Как изготовить листогиб своими руками

Изготовление простого листогиба своими руками

Задача была сделать примитивный листогиб для гибки листовых металлов толщиной до 2х мм. Гнуть буду редко, поэтому эксцентриковые зажимы, подшипники и прочие нанокосмические технологии меня не интересовали. Меня интересовал швеллер.

Мой 80й бэушный швеллер оказался кривым, на рынке тоже ровного не нашлось, так как хранили его не правильно, а вот 100й я все же купил, несмотря на то что он лежал на складе как попало, его не скрутило сильно. Вообщем отрезал 2 куска по 1,2 метра приблизительно и отшлифовал на станке. Плоскости получились достаточно ровные. Карманы для петель вырезаем так, чтобы петля потом своей осью вращения села точно по линии гиба, тогда металл будет иметь одинаковый радиус гиба по всей длине станка. Мои петли диаметром 28мм, поэтому пилим 14 мм, но я пилил приблизительно 16, чтобы точно ничего не мешало. В одной из заготовок сверлим 32е отверстие и привариваем ручку. Я приварил одну ручку длиной сантиметров 40, потому что рабочая длина станка (длина между петлями) всего 815 мм и больших усилий, как я думал для работы не потребуется. Ручку сверлил не по центру, а со смещением вправо, для удобной работы. Петли прихватываем сначала на точки, потом обвариваем по-тихоньку. Крутить их будет все равно, но стараемся не потерять параллельность осей. В петлях нарезал резьбу м6 для масленки. Далее из 50го уголка я выполнил прижимную планку. Засверлил отверстия для будущих прижимных болтов и приварил пластины из 4мм металла для направляющих. Отверстия под болты обязательно гильзуем трубкой. В уголок у меня вварена шина, и плоскость отшлифована. Без усиления уголка не получится, его будет поднимать и выкручивать во время гибки. Направляющими для прижимной планки будут служить клапана Вольво от рядной пятерки. Эти клапана настойчиво рекомендую. Если таких под рукой не оказалось, то можно приварить от Скайлайна, подойдут и от турбовой Тойоты.) Далее все собираем на болты от Вольво, пружины стоят от них же. Пружины занизил, чтобы мой станок максимально был похож на Приору). Все грунтуем и красим, чтобы не сильно ржавел. Красил обычными баллончиками. Рабочую часть я протер промасляной тряпкой. Пробовал гнуть нержавейку 1.2 мм. Гиб достаточно острый. Работа станочка меня устраивает. В будущем скорее всего усилю прижимной уголок ещё одним уголком или 80м. швеллером . Эта деталь должна быть очень прочной

Как сделать гидравлический листогиб с усилием гибки 40-тонн своими руками

Несмотря на то, что компания Станкофф в первую очередь станкоторговая компания, нам всегда были интересны амбициозные проекты народных умельцев. И мы просто не могли не опубликовать перевод такой интересной и подробной статьи-инструкции по созданию гидравлического листогиба своими руками.

Примечание: данная статья является переводом, однако для удобства восприятия повествование будет идти от первого лица.

Предисловие автора

Если вы хотите чтобы у вас были чистые изгибы стального листа, вам понадобится хороший листогибочный пресс. Нет никаких способов обойти этот пункт. Но почему бы не сделать его самостоятельно? Звучит устрашающе, правда? С чего начать? Какой размер листогибочного пресса вам действительно нужен? Чтобы помочь ответить на эти и другие вопросы, вот шаги, которые я предпринял для создания собственного гидравлического листогибочного пресса.

Шаг 1. Основные сведения об листогибочном прессе

Прежде чем вы начнете, хорошо иметь общее представление о том, как работают эти машины.

Что делает листогибочный пресс ? Он позволяет выполнять изгибы листового металла и толстого стального листа.

В том, как работает листогибочный пресс, нет ничего сложного. На эскизе вы можете увидеть основные компоненты.

• Основная рама — ядро ​​вашей машины. По сути, это не что иное, как прямоугольник, сделанный из каких-либо массивных материалов. Из-за размера своего листогиба я добавил к нему несколько ножек и колес. Если ваш достаточно мал, вы можете оставить его настольным.
• Нижняя гибочная матрица — также называемая «v-образная матрица». Заготовка будет вдавлена ​​в «v-образную матрицу» для создания изгиба.
• Верхний гибочный штамп — также называемый гибочным ножом. Гибочное лезвие будет давить на верхнюю часть заготовки и продавливать материал в «v-образную матрицу».
• Узел гибочного ножа — (как я его называю) — это просто узел, который удерживает вашу верхнюю гибочную матрицу. Он должен быть достаточно крепким, чтобы противостоять деформации при изгибе
• Гидравлические домкраты — мускулы вашей машины. Они создают силу, необходимую для изгиба. На моём листогибе установлено два домкрата, но в зависимости от требуемой мощности вам может понадобиться только один.
• Возвратные пружины — эти пружины будут тянуть узел гибочного ножа вверх после завершения изгиба. Пружины должны обладать достаточной силой, чтобы поднять вес вашего гибочного ножа в сборе.

Имейте в виду, что существуют и другие версии, которые работают иначе.

Шаг 2. С чего начать?

Во-первых, спросите себя: Какую максимальную толщину и ширину стали, по вашему мнению, необходимо согнуть? Ответ на этот вопрос поможет вам в остальной вашей сборке.

Мне нужно было согнуть сталь толщиной 3/16 дюйма (4,76 мм.) на участке шириной 4 фута (1,22 м.). В результате получилась довольно большая машина.

Независимо от того, насколько большой или маленький станок вам нужен, вы можете применить эти же этапы процесса для создания собственного листогибочного пресса.

Шаг 3. Определение силы, необходимой для листогибочного пресса

Прилагается таблица грузоподъемности листогибочного пресса для стали c пределом прочности 450 кг/мм². Если вы будете работать с другими материалами, такими как нержавеющая сталь или алюминий, вы можете легко найти таблицы для них в Интернете. В левой части таблицы представлены варианты толщины стали. В верхней части таблицы указаны варианты размера «v-образного отверстия». В середине диаграммы показана сила в тоннах на погонный метр.

Шаг 4: Проектирование листогибочного пресса

Это самая важная часть всего процесса — планирование работы и работа по плану .

Во-первых, подумайте, какие инструменты и оборудование у вас есть, чтобы помочь вам с этой сборкой. В моей личной мастерской имеется широкий выбор производственного оборудования. Не волнуйтесь, вам не нужно оборудование такого уровня для создания собственного листогибочного пресса. Однако имеющееся в вашем распоряжении оборудование может повлиять на ваш дизайн. Например, у меня есть фрезерный станок, который я использовал для фрезерования моих верхних гибочных штампов. Если у вас его нет, вы можете сделать гибочную матрицу из углового железа и плоского прутка или даже купить имеющуюся в продаже гибочную матрицу и адаптировать ее к своей конструкции.

Прилагаю несколько эскизов моей конструкции листогибочного пресса. Autocad и Fusion 360 — отличные варианты для моделирования САПР. Если вам удобнее делать наброски от руки, они тоже подойдут. Важная часть — убедиться, что вы продумали и спланировали все детали, большие и маленькие.

Несколько примечательных особенностей моего дизайна:

• 40 тонн и 63 дюйма (1,6 м.) — это было вызвано моей потребностью согнуть 4 фута (1,2 м.) стали толщиной 3/16 дюйма (4,7мм.).
• Регулируемые положения гидравлических домкратов — домкраты скользят из стороны в сторону для оптимального позиционирования в зависимости от толщины и ширины обрабатываемой детали — если ширина пресса 2 фута (60 см.) или меньше, и вы используете один домкрат, в этой возможности регулировки нет необходимости.
• Регулируемые калибрующие стержни с пружинной компенсацией и регулировкой с обеих сторон обеспечивают постоянный и точный повторный изгиб. Пружины сжатия предотвращают повреждение измерительной системы в случае случайного превышения точки остановки — в качестве альтернативы вы также можете использовать две планки, установленные с обеих сторон машины.
• Гибочное лезвие, основная гибочная планка и нижние штампы изготовлены из холоднокатаной стали 1018, что, как правило, обеспечивает более высокую твердость материала, чем заготовка — я видел, как некоторые люди без проблем строили свои прессы с гладкими штампами из углеродистой стали
• Узел нижней матрицы с регулируемой шириной с использованием двух холоднокатаных сплошных круглых стержней диаметром 1,5 дюйма (3,8 см.) — использование двух круглых стержней — хороший способ получить нижнюю матрицу с регулируемой шириной
• Лезвие для гибки будет разрезано на пальцы, чтобы можно было выполнять операции гибки коробок и поддонов -это хорошая функция, но не обязательная для всех
• Гидравлические домкраты соединены вертикально друг с другом для одновременной работы, но также могут управляться индивидуально для регулировки уровня — это необходимо при использовании двух домкратов на вашей машине.
• Адаптируемая, регулируемая, модульная и легко ремонтируемая конструкция с минимальным привариванием компонентов к основной раме — упрощает модификации и ремонт в будущем.

Какой размер материалов вам нужно использовать? Не углубляясь в инженерные расчеты, вы можете просто найти в Интернете машины аналогичного размера и посмотреть, какие материалы использовали другие люди для изготовления своих.

Шаг 5: Приобретение материалов

С вашим набором дизайнов неплохо создать полный список всех материалов, которые вам понадобятся. Чем больше деталей, тем лучше — даже с разбивкой на конкретные типы материалов и длины, которые вам нужно вырезать. Затем вы можете получить все свои материалы и детали одновременно — мне нравится иметь все детали под рукой, прежде чем я начну сборку.

Вот материалы и детали, которые я использовал для своей машины:

• Прямоугольная труба 4 (10,16 см.) x 6 (15,24 см.) x 1/4 дюйма (6,35 мм.) — для основной рамы;
• Прямоугольная труба 2 (5,08 см.) x 3 (7,62 см.) x 3/16 дюйма (4,76 мм.) — для ферм и связей;
• С-образный канал 5 дюймов (12,7 см.) x 6,7 фунта/фут (9.1 Н/м.)- для верхней горизонтальной балки основной рамы и нижней гибочной матрицы;
• Квадратная труба 3 (7,62 см.) x 3 (7,62 см.) x 1/8 дюйма (4,8 мм.) — для нижних распорок;
• Квадратная труба 2 (5,08 см.) x 2 (5,08 см.) x 1/8 дюйма (4,8 мм.) — для нижних распорок;
• Прямоугольная труба 2 (5,08 см.) x 6 (15,24 см.) x 3/16 (0.1875 см.) — для основания станка;
• Плоский стержень 4 (10,16) x 1/2 дюйма (1,27 см.) — для основной рамы;
• Плоский стержень 5 (12,7 см.) x 1/2 дюйма (1,27 см.) — для сборки гибочного ножа;
• Холоднотянутый плоский пруток 1018 4 (10,16 см.) x 3/4 дюйма (1,9 см.) — для верхней гибочной матрицы;
• 1,5-дюймовый (3,81 см.) холоднокатаный круглый пруток 1018 — для нижней гибочной матрицы;
• Различные детали, вырезанные из стального листа 1/8 дюйма (3,2 мм.) и 1/4 дюйма (6,35 мм.);
• Резьбовой стержень и болты + гайки различной длины 1/2 дюйма (1,27 см.);
• Пружины растяжения 186 фунтов (84,4 кг.);
• Пневмодомкраты — я предпочел пневмодомкраты гидравлическим домкратам для удобства эксплуатации. Это гидравлические домкраты, которые работают на давлении воздуха, а не на ручке;
• 4-дюймовые (10,2 см.) стальные ролики.

Шаг 6: Вырезание деталей для основной рамы

Используя детальный дизайн и список деталей, проработайте все детали, необходимые для основной рамы. На этом этапе я предлагаю вырезать детали только для основной рамы. Все остальные детали можно вырезать позже, просто на случай, если у вас возникнут проблемы с основной рамой, которые приведут к изменениям в общей конструкции.

На фотографиях, показанных здесь, я вырезаю прямоугольную трубу и c-образный канал необходимой длины с помощью абразивно-отрезной пилы. Я также начал сваривать вместе некоторые узлы основной рамы.

Как сделать листогиб своими руками?

Листогиб, наряду с трубо- и прутогибом, является полезным устройством в быту и стройсервисе. Нередко на металлобазах предлагают услугу по сгибанию листового металла – за отдельную плату. Вы можете заплатить за то, чтобы вам согнули один или несколько листов – а вот при самостоятельной постройке дома свой листогиб необходим.

Устройство гибочного станка

Перед изготовлением листогиба определитесь, какой толщины и структуры, а также сколько листов вам нужно согнуть, как именно они будут сгибаться. Это позволит выбрать схему, по которой прибор будет выпущен. Самый простой механизм позволяет гнуть листовую сталь посредством траверсы. Данное устройство легко согнёт лист с шириной не более полуметра, на 90 градусов, используя лишь силу рук мастера. Листовой металл закрепляется в станке с помощью струбцины или небольших тисков. Сгибание в выбранном месте осуществляется нажатием траверсы на него.

Чтобы получить прямой угол загиба, понадобится особый вкладыш в виде полоски металла или сплава, добавляющий сгибаемому листу упругости.

Усложнённое устройство – листогибочный пресс с сеткой и пуансоном в качестве исполнительного механизма. Лист металла или сплава кладётся на криволинейную или спрямлённую матрицу, а пуансон (сгибающий клин) прижимается к сгибаемому листу, придавая ему нужный узор сгиба. Такой станок чаще используется в металлообрабатывающем производстве, где сгибание листового железа поставлено на поток.

Самодельные листогибы в домашних условиях могут работать и с гидравлическим механизмом, роль которого выполняет, например, домкрат.

Для такого станка потребуется не менее двух одинаковых домкратов.

К тому же их работу нужно синхронизировать, что представляет собой дополнительную сложность по сравнению, например, с арматуротрубогибами.

Профессиональные листогибы изготавливаются на основе трёхвального механизма. В них лист металла проходит через управляемые валы. В результате радиус изгиба листа обретает отличающиеся при разных подходах значения.

Особое место занимают электромагнитные листогибы. Но самостоятельно сделать такой листогиб затруднительно. Его положительные качества – небольшие габариты, бесшумный процесс сгибания листов, высокая скорость. Работает такой листогиб за счёт электромагнитного поля, создаваемого между гнущей поверхностью и матрицей. Сгибатель свободно зафиксирован с помощью пружины, а сама матрица ставится под ним. Механизм подстраивается под форму сгибаемого листа. Под сгибателем (или в нём) размещён электромагнит, на который подаётся выпрямленное сетевое напряжение.

Матрица притягивается к сгибателю, и тот моментально гнёт вставленную заготовку. В таком устройстве может присутствовать и секторный сгибатель, позволяющий делать разноуровневые (составные) отбортовки.

Вальный листогиб используется, к примеру, при изготовлении одностенных дымоходов, где труба с круглым или овальным сечением имеет идеальные размеры. Если вальный механизм имеет определённый профиль, то он хорош для изготовления крышных водостоков, располагаемых по периметру.

При необходимости вальный листогиб укомплектовывается дополнительными листогибочными валами, позволяющими, к примеру, получить из ровного листа ступенчатое или волнистое железо.

Вальные станки часто оснащаются ножом, который дает возможность отрезать лист неподалёку от места сгибания.

У ручного листогиба рабочий ресурс чаще всего выбирают в следующих пределах:

• количество листов – не менее 1400;
• ширина листа – не более 2 м;
• угол сгиба – до 130 градусов.

Больший ресурс используется не при домашней, а при заказной работе.

Подготовка материалов и инструментов

Для изготовления станка-листогиба вам не обойтись без следующих инструментов и расходников к ним:

• электродрель и набор свёрл различного диаметра;
• болгарка, а также отрезные и шлифовальные диски к ней;
• сварочный аппарат и набор электродов;
• тиски для верстака, набор струбцин;
• набор ручного инструмента (молоток, кувалда, пассатижи, кёрнер, напильник-зубило).

Для подключения инструмента, если во дворе нет расположенной рядом с местом проведения работ розетки, потребуется катушечный удлинитель требуемой длины.

В качестве расходных материалов нужны:

• уголковый профиль из толстостенной стали;
• болты, гайки и шайбы (можно использовать гроверные);
• швеллер (П-образный профиль с частично заострёнными краями);
• правило (если в качестве ударно-спускового элемента используется именно оно);
• арматурный прут (допустима арматура с гладкой поверхностью);
• набор шарикоподшипников (если механизм предусматривает их использование).

Подготовив необходимые электроприборы, расходники и материалы, можно приступить к изготовлению станка-листогиба.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Три типа листогибов – ручной, вальный и гидравлический – подразумевают несколько конкретных чертежей. Начнём с уголкового (таврового).

Из уголка

Один или два уголка в качестве основы – наиболее часто встречающаяся конструкция. Здесь потребуется большая ровная площадка (верстак). Идеально, если столешница его будет обита металлическим листом большей толщины, чем та, лист которой требуется согнуть.

Ширина уголка должна быть не менее 4,5 см, толщина – не менее 3 мм. При сгибании более длинных (метр и больше) листов потребуются более толстые и широкие уголки, подойдёт и тавровый чермет (Т-образный, сдвоенный уголок).

Подготовьте две стальные дверные петли, болты и гайки на 10-20 мм, а также пружины. Желательно использовать петли-бабочки, в которых предусмотрена потайная головка винта – их конструкция усилена и выдержит значительную перегрузку.

Сделайте следующее.

• Сложите вместе два тавровых профиля. С обоих концов на них вырежьте выемки под петли. Срежьте край каждой выемки под углом в 45 градусов.
• Подпилите третий Т-образный профиль аналогично, оставив выемку на нём более заглубленной. Такая выемка нужна для прижимания сгибаемых листов, и перемещается без усилий.
• Приварите петли по обе стороны – с лицевой и обратной частей. Убедитесь, что сварные швы ровные и основательные – петля не должна оторваться.
• На одном из тавров, удалённом от вас в данный момент, приварите по два скоса с каждой из сторон. Они помогут зафиксировать удерживающий болт прижимной детали.
• Приварите к скосам гайки болтов.
• Зафиксируйте прижимающую планку (тавр с обрезанной стороной).
• Сверху приварите стальные пластины с отверстием в середине каждого из них. В отверстие легко должен заходить болт.
• Выровняйте отверстия, чтобы они совместились по одной оси с гайкой. Приварите эти пластины.
• Отрежьте часть пружины так, чтобы её усилия хватало для поднятия зажимающей планки в среднем на 6 мм.
• Проденьте болт в прижимающую планку, наденьте на него пружину и завинтите гайку. Установите такой же кусок пружины с обратной стороны. Прижимающая пластина при ослаблении болта должна приподняться самостоятельно.
• Приварите к головке болта по два куска арматурного прута – они послужат рукояткой для закручивания.
• Наденьте на получившиеся рукоятки пластиковые или деревянные накладки, выполненные в виде трубок. Допустимо использовать и старые грипсы от велосипеда.

Листогиб готов к работе. Устройство может быть изготовлено и из двутавров. Верхний – прижимающий – двутавр зафиксирован с торца на нижнем с помощью шарнира.

Второй торец двутавра удерживается посредством клина или эксцентрика.

Из швеллера

Если заменить уголковый или тавровый профиль П-образным швеллером, ресурс листогибочного станка увеличится в разы. Основные детали, устанавливаемые на швеллер, остаются без изменений.

Траверса при использовании швеллера не погнётся преждевременно. Уголок, в свою очередь, обладает меньшей устойчивостью к перегрузкам – малейший перегиб резко снизит качество работы, отчего листовую сталь предстоит догибать после правки, юстировки станка.

Из правила

Приспособление для сгибания листовой стали на основе правила отличается от уголкового тем, что вместо уголка или «тавра» в качестве прижимника применяется обычное алюминиевое правило, применяемое при штукатурных работах и для выравнивания бетонных полов при стяжке. Оно практически не деформируется при сгибании листов толщиной до 0,7 мм, однако если вы превысите этот предел, а также согнёте слишком короткий отрезок листа, то правило гарантированно затупится. Оно сменное – легко заменить износившееся правило на новое.

В качестве гнущего траверса используется балка, сгибающая листовую сталь вокруг прижимной оси, деформируя лист стали до тех пор, пока он не согнётся в заданном ракурсе.

Из дерева

Деревянные детали листогиба избавят вас от чрезмерной массы устройства. Дело в том, что классический уголковый или швеллерный листогиб весит 100 кг и более, что делает невозможным его перемещение. Если в качестве основной конструкции использован рельс – масса возрастёт более чем на 200 кг, и для него потребуется участок пола под навесом с усиленным бетонным покрытием.

Деревянный листогибочный станок гнёт сталь и алюминий толщиной до 1 мм.

Потребуется древесина твёрдых пород, при использовании сосны и ели деревянные детали тут же затупятся и деформируются. Плюсы деревянной конструкции – отсутствие необходимости в сварке – все соединения болтовые. Деревянный станок изготовить легче. Он сгодится для сгибания кровельных листов и для чисто жестяных работ.

Зачастую улучшают по весу стальной станок, используя в качестве подушки деревянную доску.

Из рельса

Ручной листогиб с рельсом предназначен для сгибания стали толщиной более 2 мм. Грубо говоря, им можно согнуть толстые листы, из которых строились раньше стальные гаражи. Прижим листового металла осуществляется при помощи рельса. Глубина подачи листов может быть неограниченной – такой станок согнёт лист в любом месте, каким длинным бы тот ни был. Производительность ручных листогибов на основе рельса составляет десятки погонных метров листа ежечасно, что позволяет поставить сгибание металла на поток.

Длина рельса может достигать 2,5 м.

Из подшипников

Роликовый листогиб, в отличие от петлевого, имеет повышенную точность хода. Если подшипники подобраны по величине нагрузки, которая приходится на сгибаемые листы, и хорошо смазаны – трёхвалковый агрегат проработает в течение минимум нескольких лет, даже при каждодневном использовании.

Описание процесса изготовления такого станка состоит в следующем.

1. В куске квадратного трубчатого профиля просверлите пару отверстий. Они нужны для стальных стержней с диаметром до 8 мм.
2. Приварите эти стержни к трубе и установите заглушки из пластика. Рабочая часть станка готова.
3. Пропилите прямоугольные надпилы в двух кусках стального уголка.
4. Поместите уголки в тиски на верстаке, подложив между ними проставочные шайбы. С помощью шайб выставляется щель, в которую помещается сгибаемый стальной или алюминиевый лист.
5. Приварите к уголкам 2 гладких и идеально круглых штыря.
6. Наденьте на штыри шарикоподшипниковые комплекты.
7. Просверлите в центральной части уголков по отверстию.
8. Вставьте в эти отверстия комплектующую, состоящую из профильной трубы и 2-х стержней, сваренную ранее.
9. Присоедините к стержням втулки и приварите их к уголкам.
10. Наденьте на концы стержней шарикоподшипники.

Соберите конструкцию и смажьте подшипники, налив в них литола, солидола или графитовой смазки. Данный агрегат отлично подходит для жести.

Полезные советы

Рекомендуется всю конструкцию окрасить, поскольку она будет использоваться во дворе, а не дома. Своевременная покраска не позволит ей заржаветь.

Не используйте деревянный листогиб для сгибания листов толще чем 1 мм – это приведёт к его быстрой поломке. Он не рассчитан на такое усилие.

Не используйте, наоборот, слишком мощный листогиб для тонкой стали. Слишком быстрое сгибание приведёт к надлому листа, в результате образуется трещина. Особенно трещины разрушают со временем обычные оцинкованные листы. Каждое устройство рассчитано для определённой нагрузки.

Гнуть сталь толщиной более 2 мм на мощном листогибе одному рабочему подчас не по силам. Даже когда у листогиба длинные рычаги, может потребоваться помощь других рабочих. На профессиональных ручных листогибах рабочие гнут стальные листы вдвоём, втроём либо используют механическое устройство с 12-киловаттным двигателем. Последний вариант применим на фабрике, где из полос готовой листовой стали изготавливают, например, кровельные гофрированные листы, «коньковые» уголки, короба, Г-образные полосы для порогов и несколько иных видов продукции.

Качественно изготовленный листогиб не поцарапает даже краску или оцинковку на стальном листе, сгибая его. Чтобы избежать царапин и потёртостей на таком покрытии, вставляйте листы в листогиб крайне аккуратно.

Любой листогиб подвергается постепенному износу, даже если он сверхпрочный и сверхкачественный. Движущиеся, трущиеся поворотные детали (петли, подшипники) необходимо смазывать хотя бы раз в год – при редкой, эпизодической работе. Частая и долгая работа может потребовать смазки раз в месяц, квартал – эти части испытывают усиленную перегрузку и не лишены трения окончательно. Проверяйте направляющие кромки – со временем они также могут подтупиться и зазубриться, и листовое железо гнётся хуже и грубее, с неровностями и помятыми участками.

Не используйте в качестве материала листы из нержавейки. Значительная вязкость такого сплава делает эти листы трудными в обработке.

Изготавливая листогиб, избегайте сварных соединений, которым вредят нагрузки, постоянно меняющие направление на противоположное.

Старайтесь сделать станок предельно простым, не прибавляя ненужных деталей. Простота – друг надёжности. Лишние детали могут прибавить дополнительный вес.

Листогиб не подходит для сгибания заготовок, используемых затем в художественной ковке – его нож не рассчитан на фигурное разрезание заготовок из стали от 2 мм. Нож листогиба в основном режет только прямо. Используйте специализированные станки для металлообработки иного уровня, решающие эту задачу.

Работая с электроинструментом, включая механизированные листогибы, используйте перчатки, защитные очки и спецодежду. Это уменьшит вероятность получения травмы при неосторожном движении. Амуниция рабочего не должна цепляться при работе за само устройство.

Заключение

Если изготовление ручного листогиба вам оказалось не по силам и знаниям, стоит воспользоваться готовым устройством. Оно стоит порядка 60 тысяч рублей. Но этот способ хорош лишь для тех, кто не хочет упускать прибыль, поставив гибочные работы на поток.

Как сделать листогиб: виды оборудования и несколько вариантов сборки

Листовой металл — материал востребованный. При строительстве дома его используют для создания водостоков, фасонных элементов кровли, отливов для защиты цоколя и т. д. Для изготовления всех этих конструкций необходимо сгибать заготовку, но чтобы сделать безукоризненную деталь, мастерам необходимо специальное оборудование — листогибочный станок. Пока немногие хозяева задумываются о возможности самостоятельного изготовления такой конструкции для своих нужд. Однако устройство даст возможность сгибать материал быстро и качественно, оно надежно, к тому же не отличается суперсложностью изготовления. Если хозяин планирует проводить подобные работы, то он может узнать, как сделать листогиб самостоятельно. Задача эта вполне реальна, материалы для создания станка найдутся в любом хозяйстве, а если их нет, то покупка не станет разорением.

Целесообразно ли самостоятельное изготовление?

Однако прежде чем приступать к изучению конструкции и ответа на вопрос о том, как сделать листогиб, нужно понять имеет ли смысл затевать эту «авантюру». И в этом случае главным аргументом «за» становится цена станков фабричного производства.

Даже за простейшие ручные модели придется отдать от 4 десятков тысяч рублей, а более качественные станки потребуют «расставания» с несколькими сотнями. Поэтому задумываются о такой покупке только те хозяева, которые уверены, что листогиб окупится уже в скором времени. Для тех мастеров, кто планирует проводить работы нечасто, а время от времени, единственный логичный вариант — самостоятельное создание станка.

Если сомнения насчет самостоятельного создания гибочного оборудования еще остались, то развеять их быстро поможет разница в цене листового металла и гнутых конструкций из него. Хозяин, имеющий свой станок, сможет гарантировать серьезную экономию, поскольку себестоимость таких заготовок будет значительно ниже.

Самодельные листогибы не требуют больших затрат на материалы, они максимально просты в эксплуатации. Если говорить о недостатках таких конструкций, то к ним, в первую очередь, относится невысокая производительность. Однако для домашних работ этот минус не так важен.

Что такое листогибочный станок?

Сначала нужно узнать, что за конструкцию придется изготавливать мастеру. Если рассматривать любой листогибочный станок (заводской или самодельный), то данное оборудование состоит из нескольких элементов. Это:

• поворотная балка, или траверса;
• опорная балка, или просто опора;
• прижимной элемент, или прижимная планка;
• и рабочая поверхность (стол, верстак, станина).

Каков принцип работы листогиба? Лист металла укладывают на нижнюю опору, затем его выдвигают на длину сгиба за край. После этого заготовку надежно фиксируют прижимной планкой. Ее передний край является матрицей, которая формирует профиль будущей детали. Траверса, перемещаясь снизу вверх по дуге, во время движения гнет материал, а завершает процесс у торца прижима.

Простой принцип работы устройства гарантирует несложность работы. Однако для создания действительно надежного оборудования мастеру потребуется сварочный аппарат. Исключением могут стать настольные мини-станки и простейшие конструкции, изготовленные из дерева.

Разновидности листогибочных станков

Прежде чем переходит к теме «Как сделать листогиб», надо познакомиться с существующим оборудованием. Есть несколько популярных видов оборудования: это ручные, гидравлические и роликовые станки.

1. Ручные листогибы — конструкции простейшие. Для сгибания металла в этом случае используются усилия одного человека. Несмотря на простоту, такие станки позволяют согнуть металл под любым углом.
2. Гидравлический станок, который выгибает лист по форме матрицы. Она может быть прямой или криволинейной. Гидравлические листогибы — оборудование, использующееся только на предприятиях: как на больших, так и на малых.
3. Роликовые станки, или валковые. Эта разновидность оборудования предназначена для создания других изделий. Лист проходит через систему из 3 роликов, поэтому заготовка приобретает закругленную форму. С помощью этого станка можно изготавливать трубы или полуцилиндры, которые становятся элементами различных систем частного дома.

Понятно, что серьезное гидравлическое оборудование сделать в домашних условиях невозможно. Однако простые ручные или роликовые листогибы, которые немного сложнее, можно изготовить самостоятельно.

Как сделать листогиб?

Во время строительства и капитального ремонта могут потребоваться разные фасонные детали, за которые приходится отдавать немалые деньги. Поэтому лучше сделать простейший листогибочный станок, который даст возможность изготавливать большое количество деталей, причем именно того размера, который нужен.

Трудно найти чертеж, который устраивал бы всех без исключения. Однако есть образец, который можно назвать самым удачным.

Цифрами на нем обозначены следующие элементы:

• струбцина (1);
• щечка (2);
• основание (3);
• кронштейн (4);
• сварной прижим (5);
• ось (6) и уголок пуансона (7).

Минус у данной конструкции всего один, и он все же относителен. Это необходимость приложения физической силы.

Конструкция, изготовленная из тавров

Для создания этого листогиба мастеру потребуется ровная и надежная поверхность, оптимальный вариант — стол из металла. Один из возможных материалов для сборки — уголок. Для максимально надежной конструкции лучше всего подойдет такой же прочный профиль — тавр. Поэтому сначала нужно решить, какой именно станок нужен — для создания больших заготовок, либо для изготовления тонких деталей скромных размеров.

Материалы и инструменты

Перечень дан сразу для двух потенциальных конструкций, но разобраться, какой именно набор потребуется для будущего листогиба, довольно просто, так как набор в том и другом случае не очень велик. Для изготовления листогибочного станка потребуется подготовить:

• три уголка: ширина полки — 45 мм (или более), минимальная их толщина — 3 мм;
• или три тавра (70 мм, 2500 мм), если придется сгибать толстые и длинные листы;
• металл для изготовления укосин либо прижимной планки (толщина 5 мм);
• профильная труба прямоугольного сечения (для мини-листогиба);
• два болта (диаметр — 20 мм), гайки (барашки) для них;
• две металлические (для уголков — дверные) петли;
• два куска арматуры;
• две пружины;
• маркер, керн;
• шуруповерт;
• струбцины;
• метчик;
• тиски.

Оптимальным местом для изготовления конструкции будет прочный стол. Однако допускается изготовление листогиба на ровной поверхности земли. Для работы потребуется болгарка, дрель с набором сверл (по металлу), а также сварочный аппарат. Для создания мини-станка из уголка потребуется большое количество болтов.

Последовательность сборки листогиба из тавра

Сначала складывают вместе два тавра, затем на обоих концах деталей вырезают выемки для петель. Углы их скашивают на 45°. Затем таким же образом делают выемку на третьем элементе, который будет прижимной планкой. Однако в этом случае глубину выемки делают больше для того, чтобы гарантировать прижимной планке свободный ход.

К заготовкам с обеих сторон (с лицевой и изнаночной) приваривают металлические петли. Затем к левому тавру приваривают две укосины с каждой из сторон. Они нужны для установки болта, предназначенного для фиксации прижимной планки. К укосинам приваривают гайку для болта.

Устанавливают третий тавр, который будет прижимной планкой. В верхней его части приваривают металлические пластины, в центре которых заранее были вырезаны отверстия для фиксатора. Диаметр их должен быть чуть больше, чем у болта. Перед началом сварки оба отверстия центрируют: они обязаны располагаться строго на одной вертикали с гайкой.

Отрезают пружину такой длины, чтобы она смогла приподнимать планку на 50-70 мм. Ее надевают на болт, затем крепежный элемент устанавливают в проушину, закручивают в гайку. Аналогичную операцию повторяют на другом конце конструкции.

К шляпке винта приваривают два отрезка арматуры, расположенные под углом друг к другу. Они будут служить ручкой для закручивания фиксатора прижима. К подвижному тавру приваривают ручку. Оптимальный ее вариант — П-образная конструкция, сваренная из профиля прямоугольного сечения.

Изготовление небольшого станка из уголков

В этом случае потребуется минимум материалов, но данный листогиб будет идеальным для изготовления заготовок небольших размеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

«Подготовка заготовок»

Сначала из уголка отрезают два куска длиной 500 мм. Один уголок за полку фиксируют в тисках. К нему прикладывают второй элемент, а затем на края обеих заготовок (у торцов) укладывают дверные петли. Места для будущих отверстий сначала отмечают маркером, затем ставят отметки керном.

В каждом из уголков (естественно, на одной из полок) просверливают по 4 отверстия необходимого диаметра с каждой стороны профиля. Затем в них метчиком нарезают резьбу. Обе заготовки фиксируют в тисках, по очереди устанавливают петли на место, затем шуруповертом закручивают болты.

Сборка конструкции

Из алюминиевого профиля прямоугольного сечения отрезают два куска оптимальной длины (для ручек). Соединенные уголки вынимают из тисков, переворачивают и укладывают на петли. Делая небольшой отступ от винтов с обеих сторон полки одного из элементов, отмечают места для фиксации ручки. Для этого к уголку до упора прикладывают отрезок профиля, затем очерчивают его с обеих сторон. Потом этот этап повторяют с другой стороны мини-станка.

В алюминиевых элементах делают отверстия для их фиксации на станке. После этого аналогичную операцию проводят на отмеченных участках на полке уголка. Будущий станок снова устанавливают в тиски, затем опять нарезают резьбу, но уже для ручек станка. Их фиксируют болтами и гайками.

К неподвижной части конструкции присоединяют еще одну деталь — прижимную планку. Это металлическая полоса толщиной около 5 мм. Ее ширина чуть меньше, чем у полки, длина — немного короче расстояния между внутренними торцами дверных петель. В обоих соединяемых элементах точно так же ставят отметки, потом сверлят отверстия. В полке на них нарезают резьбу, затем планку крепят болтами и гайками, оставляя небольшой зазор, необходимый для протягивания металлических листов. Для работы с более толстыми материалами прижимные винты можно будет ослаблять.

Станок укладывают петлями вниз. Все выступающие стержни болтов отрезают болгаркой. Полку неподвижного уголка укладывают на край металлического стола, где конструкцию надежно фиксируют струбцинами.

Чертеж деревянного листогиба

Если подобные работы требуются нечасто, то мастеру может не потребоваться относительно сложное оборудование. В некоторых случаях можно обойтись простейшей конструкцией, изготовленной из минимального набора материалов. Она вполне подойдет для работы с алюминием и с тонколистовой сталью (толщина — до 1 мм).

Как сделать листогиб из дерева? В этом случае для сборки станка нужно приготовить:

• три доски: их размер зависит от того, какого размера заготовки планируется изготавливать на оборудовании;
• пару мебельных петель, для длинной конструкции лучше купить большее количество;
• два болта с шайбами и гайками-барашками.

Две доски этого приспособления также соединяются петлями. Третий элемент исполняет роль прижимной планки. Ее делают со скосом, который позволит создавать заготовки, которым необходим острый угол, или немного пережимать листы из жести.

Работа с такой конструкцией очень проста:

• сначала гайки ослабляют;
• затем между основанием и зажимом протягивают лист металла;
• барашки снова закручивают, чтобы крепко зафиксировать материал;
• подвижную доску поднимают, получая необходимый сгиб листовой заготовки.

Требуемый скос прижимного элемента создают, используя ручную циркулярную пилу или рубанок.

Как сделать листогиб? Если такие заготовки необходимы время от времени, то можно ограничиться простейшим деревянным оборудование. Когда строительство или ремонтные работы требуют большого количества гнутых металлических деталей, то лучше соорудить супернадежную конструкцию из тавра. Если данное оборудование нужно для изготовления небольших элементов, то оптимальным выбором будет небольшой, настольный вариант станка, сделанного из уголка.

Как тестируют самодельное оборудование?

Последний этап — проверка «свежеизготовленного» листогиба. Она состоит из нескольких шагов:

• сначала на поверхность станка помещают лист стали, предварительно ослабив пружину или открутив болт;
• край листа выпускают в зазор между опорой и прижимом, фиксируют, опуская его;
• с помощью штангенциркуля выставляют размер выступа, проверяют обе части;
• траверсу поднимают за ручку, сгибая материал под нужным углом.

Затем прижимную планку снова поднимают, пружину ослабляют. После этого согнутый лист вытаскивают.

Некоторые специалисты не рекомендуют проводить тесты сразу на металлических заготовках. На этом этапе они советуют использовать другой материал — полоску толстого картона, который поможет оценить как точность, так и работоспособность листогиба. Если изделие не будет иметь отметин от деформирующего инструмента, а его полки останутся одинаковыми по высоте, то можно переходить к проверке гибочного станка металлическими листами.

Несколько рекомендаций

Если листогиб будет использоваться нечасто, то такая самодельная конструкция, скорее всего, прослужит долго и не станет источником проблем. Совсем другое дело, когда станок будет в работе постоянно. В этом случае крайне важна точность и производительность листогиба. Поскольку главными рабочими элементами листогибочного оборудования является прижим и траверса, именно к их изготовлению и относятся следующие рекомендации.

1. Чтобы защитить конструкцию от возможной деформации, добавляют дополнительные ребра жесткости. Если тавры в них не нуждаются, то для оборудования, собранного из швеллеров, используют элементы из листовой стали. Для станков из уголка создают цельные конструкции.
2. Очень важна точность прилегания прижима и траверсы. Чтобы обеспечить безукоризненность сгиба, величина зазора должна составлять как минимум ½ толщины заготовки, причем по всей длине. Единственное решение — фрезеровка прилегающих поверхностей.
3. Равномерность нагрузки по всей длине детали. Это условие гарантирует один элемент — ручка для подъема траверсы. Она обязана крепиться ближе к концам этого элемента, располагаться параллельно поверхности.

Самые слабые места самодельных конструкций — некачественные поворотные петли, некорректно расположенные ручки траверсы. Неприятный сюрприз может преподнести рабочая зона, на участках которой производились сварочные работы. Они становятся причиной ослабления и деформации металла, поэтому дефекты могу проявиться уже в ближайшее время.

Любой дебют не обходится без знакомства с удачными примерами работ. Не менее важно понять, как проводится такая, незнакомая пока, операция, и какие этапы предстоит выполнить мастеру. О том, как сделать листогиб, расскажет один из самых оцененных видеороликов: