Как починить не рабочую зарядку от ноутбука
Блок питания ноутбука, который одновременно является зарядным устройством для его аккумуляторов, как и любой электронный модуль может выйти из строя. Можно купить новый источник питания, можно отнести его в сервис. А можно попытаться выполнить ремонт зарядки ноутбука самостоятельно.
Как узнать что сломалось — разъем, гнездо или зарядное устройство
Ремонт платы ремонт платы блока питания ноутбука довольно трудоемок. Из-за стремления к снижению габаритов монтаж выполняется очень плотно, поиск неисправности затруднен. Не исключена ситуация, когда после долгих поисков проблемы окажется, что дефект вовсе не на плате. Поэтому неисправность сначала лучше локализовать. Сделать это можно с помощью тестера. Обычно БП для ноута состоит из двух разъемных частей:
- сетевого шнура;
- корпуса сетевого адаптера с низковольтным кабелем с разъемом питания (обычно этот кабель несъемный).
Как только батарея ноутбука перестала заряжаться, надо определить место возникновения проблемы. Включив зарядник в сеть, надо убедиться в загорании светодиодного индикатора (если он у данного БП имеется). Обычно он показывает наличие выходного напряжения. Свечение индикатора говорит, как минимум, об исправности сетевого шнура и платы БП. Теперь надо замерить напряжение на выходном разъеме зарядника. Оно должно составлять 19 вольт (или другое напряжение, совпадающее с написанным на корпусе). Если этот уровень присутствует, с большой вероятностью можно говорить об исправности ЗУ и дефекте гнезда питания ноутбука.
Исправный адаптер – горит индикатор наличия напряжения и на выходе имеется 19 VDC.
Если индикатор светит, а напряжение на выходном штекере отсутствует, это может означать дефект низковольтного кабеля или разъема питания. Возможен отрыв проводников шнура от платы внутри корпуса БП.
Если индикатор не светит, а напряжение есть, это может означать выход из строя светодиода. На работоспособность всего БП это не влияет, немного снижается удобство работы.
Если индикатор не светит, выходного напряжения нет, значит, неисправность или в сетевом кабеле, или в плате БП. Уточнить место дефекта можно, проверив сетевой шнур. Его надо прозвонить от сетевой вилки до выходного разъема, предварительно отключив от розетки. Проверять надо оба провода – от двух штырей вилки до выходного разъема. Также крайне желательно прозвонить проводник заземления. Проверка целостности сетевого кабеля.
Если шнур питания от сети в порядке, значит, неисправность находится внутри корпуса БП.
Проверить исправность сетевого шнура можно другим способом – включив вилку в розетку и непосредственно замерив напряжение на выходных контактах разъема. Этот способ более достоверен, но более опасен с точки зрения возможности поражения электрическим током. Такую проверку можно проводить только с соблюдением всех мер безопасности!
Замер напряжения на выходном разъеме кабеля.
Как устранить, если дефект в кабеле
Поиск конкретного места дефекта в кабеле блока питания ноутбука (хоть в сетевом, хоть в низковольтном)– дело потенциально безуспешное. Провода идут в общей изоляции, и методом прокола найти место неисправности проблематично . Если проблема в сетевом шнуре, его несложно заменить. Можно взять кабель от адаптера-донора, можно купить новый или бывший в употреблении через доски объявлений в интернете.
Если поврежден низковольтный шнур, то все сложнее – он несъемный. Можно попытаться найти дефект в наиболее вероятных местах – на выходе из корпуса и около разъема. Для этого шнур надо обрезать примерно в месте предполагаемой проблемы и прозвонить от места разреза до ближайшей точки. Если получится локализовать неисправность, надо взять кабель от другого (неисправного) зарядника и припаять его вместо дефектного. Если нет… попытаться резать и дальше. Например, пополам, отыскивая половину с обрывом. Если повезет, то может получиться исправный, но укороченный шнур. Или сразу срезать проблемный кабель и заменить его донорским.
Диагностика и ремонт блока питания
Если есть достаточная уверенность, что дефект внутри корпуса зарядного устройства, то в первую очередь до платы надо добраться. Обычно корпус делается неразъемным – обе крышки просто склеиваются между собой.
Разрезание корпуса зарядника по клеевому шву.
Место склейки надо разрезать. Это можно сделать надфилем или другим острым инструментом (даже канцелярским ножом). Более подробно о разборке блока питания читайте здесь.
Разобранный адаптер, готовый к поиску неисправности.
Если после разборки адаптера плата имеет вид, как на фото – отлично. Но так везет не всегда – производители имеют привычку заливать внутренности БП полимерной пеной. Можно попытаться смыть ее каким-либо органическим растворителем. Если не пена не растворяется, тогда, скорее всего, ремонт не удастся – механическим путем вычищать покрытие долго, трудно и есть риск повредить при этом электронные компоненты.
Плата адаптера, залитая полимерным компаундом.
Если доступ к деталям имеется, крайне необходимыми условиями дальнейшего ремонта являются:
- наличие схемы электрической принципиальной на зарядное устройство;
- необходимый приборный парк (минимум – мультиметр, очень желателен осциллограф);
- достаточная квалификация – зарядники для ноутбуков выполняются по импульсной схеме, а это сложные устройства.
Прежде, чем искать принципиальную схему, надо ознакомиться с общим принципом построения зарядников для ноутов. Они выполняются по импульсному принципу, подобно БП для стационарных компьютеров. Но имеются и отличия от источников питающих напряжений ПК.
Структура импульсного БП для ноутбука.
Для тех, кто имеет опыт ремонта БП для стационарных ПК, сразу становятся очевидными несколько отличий:
- отсутствует схема формирования дежурного напряжения;
- отсутствуют схемы сигналов Power_ON и PG;
- инвертор обычно выполняется по однотактной схеме;
- у импульсного трансформатора имеется одна, так как нужно всего одно выходное напряжение (это ведет и к отсутствию дросселя групповой стабилизации);
- иногда наматывается отдельная вторичная обмотка специально для цепей обратной связи или для питания микросхемы ШИМ;
- ОС выполняется с применением оптоэлектронной гальванической развязки.
Все это позволяет значительно уменьшить габариты БП.
Все остальное — традиционно для импульсников. Сетевое напряжение проходит через фильтр, выпрямляется и сглаживается. Так как инвертор однотактный, в сглаживающем фильтре не нужна средняя точка, и он выполняется на одном оксидном конденсаторе. В преобразователе постоянного напряжения в импульсное применен всего один транзистор – это тоже благоприятно влияет на массогабаритные показатели, но ведет к снижению экономичности. Генератор ШИМ выполняется на микросхеме, имеющей выход, адаптированный под работу с одним транзистором.
Подобрать схему под конкретный блок не так просто – в сети их великое множество. Ориентироваться при поиске можно на микросхему ШИМ. Найти полностью идентичную схему может не получиться, но совпадения в 70-80% в большинстве случаев достаточно для ремонта. В крайнем случае, схему (или не совпадающий участок) можно срисовать с платы.
Схема БП для ноутбука на микросхеме UC3843.
Для примера можно рассмотреть ремонт импульсника на распространенной микросхеме UC3843. Ее нумерация выводов приведена в таблице.
| Назначение | № вывода | № вывода | Назначение |
|---|---|---|---|
| Вход усилителя ошибки | 1 | 8 | Выход источника опорного напряжения |
| Обратная связь по напряжению | 2 | 7 | Uпитания (16..34 вольта) |
| Обратная связь по току | 3 | 6 | Выход (к затвору транзистора) |
| Частотозадающая цепь | 4 | 5 | Общий вывод |
В первую очередь плату надо осмотреть. Если выгорела часть платы, дальше ремонтировать нет смысла. Если есть вздувшиеся оксидные конденсаторы, их заменяют сразу. Если источник совсем не подает признаков жизни, надо в первую очередь определить наличие сетевого напряжения на высоковольтном выпрямителе (замер производится в точках 1 и 2). Если переменное напряжение 220 вольт отсутствует, надо найти причину – вероятнее всего в сетевом шнуре или во входных цепях (может быть, перегорел предохранитель F1).
Если до выпрямителя питание доходит, надо проверить постоянное напряжение на конденсатор C7 – должно быть около 300 вольт. Если напряжения нет или оно намного ниже, проверяются диоды выпрямителя и конденсатор С7. При наличии выпрямленного напряжения надо проверить присутствие питания на 7 выводе микросхемы ШИМ (в начальный момент времени микросхема запитывается от выпрямленного напряжения, после запуска – от дополнительной обмотки).
Если все в порядке, осциллографом проверяется присутствие импульсов на 6 выводе UC3843. Если их нет, велика вероятность того, что не работает микросхема (хотя проблема может быть и в элементах обвязки). Если генерация имеет место, проверяется наличие импульсов в точке 3. При их отсутствии можно подозревать неисправность MOSFET Q1 или обрыв первичной обмотки импульсного трансформатора. Если на первичке импульсы есть, надо проверить их наличие на вторичной обмотке (точка 4). Если все в порядке, проверяется выпрямленное напряжение в точке 5. Если его нет или оно значительно меньше 19 вольт, подозревается диод или конденсатор С11. Если они исправны, проверке подлежит цепь обратной связи (в первую очередь, оптрон U2).
Если при включении в сеть напряжение на выходе БП есть, но сильно отличается от 19 вольт, можно начать проверку со вторичных цепей и ОС, как с наиболее вероятных участков. Но и тут проблема может быть также в высоковольтном выпрямителе.
После нахождения неисправного элемента его надо заменить. Потом собрать БП в обратном порядке. Шов можно склеить заново дихлорэтаном или клеем, а можно просто замотать изоляционной лентой, если эстетическая составляющая не имеет значения.
Корпус блока питания, скрепленный изоляционной лентой.
Когда лучше купить новый адаптер
Можно обобщить упомянутые выше случаи, когда зарядник для ноутбука целесообразнее не ремонтировать, а приобрести новый, если:
- проблема внутри низковольтного кабеля (сетевой шнур можно заменить);
- не удается отчистить заливку с платы;
- выгорела часть платы;
- проблема в намоточном элементе и нет платы-донора;
- нет схемы на БП;
- отсутствуют приборы для диагностики или недостаточно уровня подготовки мастера;
- другие ситуации, когда восстановить адаптер самостоятельно невозможно.
При покупке нового БП надо обращать внимание на следующие параметры:
- входное напряжение (Input, Input Voltage), вольт;
- выходное напряжение (Output, output voltage), вольт;
- выходной ток (Output, output current), ампер.
Первые две характеристики обычно стандартны, но обратить внимание надо. Основной критерий выбора – наибольший выходной ток. У нового БП он должен быть не ниже, чем у старого. Все параметры можно найти на табличке на корпусе зарядника.
Шильдик с характеристиками источника питания.
При покупке в обычном магазине можно показать продавцу старый БП, он подберет подходящий по параметрам. При приобретении через интернет, контролировать характеристики придется самостоятельно.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
Починить блок питания для ноутбука не так уж сложно. Но вряд ли получится сделать это при отсутствии хотя бы мультиметра. Но и его наличие без понимания принципов работы адаптера может не принести результата.
Как починить зарядку от ноутбука
Не заряжается ноутбук? В этой статье мы узнаем, как починить блок питания вашего ноутбука. Возможно ли починить самостоятельно, стоит ли. Расскажем, как быть в случае поломки, какая причина поломки адаптера питания, как можно зарядить батарею ноутбука без зарядного устройства.
Распространенные поломки у блока питания ноутбука.
Самая распространённая проблема — это поломка разъема зарядки. Используя ноутбук, подключенный к сети, мы часто его перемещаем с места на место, при этом забываем о проводе с блоком, который обеспечивает наше устройство необходимой электроэнергией для батареи. Дергаем провод, из-за чего разъемы расшатываются, появляются зазоры, иногда, ломая даже стержень в самом разъеме.
Переломы провода также являются частым явлением, не замечая провод, зажимаем его столом, при переноске устройства наступаем на него. Такое явление как обрыв или залом провода встречается постоянно.
Блок зарядного устройства, является преобразователем сетевого напряжения, ломается редко, поскольку находится в герметичном, плотном корпусе. Однако с адаптером встречаются поломки: механические повреждения, повреждения при транспортировке, возможен брак на производстве.
Перегрев блока, тоже является частым спонсором поломки. Накрывая тканью или при попадании на блок питания прямых солнечных лучей, все это приводит к возрастанию температуры в адаптере, вследствие чего идет плавка внутренних деталей. Поместите БП в место, где он сможет охлаждаться естественным путем. Не нагружайте ноутбук при зарядке тяжелыми программами или играми.
Замена штекера и проводов БП.
Проще всего с ремонтом порвавшегося, заломленного шнура. Находим проблемное место у провода путем визуального осмотра или прощупывания, перерезаем, зачищаем жилу провода с обоих концов, соединяем оба конца, изолируем изолентой либо же термоусадочными трубками.
Если же перелом провода у штекера или вилки, необходимо аккуратно зачистить основную часть, так чтобы можно было соединить оба конца проводов.
Лучше всего иметь под рукой паяльник. Так как спайка гораздо надежнее, чем простое закручивание жил провода.
Гораздо тяжелее если проблема с проводом находится в самом штекере. Имея, запасной можно без особых проблем просто заменить, так как все новые штекеры поставляются в разобранном виде, но если нет под рукой запасного, то придется разрезать полностью оболочку, с одной стороны, чтобы достать содержимое штекера. После находим проблемное место и устраняем. Так же, как и с проводами, припаяли, сажаем в термоусадочную трубку или изолирующую ленту.
Важно! Соблюдаем технику безопасности при работе с электронными устройствами. Обесточиваем полностью, после приступаем к ремонту.
Неисправность в блоке питания.
Важно! Если есть уверенность в неисправности адаптера и имеется опыт работы с электронными платами, в этом случае можно самостоятельно устранять поломку, при соблюдении всех правил безопасности. Помните, от правильности ремонта зависит работоспособность вашего ПК.
Разборка сетевого адаптера.
Склеены обе части блока питания.
Для начала вооружаемся шприцем, растворителем или бензином. Заливаем в щель между половинами корпуса несколько раз, с интервалом в 5–10 минут, чтобы клей растворился. После чего необходимо взять отвертку и аккуратно отсоединить обе части, не повредив внутреннюю начинку агрегата.
Корпус адаптера питания спаян.
Сам блок не предусматривает разборки, поэтому собирается без винтов. Производители часто припаивают две половины корпуса для надежности, но и в этом случае, приложив некоторые усилия, можно разобрать блок.
В щель между двумя половинами вставляем острый предмет, канцелярский нож или кухонный, можно эту процедуру проделать при помощи других инструментов таких как полотно от лобзика, надфилем. Путем постукивания, или резки стараемся отсоединить обе части корпуса. Аккуратно проделывая эту процедуру, чтобы нечаянно не повредить внутренние детали, поэтому контролируем силу.
Диагностика и устранение причин поломок в блоке питания.
Важно! Перед тем как приступать к диагностике блока зарядного устройства необходимо устранить полимерную пену внутри блока питания, если таковая имеется, используя органический растворитель. Если пена не растворяется отремонтировать устройство невозможно. Зачищать пену физически невозможно, не повредив при этом внутренние компоненты.
Основные поломки в адаптере питания.
- Высоковольтный выпрямительный мост
Состоит из четырех диодов. Проводим замер мультиметром в режиме проверки диодов.
- Защитная цепь.
Проверяем предохранитель в некоторых случаях и варистор, который находится после предохранителя.
- Цепь входного и выходного фильтра
Производим замер, дроссели в нормальном состоянии имеют значение от пяти до пятнадцати Ом.
- Силовой ключ.
Возможно, перед проверкой на мультиметре придется выпаять полевой транзистор.
- Трансформатор
Выпаиваем, делаем замеры.
Находим, меняем неисправный внутренний элемент. Обе части корпуса можно склеить клеем, собираем. Чаще всего адаптеры не подлежат ремонту, легче всего купить новый или универсальный.
Покупка нового зарядного устройства для ноутбука.
Можно перечислить причины, из-за чего предстоит покупка нового БП, или комплекта зарядного устройства.
- Не удалось исправить поломку в кабеле. Можно купить сетевой шнур или использовать запасной от старого ноутбука, к примеру.
- Не получилось очистить плату от пены при монтаже.
- Отсутствие мультиметра или осциллографа.
- Сгорела плата.
- Причина в намоточном элементе.
- Отсутствие опыта и знаний работы с паяльником и другим специальным оборудованием.
Покупая новое зарядное устройство необходимо обращать внимание на параметры вышедшего из строя блока питания. Внимательно проверяя выходное, входное напряжение, выходной ток. Необходимые характеристики написаны на табличке в корпусе.
Важно! При покупке стоит взять с собой неисправную зарядку или же ноутбук. Подбираем именно по таким же характеристикам, как и у сломанного БП, чтобы не навредить вашему ноутбуку.
Зарядка ноутбука без сетевого адаптера.
Разберем несколько рабочих вариантов, которые позволят ненадолго включить ноутбук.
- Использовать универсальное зарядное устройство. Если не удалось найти именно подходящий под вашу модель ноутбука сетевой адаптер питания. Такой вариант развития событий подходит в экстренных случаях. Обязательно уточните у продавца, подходит ли универсальное устройство БП к вашей модели ноутбука.
- Подключаем ноутбук к автомобильному прикуривателю. Необходимо приобрести специальный инвертор. Поскольку прикуриватель не выдает требуемую мощность, время зарядки увеличивается. Работать одновременно, заряжая таким способом на ноуте, лучше не стоит.
- Можно заряжать ноутбук, используя разъемы «usb 3.1», так как работают на мощности до 100 Ватт, к сожалению, не все еще устройства поддерживают эту систему.
- Имеет смысл зарядить батарею ноутбука отдельно, для этого понадобится специальная зарядка.
- Зарядить при помощи портативного аккумулятора «Power Bank». Используют обычно большой емкости, чем больше объем аккумулятора, тем лучше.
Важно! Не используйте БП от ноутбука другого бренда, или другой модели. Потому что разность в полярности устройства может навредить внутренней батарее ноутбука. Не стоит подключать ноутбук напрямую к розетке.
Не используйте самодельные штекеры и переходники.
Делаем выводы о самостоятельном ремонте блока питания ноутбука.
Что делать, если сломалась зарядка от ноутбука. От этого не застрахован ни один производитель «Notebook», будь то «Acer (Айсер), Asus (Асус), Hp (Ейчпи), Lenovo (Леново)» и прочие. Минимальных знаний о том, как заизолировать провод недостаточно для самостоятельного ремонта в домашних условиях.
Самостоятельный ремонт не всегда приносит результат. Обращайтесь к специалистам, вам починят или заменят зарядное устройство, и ваш ноутбук будет в полном порядке, как и ваши нервы!
Ремонт блока питания ноутбука
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V "хлопнул" из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса "вспучен", — это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420
450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак «+» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это "жучок". Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200
250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Как починить не рабочую зарядку от ноутбука
Блок питания ноутбука, который одновременно является зарядным устройством для его аккумуляторов, как и любой электронный модуль может выйти из строя. Можно купить новый источник питания, можно отнести его в сервис. А можно попытаться выполнить ремонт зарядки ноутбука самостоятельно.
Как узнать что сломалось — разъем, гнездо или зарядное устройство
Ремонт платы ремонт платы блока питания ноутбука довольно трудоемок. Из-за стремления к снижению габаритов монтаж выполняется очень плотно, поиск неисправности затруднен. Не исключена ситуация, когда после долгих поисков проблемы окажется, что дефект вовсе не на плате. Поэтому неисправность сначала лучше локализовать. Сделать это можно с помощью тестера. Обычно БП для ноута состоит из двух разъемных частей:
- сетевого шнура;
- корпуса сетевого адаптера с низковольтным кабелем с разъемом питания (обычно этот кабель несъемный).
Как только батарея ноутбука перестала заряжаться, надо определить место возникновения проблемы. Включив зарядник в сеть, надо убедиться в загорании светодиодного индикатора (если он у данного БП имеется). Обычно он показывает наличие выходного напряжения. Свечение индикатора говорит, как минимум, об исправности сетевого шнура и платы БП. Теперь надо замерить напряжение на выходном разъеме зарядника. Оно должно составлять 19 вольт (или другое напряжение, совпадающее с написанным на корпусе). Если этот уровень присутствует, с большой вероятностью можно говорить об исправности ЗУ и дефекте гнезда питания ноутбука.
Исправный адаптер – горит индикатор наличия напряжения и на выходе имеется 19 VDC.
Если индикатор светит, а напряжение на выходном штекере отсутствует, это может означать дефект низковольтного кабеля или разъема питания. Возможен отрыв проводников шнура от платы внутри корпуса БП.
Если индикатор не светит, а напряжение есть, это может означать выход из строя светодиода. На работоспособность всего БП это не влияет, немного снижается удобство работы.
Если индикатор не светит, выходного напряжения нет, значит, неисправность или в сетевом кабеле, или в плате БП. Уточнить место дефекта можно, проверив сетевой шнур. Его надо прозвонить от сетевой вилки до выходного разъема, предварительно отключив от розетки. Проверять надо оба провода – от двух штырей вилки до выходного разъема. Также крайне желательно прозвонить проводник заземления.
Проверка целостности сетевого кабеля.
Если шнур питания от сети в порядке, значит, неисправность находится внутри корпуса БП.
Проверить исправность сетевого шнура можно другим способом – включив вилку в розетку и непосредственно замерив напряжение на выходных контактах разъема. Этот способ более достоверен, но более опасен с точки зрения возможности поражения электрическим током. Такую проверку можно проводить только с соблюдением всех мер безопасности!
Замер напряжения на выходном разъеме кабеля.
Как устранить, если дефект в кабеле
Поиск конкретного места дефекта в кабеле блока питания ноутбука (хоть в сетевом, хоть в низковольтном)– дело потенциально безуспешное. Провода идут в общей изоляции, и методом прокола найти место неисправности проблематично. Если проблема в сетевом шнуре, его несложно заменить. Можно взять кабель от адаптера-донора, можно купить новый или бывший в употреблении через доски объявлений в интернете.
Если поврежден низковольтный шнур, то все сложнее – он несъемный. Можно попытаться найти дефект в наиболее вероятных местах – на выходе из корпуса и около разъема. Для этого шнур надо обрезать примерно в месте предполагаемой проблемы и прозвонить от места разреза до ближайшей точки. Если получится локализовать неисправность, надо взять кабель от другого (неисправного) зарядника и припаять его вместо дефектного. Если нет… попытаться резать и дальше. Например, пополам, отыскивая половину с обрывом. Если повезет, то может получиться исправный, но укороченный шнур. Или сразу срезать проблемный кабель и заменить его донорским.
Читайте еще: Как можно зарядить ноутбук без зарядного устройства
Диагностика и ремонт блока питания
Если есть достаточная уверенность, что дефект внутри корпуса зарядного устройства, то в первую очередь до платы надо добраться. Обычно корпус делается неразъемным – обе крышки просто склеиваются между собой.
Разрезание корпуса зарядника по клеевому шву.
Место склейки надо разрезать. Это можно сделать надфилем или другим острым инструментом (даже канцелярским ножом). Более подробно о разборке блока питания читайте здесь.
Разобранный адаптер, готовый к поиску неисправности.
Если после разборки адаптера плата имеет вид, как на фото – отлично. Но так везет не всегда – производители имеют привычку заливать внутренности БП полимерной пеной. Можно попытаться смыть ее каким-либо органическим растворителем. Если не пена не растворяется, тогда, скорее всего, ремонт не удастся – механическим путем вычищать покрытие долго, трудно и есть риск повредить при этом электронные компоненты.
Плата адаптера, залитая полимерным компаундом.
Если доступ к деталям имеется, крайне необходимыми условиями дальнейшего ремонта являются:
- наличие схемы электрической принципиальной на зарядное устройство;
- необходимый приборный парк (минимум – мультиметр, очень желателен осциллограф);
- достаточная квалификация – зарядники для ноутбуков выполняются по импульсной схеме, а это сложные устройства.
Прежде, чем искать принципиальную схему, надо ознакомиться с общим принципом построения зарядников для ноутов. Они выполняются по импульсному принципу, подобно БП для стационарных компьютеров. Но имеются и отличия от источников питающих напряжений ПК.
Структура импульсного БП для ноутбука.
Для тех, кто имеет опыт ремонта БП для стационарных ПК, сразу становятся очевидными несколько отличий:
- отсутствует схема формирования дежурного напряжения;
- отсутствуют схемы сигналов Power_ON и PG;
- инвертор обычно выполняется по однотактной схеме;
- у импульсного трансформатора имеется одна, так как нужно всего одно выходное напряжение (это ведет и к отсутствию дросселя групповой стабилизации);
- иногда наматывается отдельная вторичная обмотка специально для цепей обратной связи или для питания микросхемы ШИМ;
- ОС выполняется с применением оптоэлектронной гальванической развязки.
Описание работы и устройство импульсного блока питания
Все это позволяет значительно уменьшить габариты БП.
Все остальное — традиционно для импульсников. Сетевое напряжение проходит через фильтр, выпрямляется и сглаживается. Так как инвертор однотактный, в сглаживающем фильтре не нужна средняя точка, и он выполняется на одном оксидном конденсаторе. В преобразователе постоянного напряжения в импульсное применен всего один транзистор – это тоже благоприятно влияет на массогабаритные показатели, но ведет к снижению экономичности. Генератор ШИМ выполняется на микросхеме, имеющей выход, адаптированный под работу с одним транзистором.
Подобрать схему под конкретный блок не так просто – в сети их великое множество. Ориентироваться при поиске можно на микросхему ШИМ. Найти полностью идентичную схему может не получиться, но совпадения в 70-80% в большинстве случаев достаточно для ремонта. В крайнем случае, схему (или не совпадающий участок) можно срисовать с платы.
Схема БП для ноутбука на микросхеме UC3843.
Для примера можно рассмотреть ремонт импульсника на распространенной микросхеме UC3843. Ее нумерация выводов приведена в таблице.