварки. Преимущество ее в том, что она исключает контакт поверхности с кислородом, а, следовательно – образование оксидов. Таким образом, работая аргонно-дуговой сваркой, вы можете обойтись без флюса.

Как производится пайка стали?

Процесс любой пайки производится в три этапа: очистка соединяемых поверхностей от оксидных пленок, нагрев до температуры плавления припоя, нанесение припоя (пайка).

Так как к стали припаять олово? Что бы выполнить пайку стали необходимо выполнить следующие шаги:

Процесс пайки медных труб

В домашних условиях он разделяется на ряд этапов.

Нарезка

Трубу отрезают в размер, используя труборез (лучше!) или ножовку.

Если используется ножовка по металлу, следует удалить все внутренние и наружные заусенцы с помощью напильника или другого инструмента.

Если трубка не круглая, следует обеспечить точность сечения, используя оправку.

Зачистка и подготовка торцов

Поверхности швов должны быть чистыми и не содержать масла, смазки или оксидных загрязнений. Очистка производится с помощью проволочной щетки из нержавеющей стали или жесткой наждачной тканью.

Для очистки поверхности от смазки или масла используются подходящие растворители.

Не забудьте удалить мелкие посторонние частицы, например, наждачную пыль, после чего обработанные места необходимо тщательно высушить.

Нанесение флюса

Для равномерного нанесения используют кисть.

Недопустимо попадание флюса внутрь трубы, поэтому количество наносимого вещества должно быть минимально необходимым.

Излишки флюса перед пайкой медных труб надо удалить.

Соединение

Обязательные процедуры включают:

Пайка по капиллярной технологии

Особенностью такого вида пайки является то, что подготовленная медная трубка с нанесенным флюсом вставляется в полость фитинг и нагревается до температуры плавления припоя.

Силы адгезии и когезии заставляют припой стекать в капиллярный зазор.

Флюс позволяет припою смачиваться, прилипать и сплавляться с поверхностью меди, а сцепление приводит к тому, что припой затягивается достаточно, чтобы полностью заполнить зазор. Это приводит к прочному водонепроницаемому соединению.

Обработка швов

Некоторые считают эту операцию излишней, но окончательная отделка шва необходима, во-первых, для отделки торца соединённого с трубой фитинга, а во-вторых, для контроля возможных пустот и каверн, которые могли образоваться в соединении, если пайка проводилась при высоких температурах, а контроль за возможным газообразованием отсутствовал.

Типы нагревателей

Выбор типа нагревателя зависит от размеров и толщины запаиваемых стальных элементов. Если необходимо выполнить пайку стальной проволоки или тонких листов, то можно воспользоваться паяльником с хромоникелевым или керамическим нагревателем, подобрав соответствующую мощность, или же паяльником без нагревателя, который можно разогреть горелкой или на обычной газовой плите. Если необходимо выполнить пайку толстых листов стали, то для нагрева придется воспользоваться газовой или бензиновой горелкой. Во время работы паяльника, на жале будет образовываться окисление, которое будет снижать температуру паяльника.

Для очистки можно воспользоваться либо простой наждачной бумагой, либо специальным очистителем, например, ST-40. Если наконечник паяльника покрыть припоем, то это обеспечит более широкий диапазон теплопередачи и повысит эффективность пайки.

Сообщества › Кулибин Club › Форум › Подскажите по пайке латунными припоями.

Подскажите пожалуйста какие материалы(флюс, припой) и инструмент(паяльник, горелка) нужны для пайки стали латунным припоем. Задача такая — надо спаять тормозные трубки, они стальные. Трубки были обрезаны, к заказу не доступны либо по космической цене.

Ну и как лучше — через фитинг или стык в стык, или раструбом?

Может кто подскажет альтернативные варианты.

обварить и всё, это же сталь, а пайка держать не будет, усилие большое, или вальцевать на гайку и соеденять через переходник

Усилия нет, максимум давление. Обварить такой тонкий металл — геморное занятие, которое может привести к потере пропускной способности или полному перекрытию трубки изнутри.

а давление не создает усилие?

Перекачки для кислородных баллонов в основном паяют — 150 АТМ держат же как то.

ну паяй на здоровье, как тормоза кончатся вспомнишь про сварку и пайку,

Ну погоди, я же варианты рассматриваю. Ты говоришь вари, но не говоришь нюансов… Потому я пока и уперся в то, что понимаю.

Усилия нет, максимум давление. Обварить такой тонкий металл — геморное занятие, которое может привести к потере пропускной способности или полному перекрытию трубки изнутри.

Доброго времени. Тормозные трубки лучше всего соединять через вальцовку, хоть и сложнее. Если сваривать — рядом со швом металл теряет свойства и может дать трещину. Чем это чревато — объяснять не вижу смысла. А вообще лучше взять медную трубку метражом и проложить цельную.

На счет спайки/сварки согласен целиком и полностью — все это кроилово…

Вся засада именно в том, что никто не берется развальцевать стальные трубки. Уже думаю сам купить приспособу и греть трубку горелкой чтоб металл был более податливый.

А на счет замены трубки медными — что то сомнения закрадываются в надежности… Может и ошибаюсь.

После нагрева металл также теряет свойства, если не знаешь способа закалки. А медь вполне даже для тормозов подходит. Проверено временем. И легко в обработке, только вальцовочник нужен специальный.

варить легко, трубка по наружному диаметру как папа-мама вставил и вари спокойно)))

Т.е. ты предлагаешь воспользоваться вариантом раструба и сваркой ацетиленом?

можно просто подобрать трубку по диаметру и обварить стык, нарисую скину картинку

О припоях

В первом случае придется работать медным припоем. Стык с помощью горелки нужно разогреть до 600 градусов (он станет темно-вишневого цвета). Далее припой следует окунуть во флюс. Чтобы произошло плавление, нужно к разогретому стыку прижать пруток. Со стыками сталь-сталь и медь-сталь работают серебросодержащим припоем, который еще называют серебряным. Для плавления припоя с большим содержанием серебра потребуется меньшая температура. Кроме того, он обладает лучшей смачиваемостью и обтекаемостью, в отличие от медно-фосфорных, для плавления которых нужна температура выше.

Тема: ТОРМОЗА. сгнила трубка.

ТОРМОЗА. сгнила трубка.

ИзображенияИзображения

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Phaeton Регистрация 19.04.2007 Адрес Щелково Возраст 45 Сообщений 4,608

Спасибо:
Получено: 606
Отправлено: 190

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Passat Регистрация 22.05.2008 Адрес мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ Возраст 42 Сообщений 1,130

Спасибо:
Получено: 30
Отправлено: 3

Сообщение от Котяра

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Phaeton Регистрация 19.04.2007 Адрес Щелково Возраст 45 Сообщений 4,608

Спасибо:
Получено: 606
Отправлено: 190

цена из экзиста. Измерь длину своей трубки, по ссылке, которую я дал (это сайт производителя) ищешь партнамбер, в данном случае для пассатов они выпускают http://ru.pwpnet.pl/index.php?l=pl&s. ok=01.97>04.05 есть 250 мм и 900мм т.е. WP — 006 или WP — 013
и вбиваешь его в экзист (они с ними работают). 250мм стоит 65р., а 900мм стоит 147р.
По поводу меди: тут на сайте противоречивые мнения на этот счет. Тебе самому решать, у меня например на задних суппортах уже 3 года стоят медные шайбы и все хорошо.

п.с. так с задними суппортами там ведь шланг контактирует, а не трубка, а он у тебя на сколько я понимаю в порядке.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Polo Регистрация 13.11.2009 Адрес Россия, Москва, ЦАО Возраст 40 Сообщений 413 Записей в дневнике 2

Спасибо:
Получено: 7
Отправлено: 1

у меня тоже тормоза пропали, поставил медные все нормально. Но сначала не был уверен в медных шайбах и купил шланг оригинальный , мне он обошелся в 1000 руб. Теперь валяется в багажнике.

— Добавлено чуть позже —

извиняюсь, у меня шланг под позицией 11 потек.[COLOR="Green"]

Сгнила тормозная трубка как отремонтировать


24.06.2016

Одной из малоприятных и, несомненно, опасных неисправностей любого автомобиля является отсутствие тормозов. Скрип колодок при нажатии на педаль или сорванный тросик ручника практически не скажется на управляемости автомобиля, что позволит водителю довольно комфортно доехать до места ремонта. Гораздо более опасной неисправностью является – повреждение гидравлической части тормозной системы. Во избежание таких неприятностей следует своевременно производить замену тормозных шлангов, а перед поездками на длительное расстояние визуально осматривать их оболочку на наличие трещин.

Если шланг все же порвался в пути, то автомобиль остается полностью без тормозов. Педаль проваливается в пол, загорается индикатор низкого уровня тормозной жидкости, а единственным способом остановить машину остается ручной тормоз.

! Продолжать движение на такой машине нельзя, а ее транспортировка возможна только на эвакуаторе, но иногда возможно произвести небольшой ремонт своими силами и продолжить движение до автосервиса.

Как устроена тормозная система?

Гидравлическая тормозная система, используемая на большинстве легковых автомобилях, состоит из главного и четырех рабочих тормозных цилиндров, соединенных между собой трубками высокого давления и тормозными шлангами.

Принцип действия следующий: при нажатии на педаль тормоза > жидкость из камеры главного тормозного цилиндра > по трубкам и шлангам перемещается к рабочим > заставляя их сжимать колодки.

В этот момент давление в тормозной системе увеличивается, что, зачастую и приводит к разрыву шлангов в местах повреждений, после чего давление в системе сравнивается с атмосферным, а повторное нажатие на педаль тормоза приводит к выталкиванию жидкости из контуров. Рабочие цилиндры перестают сжимать колодки и тормоза пропадают. Для восстановления системы необходимо перекрыть течь и прокачать тормоза.

Как восстановить тормоза при оборванном шланге?

Самый простой способ восстановить автомобилю тормоза – перекрыть подачу жидкости в поврежденный шланг и прокачать тормозную систему.

Для этого необходимо:

  • открутить тормозной шланг;
  • взять гвоздик и вставить ножкой в трубку таким образом, что бы его шляпка перекрывала выходное отверстие;
  • если диаметр шляпки меньше внутреннего диаметра трубки, следует взять другой гвоздь, так как утопленная шляпка может повредить трубку, да и пострадает эффективность тормозов;
  • после установки гвоздика необходимо трубку прикрутить к шлангу.

Перед затягиванием гаек трубки и шланга следует удалить воздух из поврежденной части тормозной системы. Это делается прокачкой тормозной системы.

Как прокачать тормозную систему при аварийном восстановлении?

Как после любого ремонта гидравлической тормозной системы, требуется ее прокачка – удаление воздуха из противоположного конца контура. В полностью рабочей тормозной системе этим концом является – штуцер на цилиндре у каждого колеса. В восстановленном контуре противоположный конец – это место заглушки трубки.

Прокачка тормозной системы легкового автомобиля практически всегда производится с напарником. Его задачей, является периодическое нажатие на педаль тормоза в определенном порядке. После герметизации трубки ведущей к поврежденному тормозному шлангу, напарник, находящийся в салоне должен несколько раз нажать на тормоз.

Когда педаль станет достаточно тугой, ее следует удерживать в нажатом состоянии до тех пор, пока не будет ослаблена гайка заглушенной гвоздиком тормозной трубки. В этот момент из контура выходит воздух, с тормозной жидкостью, а педаль «проваливается» в пол. Продолжая удерживать педаль в нажатом состоянии, следует затянуть гайку тормозной трубки и повторить операцию несколько раз, пока тормоза не станут достаточно эффективными.

Не смотря на простоту ремонта, качество восстановленных таким образом тормозов высокое. Автомобиль довольно хорошо останавливается со скорости 40 км/ч., но следует обратить внимание, на особенность торможения при включенной передаче: При нажатии на тормоз, может быть спровоцирован занос автомобиля.

Эта ситуация может возникнуть, при отключении тормоза на одном из ведущих колес. Нажимая на тормоз при включенной передаче, одно из ведущих колес будет заблокировано колодками, а на второе из-за работы дифференциала будет передаваться весь крутящий момент двигателя, который способен развернуть автомобиль, особенно на скользкой дороге.

Поэтому следует избегать резких торможений и выбирать безопасную скорость.

Данный ремонт является временным восстановлением системы

Разрыв тормозного шланга, чаще всего говорит о его износе, следовательно, и другие шланги могут быть в неудовлетворительном состоянии. Продолжительные поездки на восстановленном таким образом автомобиле может привести к ДТП. Разрыв второго шланга, восстанавливать таким способом теряет смыл, так как эффективность торможения упадет в разы, и придется вызывать эвакуатор Красногвардейского района СПб для транспортировки автомобиля на сервис.

Тормозные трубки: применение, причины износа и замена | Сервис Автоиндустрия

Нормальное функционирование системы тормозов невозможно без качественных каналов. Тормозные трубки выступают гарантией безопасности водителя и ряда пассажиров. Проверять изделия на предмет целостности важно. Ведь выход из системы тормозной жидкости приводит к невозможности быстрой остановки транспортного средства.

Основные функции и виды тормозных трубок

Чтобы понять предназначение тормозных трубок, необходимо изучить полный процесс. Когда водитель желает остановить автомобиль, он нажимает на педаль. Под действием главного цилиндра по каналам движется специальная жидкость. Тормозная трубка представляет собой инфраструктуру целостной системы. Ее главная роль – обеспечение доставки усилия к тормозным колодкам колес. Изделия имеют основной и дублирующий контуры.

Тормозная трубка в большинстве случаев производится из стали или меди. На рынке представлены моделями:

  • шланги из плотной резины. Изделие включает нескольких частей, удерживая в себе тормозную жидкость. Слой сетки из стали исключает деформирование под высоким давлением. Покрытие резиной обеспечивает высокий уровень гибкости и устойчивости к влаге. Левая тормозная трубка ничем не отличается от правой;
  • армированные шланги. Изделие имеет внутренний слой в виде пластиковой трубки высокой прочности. Внешнее покрытие представлено специальной сеткой-тесьмой из металла. Конструкция позволяет надежно контролировать процесс торможения. Минусом трубки является ее способность царапать все вокруг. Производители часто покрывают изделие слоем ПВХ. Трубки тормозные передние прослужат несколько лет.

Развальцовка тормозной трубки

Развальцовка тормозной трубки

Процесс развальцевания тормозных трубок представляет собой специальную деформацию краев изделия. Действия производятся для формирования герметичных стыков. Диагностика технического состояния шланг осуществляется по ряду причин:

  1. В момент нажатия педали возникает сильные скрипы и пульсации. Общая длина тормозных трубок у каждой модели авто разная.
  2. Расстояние тормозного пути транспортного средства продолжительно.
  3. Тормозная педаль имеет свободный ход.
  4. Специальная жидкость часто уходит.
  5. Высокий износ колодок.
  6. Барабаны нагреваются.
  7. Транспортное средство на дороге постоянно тянет в бок.

Основным признаком выхода из строя трубок является увеличение тормозного расстояния транспортного средства.

Почему ломаются тормозные трубки?

Анализ состояния системы тормозов на авто можно провести самому. Если обнаружили серьезные неприятности, воспользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. В профильных центрах осуществляется диагностика и профессиональный ремонт системы авто. Причины замены тормозных трубок следующие:

  • головка шланги из шести граней рассыпалась;
  • канал засорился;
  • преобладание коррозионных процессов;
  • образование микротрещин;
  • разрушительное влияние факторов внешней среды.

Проверять техническое состояние каналов следует каждый год. При интенсивном использовании машины трубки подлежат замене на каждые 60-70 тыс. пробега.

Замена тормозных трубок

Простые ремонтные работы без проблем можно выполнить дома. Осуществить замену тормозной магистрали не составит труда:

  • разместите траснпортное средство на выровненной поверхности;
  • снимите колесо спереди;
  • открутите штуцерок на участке магистрали. Удерживайте шланг от проворачивания;
  • снимите скобу и удалите наконечник;
  • удалите патрубок с цилиндра;
  • проверните испорченный шланг;
  • поставьте на место новое изделие.

Сбор системы выполняется в обратном порядке. Следите внимательно, чтобы шланг не перекручивался. Для этого на изделие нанесена цветная полоса по все длине. Не менее актуальным является реставрационный процесс. Все действия выполняются поэтапно:

  1. Откручиваем трубку от тормозного цилиндра или суппорта (правая тормозная трубка или левая).
  2. Делаем разрез канала.
  3. Удаляем поврежденную область изделия.
  4. Обезжириваем край бензином.
  5. Зажимаем плотно шланг клещами. Край должен выходить на 0,5 см.
  6. Зачистите фаску. В конце работы удалите стружку.
  7. Устанавливаем на трубке штуцер.
  8. Край шланги размещается в специальном приспособлении. Далее проводится развальцовка. Применение тормозных трубок не ограничивается лишь на легковых авто.

Восстановленный трубопровод продувается потоком воздуха. Элементы каналов соединяются между собой специальным переходником. В конце не забудьте прокачать систему. После этого автомобиль готов к использованию. Трубка тормозная задняя меняется по схожему алгоритму. Экономить на качестве расходного материала не стоит. В противном случае вы усугубите поломку авто.

Тормозные трубки замена ремонт

Практические советы по профилактике износа трубок тормозных

Современные конструкции тормозной системы на легковых и грузовых авто примерно схожи. Чтобы продлить срок полезной службы изделий, возьмите на вооружение следующие советы:

  • отдавайте предпочтение сертифицированным сервис-центрам;
  • своевременно меняйте тормозную жидкость. Опытные владельцы авто выполняют данные действия каждые 35 тыс. км пробега;
  • обкатывайте новые диски и колодки. Избегайте длительных торможений;
  • обращайте внимание на сигналы бортового компьютера авто. Современные модели информируют владельцев о различных поломках;
  • применяйте только качественные комплектующие. Детали должны соответствовать требованиям производителя;
  • используйте только качественную смазку для суппортов. Очистите узел от пылевых частиц, элементов грязи;
  • постоянно следите за исправностью колес машины. Не ставьте шины и диски, которые не предусмотрены для модели.

Замену тормозных трубок при их повреждении лучше всего выполнить целиком. Не допускается вставлять специальные вставки или паять поврежденные участки. Не стоит экономить на ремонте, так как деньги не сопоставимы по ценности с жизнью родных и близких. Рабочая трубка тормозной системы – залог безопасности при движении на машине.

Замена тормозной трубки своими руками

Утечку жидкости, а также разгерметизацию тормозной системы часто провоцируют старые сгнившие или поврежденные тормозные трубки-магистрали. Это очень важные элементы. По этим магистралям жидкость из бачка подается к тормозным механизмам всех четырех колес. Если какая-либо трубка пришла в негодность, то лучше заменить ее полностью, если есть такая возможность. Давайте посмотрим, как осуществляется замена тормозной трубки на большинстве автомобилей.

Устройство, принцип действия

Итак, водитель останавливает автомобиль нажатием на педаль тормоза. Последняя воздействует на усилитель тормозных усилий, а тот — на ГТЦ, сжимающий жидкость в магистралях.

Под действием усилия ГТЦ жидкость сжимается и переходит в зону с минимальным давлением. Это трубки, а затем – рабочие механизмы. Тормозная жидкость давит на привод, и суппорт сжимает колодки. Когда давление на педаль ослабляется, понижается давление в усилителе тормозов. Пружины в механизме разжимают колодки. Жидкость движется обратно в расширительный бачок — в зону, где давление минимально.

Движение тормозной жидкости осуществляется по медным трубкам. Последние соединены с главным тормозным цилиндром и проложены по днищу авто до тормозных механизмов. Соединения трубок с механизмами и с ГТЦ выполнены в виде резьбы – так достигается максимальная надежность. Ведь давление в магистрали может быть достаточно высоким.

Чтобы повысить надежность систем, трубки связаны с ГТЦ по диагонали. Это дает возможность использовать тормоз при выходе из строя последней. К примеру, из ГТЦ одна из трубок связывает передний левый тормозной механизм и задний правый. Другая трубка направляет жидкость к переднему правому и заднему левому колесу. Чтобы давление в системе не превышало допустимое, на местах, где все трубки соединяются, установлен регулятор давления. В простонародье он называется «колдун».

Признаки необходимости замены

Любой, даже неопытный автомобилист сможет самостоятельно и без особых усилий определить, стоит ли менять тормозные магистрали. Обычно полная замена необходима, если наблюдается вытекание жидкости из системы, если был перегрев барабанов. Также желательно заменить трубку, если увеличился свободный ход педали или тормозной путь. Замену тормозной трубки также рекомендуют и в том случае, если колодки имеют неравномерный износ. Это значит, что работают они под разным давлением.

Причины выхода из строя трубок

Как правило, на большинстве автомобилей тормозная магистраль приходит в негодность по причине коррозии. Нередко на старых трубках образуются трещины. Затем из этих трещин медленно вытекает тормозная жидкость. Трубки изготовлены из меди и, казалось бы, коррозировать не должны, но это не так. Коррозия съедает магистрали, а еще нужно добавить сюда негативные воздействия внешней среды. Особенно негативно окружающая среда влияет на металл трубок зимой, когда коммунальные службы поливают дороги едкими реагентами.

Также одна из причин выхода из строя – плохие крепления магистрали на кузове. Нередко магистраль закреплена на днище автомобиля и ничем не защищена. Зимой дно автомобиля может цеплять различные препятствия и в результате трубка трескается или ломается. Также, если элемент постоянно двигается вместе с кузовом, то со временем на месте, где магистраль гнется, получается излом. Деталь легко повреждается.

Как выполняется замена?

Процесс замены тормозной трубки потребует от автовладельца навыков и умений слесарного дела. Придется пользоваться традиционным и специальным инструментом. Ремонт трубки выполняется, когда невозможно заменить магистраль на новую.

Для замены выкручивают трубку из тормозного цилиндра, а обратный конец выворачивают из главного тормозного цилиндра. Затем приобретается новое изделие. Трубку можно приобрести в магазинах автозапчастей, но важно помнить шаг резьбы. Для иномарок это резьба 10 с шагом 1. Такая запчасть уже имеет две гайки и развальцована. Длина трубок в продаже может быть разной, а подбирать ее необходимо по автомобилю. Так, на некоторых моделях авто деталь может быть проложена с запасом, на другой же модели этого запаса нет. Замена тормозной трубки подразумевает отворачивание старой и заворачивание на ее место новой.

Как менять передние трубки?

Для работы понадобится наличие специального ключа. Он представляет собой инструмент с болтом для поджатия. Ключ напоминает накидной, но не нужно приобретать в магазинах дешевое изделие. Такие ключи изготовлены из мягких сплавов, которые не выдерживают больших нагрузок.

Гайка на трубке изготовлена из стали – ключ легко выходит из строя, а грани на гайке слизываются. Тогда откручивание и закручивание такой детали может быть большой проблемой. Гайки закручены достаточно туго и можно поливать их WD-40, а вот нагревать не стоит.

При нагреве тормозная жидкость закипает, из-за высокого давления в системе может разорвать шланги, особенно если они старые.

Инструкция

Вот как выполняется замена тормозных трубок на ВАЗ 2110. Первым делом необходимо снять колесо с той стороны, где трубка будет меняться. Затем нужно найти тормозной шланг. Он одним концом соединен с суппортом, а вторым концом – с трубкой. Аккуратно специальным ключом отворачивают гайку на трубке, удерживая другим ключом шланг. Второй конец трубки соединен с ГТЦ. Таким же образом отворачивают гайку трубки от тормозного цилиндра.

Затем на место старой магистрали прикручивается новая. Вначале туго заворачивают трубку к ГТЦ, а затем к тормозному шлангу на суппорте. Прежде чем соединять магистраль с системой, следует проложить трубку по кузову так, как она и была установлена. На этом замену тормозной трубки 2110 можно считать оконченной. Но так как система какое-то время была разгерметизирована, следует прокачать тормоза. Не обязательно прокачивать тормоза полностью. Это делается только там, где была замена. Помним, что трубки соединены по диагонали.

Например, если был замена правой тормозной трубки спереди, то начинать прокачивать систему следует с заднего левого колеса и наоборот, если менялась левая передняя трубка.

Задняя часть

Здесь нет ничего сложного, за исключением того, что магистраль длиннее и соединяется она следующим образом – более длинная часть трубки соединена с ГТЦ и прикручена к «колдуну». Затем короткой трубкой «колдун» соединяется с тормозным механизмом на колесе.

Замена задней тормозной трубки выполняется следующим образом. Если имеется эстакада или яма, то снимать колесо не потребуется. Вначале на все резьбовые соединения наносится жидкий ключ, затем следует немного подождать. После этого крестовой отверткой или другим подходящим инструментом отворачивают саморезы, фиксирующие трубки к кузову авто. После этого подходящим ключом отворачивают два штуцера, крепящие трубку к тормозному шлангу и к регулятору. Элемент извлекают, а вместо него устанавливают новый. Если повреждена длинная магистраль до «колдуна», то действия аналогичные, только откручивают штуцер от ГТЦ и от регулятора.

После проведенной замены нужно не забыть долить тормозную жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня и обязательно прокачать систему, так как она набрала внутрь воздуха, и процесс торможения будет неэффективным. Если делалась замена передних тормозных трубок слева, то не нужно прокачивать другую магистраль.

Есть ли особенности замены на иномарках?

Большинство бюджетных, да и дорогих иномарок имеет стандартное устройство тормозной системы. Поэтому в случае необходимости и здесь магистрали можно менять своими руками. Замена тормозных трубок на «Ниссане» ничем не отличается от той же операции на ВАЗе.

Заключение

Тормозная система – очень важная составляющая любого автомобиля. Нужно регулярно следить за состоянием трубок и за уровнем рабочей жидкости в бачке. Не стоит медлить с заменой магистралей, если они повреждены. Исправная тормозная система – это залог вашей безопасности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *