Ремонт книжного корешка
В результате многолетнего регулярного чтения, одной из книг моей библиотеки потребовался ремонт. Это довольно увлекательное занятие, которое может стать хорошим хобби, и даже источником заработка. Начнем!
При осмотре выяснилось:
корешок сильно поврежден, и его восстановление не целесообразно;
разорван передний форзац;
выпали иллюстрации.
Блок вполне крепкий, за исключением оторвавшейся вместе с фронтисписом первой страницы первой тетради, и особого вмешательства не потребуется.
Оценив повреждения приступаем к разборке книги.
Увлажняем корешок. Накладываем на него влажную салфетку и следим за тем, чтобы она не была излишне мокрой, т.к. в результате этого образуются «затёки», которые довольно трудно впоследствии удалить. Как вариант, можно размочить клей на корешке подержав его над паром из носика чайника или струёй парогенератора.
После того, как корешок стал достаточно влажен и клей на нём отделяется от бумаги, аккуратно отделяем переплётные крышки от блока, для чего надо приложить некоторое усилие, но не чрезмерное. При отделении крышек потребуется отрезать марлю, которая служит для более прочного соединения блока с переплетом. После отделения крышек с корешка счищается старый клей, остатки марли и прочее.
Ввиду того, что один из форзацев порван по сгибу, то и он потребует ремонта. Поэтому нужно также отделить форзацы от картона крышек, для чего также прибегаем к увлажнению. Укладываем между картонами влажную салфетку и ставим под гнёт.
Как правило, при изготовлении книг применяются обратимые клеи, т.е. их можно размочить и разобрать книгу без серьёзных последствий.
К сожалению, в данном случае клей, которым проклеены форзацы, оказался практически нерастворим. Поэтому скальпелем поддеваем край бумаги и аккуратно отделяем его от картона. Бумага форзаца таким образом расщепляется и часть её, вместе с клеем, остаётся на картоне. Это не страшно, но форзац потом придется дополнительно укрепить, приклеив на него лист тонкой бумаги.
Отделенные форзацы можно не просушивать, а сразу начать ремонтировать.
Для восстановления форзацев укладываем их на тонкую силиконовую пленку, увлажняем и ориентируем относительно друг друга. Затем, при помощи скальпеля, шила или иглы, совмещаем края надрывов, устраняем замятия и складки. Проклеиваем все повреждения клейстером (рецепт приведен ниже). При необходимости укрепляем сгиб равнопрочной реставрационной бумагой. Когда этот этап закончен, переворачиваем, перемещаем форзац на стеклянную подложку и снимаем силиконовую пленку оставляя его на стекле. Стекло должно быть идеально чистым, т.к. в противном случае лист намертво к нему приклеится. Можно подстраховаться и ещё не до конца высохший форзац аккуратно снять со стекла и перенести для окончательной сушки на лист промокательной бумаги.
Промазываем форзац клейстером и наклеиваем на него лист бумаги для укрепления и просушиваем. Для лучшего сцепления и выравнивания укрепляющего листа можно прокатать его валиком. Текст на листе будет обращен к картону переплета и его не будет видно. После высыхания обрезаем лишние части листа по размеру форзаца.
Теперь пришел черёд блока. Для начала возвращаем на место первую страницу и фронтиспис. Для этого промазываем край блока у корешка, приклеиваем страницу и отправляем под пресс. Для создания узкой полоски клейстера в месте приклейки страницы удобно использовать металлическую линейку.
Затем к блоку приклеиваются форзацы — аналогично первой странице, и дополнительно укрепляется реставрационной бумагой корешок (это не является обязательным). Зажимаем блок в тиски и наклеиваем бумагу. Загибы этой бумаги можно слегка (5-7 мм) напустить на первый и последний форзац.
Для защиты верхней и нижней сторон корешка и ещё большего укрепления книжного блока следует сделать каптал.
Каптал бывает, как в виде готовой ленты наклеиваемой на корешок, так и ручного плетения. Здесь второй способ, как более надежный и красивый.
В нужных местах блока следует проколоть отверстия изнутри наружу, для пропускания нити. Прокалывать каждую тетрадь нет необходимости, поэтому проколы сделаны через тетрадь. Вставляем полоски бумаги для удобства поиска отверстий. Укрепляем двумя булавками кожаную полоску такой высоты, чтобы она не выступала выше переплетных крышек и начинаем плетение. При достаточной сноровке это не занимает много времени. После закрепления нитей клеем, выступающие части кожи отрезаются. Аналогичная процедура повторяется для нижней части корешка.
После плетения каптала наклеиваем аппретированную марлю, для прочной связи книжного блока с переплетными крышками.
При раскрытии книги корешок должен отходить от книжного блока, поэтому мы готовим т.н. гильзу и отстав.
Вырезаем полоску не твердого картона шириной и высотой по размеру блока с крышками. Из крафт-бумаги склеиваем трубку и приклеиваем её к отставу.
Вырезаем полоску тонкой кожи и собираем на ней обе переплетные крышки и отстав с гильзой. В результате получаем почти готовый переплет.
В качестве завершения нужно немного подрезать гильзу и завернуть на обратную сторону кожаную полоску служащую корешком.
Следующим этапом идет тиснение названия и имени автора на корешке. Для этого выбираем шрифт Arial, который созвучен шрифту на оригинальном переплете и с помощью фольги для тиснения наносим название на кожу.
Для придания некоторой оригинальности и узнаваемости переплету решено сделать название и авторов на отдельном, чуть более темном прямоугольнике кожи, а затем вклеить в корешок.
Осталось вклеить блок в обложку.
Можно сразу промазать корешок и форзацы клейстером и поместить блок в переплет, но проще и точнее для начала приклеить гильзу отстава к блоку, и лишь затем начинать клеить переплетные крышки на форзацы.
Так как книга никогда не имела ляссе (ленты-закладки), при приклеивании заднего форзаца вклеиваем её между ним и переплетной крышкой. Можно дополнительно усилить место приклеивания бумажной прокладкой между форзацем и лентой.
Приклеиваем форзацы к картонам и отправляем под пресс. В данном случае достаточно давления небольшого утюга.
Рецепт мучного клея:
Мучной клей получил самое большое распространение в реставрации. В зависимости от вида работы, состояния и свойств бумаги применяют жидкий и густой клеи.
Жидкий клей:
— мука пшеничная высший сорт 70 г.
— вода дистиллированная 1000 мл.
— Желатина 10 г.
— глицерин 5 мл.
— антисептик: раствор нипогина с спирте 2 г. в 15 мл. 96% этилового спирта.
Густой клей:
— мука пшеничная высший сорт 130 г.
— вода дистиллированная 1000 мл.
— Желатина 12 г.
— глицерин 8 мл.
— антисептик: раствор нипогина с спирте 3 г. в 15 мл. 96% этилового спирта.
Желатину добавляют для улучшения клеящих свойств, глицерин — для повышения эластичности клеевой пленки, антисептик — для предохранения клея и клеевых швов от поражения плесневыми грибами.
Клей готовят следующим образом: необходимое количество желатины замачивают в 100-120 мл. теплой воды на 4 часа (можно на ночь). Муку просушивают в сушильном шкафу в течение часа, после остывания просеивают через сито. Необходимое количество муки размешивают в небольшом объеме холодной воды и выливают в кипящую воду при энергичном перемешивании. Клей варят в эмалированном или стеклянном сосуде на водяной бане в течение 20 мин. постоянно помешивая, не допуская образования комочков. По окончании варки в теплый клей вводят при тщательном перемешивании раствор желатины, нагретый до 50-60 градусов Цельсия, по охлаждении — глицерин и спиртовой раствор нипогина (свежеприготовленный раствор). Клей хранят в холодильнике, для работы отбираю количество, необходимое на день. Срок хранения в холодильнике 4-5 дней. Клей практически нейтральный, pH около 6.
Густой мучной клей применяют для склеивания плотных бумаг, вставки блока в переплет, дублирования суперобложек тканью, наклейки этикеток, кармашков.
Жидкий мучной клей используют для реставрации книг (дублирование, укрепление сгибов и полей листа, дополнение утраченных частей и т.д.).
Эту статью можно найти в следующих библиотеках:
Библиотека домашнего мастера. Книги и периодические издания по ремонту, творчеству и прочему рукоделию.
Книг в фонде: 1024
Книги по технике переплетного дела, применяемых материалах, стилях и направлениях в искусстве украшения книг.
Как самому восстановить страницы книги?
В обычной ситуации ремонт книги лучше доверять профессионалам. Только они могут качественно и надежно вернуть переплетную крышку на свое место, обновить корешок, укрепить книжный блок и т.п. Но исправить мелкие повреждения страниц под силу практически каждому – было бы желание самостоятельно поухаживать за любимым изданием! Тем более что для подобного типа ремонта вам не нужны специальные инструменты и дорогие расходные материалы. Что и как можно отремонтировать самому?
Одни из самых распространенных «травм» книги связаны с листами. Ведь бумага страниц хрупкая и нежная: она легко рвется, относительно быстро изнашивается, боится воды, грязи, пыли. И при этом именно разнообразный ремонт листов чаще всего не требует разборки книги и достаточно прост:
Склейка разорванной страницы
Технология починки зависит от ряда факторов. Если речь о двусторонней печати, а линия разрыва проходит через текст, то вам понадобится провести следующую процедуру. Разместите под поврежденный лист стекло, металлическую пластину или хотя бы парафинированный картон и аккуратно разгладьте разрыв влажным марлевым тампоном. Затем небольшой плотной кистью нанесите клей с отступом не более 1 см от линии соединения (излишки клея удалите тем же тампоном). И на промазанное место наложите тонкую полоску папиросной бумаги. Это следует повторить с обратной стороны листа – чтобы он не скрутился впоследствии. Когда все готово, оставьте книгу на 15 минут для естественной сушки. Для закрепления эффекта закройте заплатку с двух сторон прокладочной бумагой и разместите книгу под прессом. В итоге страница будет целой, а текст вполне читабельным. А если страница порвана на полях или тест нанесен на одну сторону листа, лучше сделать все то же самое, но с микалентной бумагой. Она не такая прозрачная, как папиросная (поэтому не годится для склейки текста), но заметно прочнее ее.
Укрепление полей и уголков
Края страниц, даже если к ним относиться бережно, со временем могут попросту истрепаться от частого обращения к книге: это справедливо как для уголков, так и для полей. Но ветхие кромки листов можно и нужно укреплять. Суть этого ремонта во многом схожа со склейкой разрывов, но есть небольшие отличия. Сначала край истертого листа равномерно покрывают клеем, а затем накладывают полоску или уголок из папиросной либо микалентной бумаги. Потом все это следует повторить с обратной стороны страницы. Важно, чтобы приклеиваемые части бумаги имели припуск 15-20 мм в сторону кромок. Еще надо следить, чтобы не образовывалось вздутий или морщин на стыках добавляемых полосок. Если они появились, от них можно избавиться, аккуратно приподняв и потянув в продольном направлении полоску папиросной бумаги, чтобы затем вернуть на место и разгладить валиком или марлевым тампоном. Завершающим этапом является сушка под прессом. Не забудьте о прокладочной бумаге после просушки! Ее надо осторожно удалить, чтобы не повредить восстановленный край листа.
Возвращение выпадающего листа
При разрыве нитей или повреждении металлических скоб, которые скрепляют книжный блок, из него могут выпадать отдельные листы. Обнаружить их очень легко: они выступают из обреза. Чтобы такой лист не был окончательно утерян, его следует вернуть на прежнее место. Для этого сначала надо проклеить фальц выпавшего листа (место его сгиба у основания): с двух сторон, полоской до 3-4 мм. После этого раскройте книгу в нужном разъеме и приложите лист, выровняв по обрезу и тексту. Чтобы он не съехал наружу, когда вы закроете книгу, необходимо фальц притянуть к месту приклейки – для этого пригодится заложенная металлическая линейка. Выглядит это так: положите книгу корешком к себе и притягивайте линейку за ее концы, пока края листа не выровняются по всем обрезам. В таком виде остается оставить книгу до полного высыхания клея, а потом отогнуть лист по склейке, чтобы он без проблем перелистывался. Но помните: вклейка листа имеет смысл в том случае, если не утрачена прочность крепления соседних листов, к которым приклеивается выпавший. Потому сначала убедитесь, надежно ли они держатся на своих местах.
Также отметим: все эти процедуры являются именно ремонтом. Восстановленные страницы позволят работать с книгой и текстом, но они не будут выглядеть «как новые». И если вам важен оригинальный внешний вид листов в книге, то для этого нужна реставрация. А это уже сделает только опытный специалист.
Методичка по реставрации книг
Корешок переплета больше всего подвергается механическим нагрузкам, действию света, влаги, вредных примесей в воздухе, пылевых частиц, в результате чего повреждения корешка встречаются наиболее часто. Он может быть полностью или частично оторван, или поврежден, особенно у головки. Ниже описывается замена старого корешка новым.
Отделение кожаного корешка от переплета, очистка его от бумаги, картона, утончение кожи описано выше. С внутренней стороны картонных сторонок у головки и хвостика острым ножом поднимают кожу вместе с форэацем на 20-40 мм в направлении переднего обреза, чтобы заправить под форзац загибы кожи нового корешка (рис. 49). С внешней стороны переплетных сторонок также поднимают кожу на 20-40 мм. Картонные сторонки под поднятой кожей и старую кожу со стороны бахтармы тщательно выравнивают скальпелем и наждачной бумагой, наклеенной на картон, и утончают. (Толщина переплета на этом участке после реставрации должна быть такой же как до реставрации).
При необходимости картон укрепляют клеем, дополняют недостающие части, оклеивают корешковую часть узкой полоской долговечной бумаги. Корешок книжного блока укрепляют. Вырезают заготовку новой кожи выбранной для реставрации корешка размером на 40 мм длиннее корешка книжного блока (по 20 мм на загибы) и на 50 мм шире (по 6 мм на расстав и по 20 мм для наклейки на картонные сторонки). Кожу со всех сторон утончают, у головки и хвостика она не должна быть толще реставрируемой кожи. Если кожа толще, головка и хвостик окажутся поднятыми над корешком, корешок утратит свою форму. На сгибах кожу утончают меньше или не утончают совсем (уменьшение толщины кожи в два раза уменьшает ее прочность в шесть раз).
Подготовленную для реставрации книгу зажимают в прессе так, чтобы корешок выступал над досками. Концы корешка у головки и хвостика прикрывают антиадгезионной бумагой на 25 мм со стороны обрезов, для того чтобы кожа впоследствии не приклеилась к корешку блока у головки и хвостика и можно было произвести ее загибку. На кожаную заготовку корешка со стороны бахтармы наносят клей и приклеивают ее на корешок книжного блока так, чтобы середина заготовки совпала с серединой корешка книжного блока, а выступающие за пределы корешка концы кожи были одинаковые. Наклеенную на корешок блока кожу обжимают пальцами и приклеивают к картонным сторонкам под приподнятую старую кожу. Между новой и старой кожей прокладывают полоски парафинированной бумаги и зажимают книгу в пресс, вынимают из пресса и выдерживают под грузом до высыхания клея.
Поднятые края старой кожи накладывают на новую, проверяют тщательность очистки и утончения. Если края кожи очень ветхие и рваные, их обрезают, но как можно меньше. Наносят клей на старую кожу кистью или с помощью картона, на который нанесен клей и приклеивают ее к новой. Вынимают книгу из пресс удаляют с корешка антиадгезионный материал, наносят клей на свободные концы кожи, загибают кожу в головке и хвосте, заправляют под форзац, устраняют морщины; притирают и приклеивают обычным способом.
В тех случаях когда реставрируемый корешок с отставом, новый корешок с наклеенным на него отставом приклеивают к картонным т сторонкам, остальные операции выполняют как описано выше.
Если корешок с бинтами, то кожу наклеивают сначала на корешок, обрабатывают его как переплет с глухим корешком, а затем приклеивают к картонным сторонкам. Рис. 50)
Следующая операция — наклеивание кожи старого корешка на новый. На старый корешок, очищенный от остатков бумаги и клея, выравненный и утонченный по краям, наносят клей и помещают его на новый корешок, накладывают лист бумаги, притирают от середины корешка к сторонкам переплета и осторожно обтягивают прочным шнуром или эластичным бинтом (рис.45.). После высыхания устраняют мелкие недостатки и подкрашивают новую кожу в тон старой. В тех случаях, когда кожа на бинтах старого корешка разрушена, бинты вырезают, а сохранившиеся элементы старого корешка наклеивают между бинтами нового.
Небольшие повреждения кожи у головки или хвостика, реставрируют в следующем порядке: кожу корешка надрезают вдоль рубчика с одной или двух сторон (рис. 51) и отгибают. Поднятую кожу корешка очищают от клея и бумаги, утончают ее. Часть корешка блока, над которой поднята кожа, если необходимо, укрепляют, проклеивают, реставрируют каптал.
Заготовку кожи требуемого размера утончают по краям, а на участке загиба — на половину толщины. Если этого не делать, головка корешка, где три слоя кожи (два слоя новой и старая кожа) окажется приподнятой над остальным корешком.
Форзацы вместе с загибами кожи и кожу на внешней стороне переплетных сторонок у головки корешка поднимают острым ножом под углом.
Заготовку кожи кладут лицевым слоем на корешок книжного блока, за пределами корешка остаются концы кожи на загибы (рис. 52).
Края кожи заправляют под форзац, затем заворачивают конец кожи на корешок и на внешнюю сторону картонных сторонок под старую кожу. Очередность приклеивания новой кожи: кожу приклеивают к корешку книжного блока, к картонным сторонкам под форзацем, затем загибы кожи приклеивают к корешку (на нем уже наклеена новая кожа) и к картонным сторонкам под старую кожу. После высыхания клея старую кожу наклеивают на новую.
Некоторые реставраторы рекомендуют на корешок из новой кожи наклеивать старый корешок, а вместо недостающих частей старой кожи ставить стыковые заплаты, другие считают, что этого не следует делать. Как поступать в каждом конкретном случае, решают реставратор и владелец (заказчик) книги.
Как отремонтировать корешок у книги
Зажимаем в тиски корешком вверх и накрываем мокрой тряпкой для размягчения клея, которым он проклеен. Наша задача разобрать книгу на составляющие. К счастью клеи, применяемые при переплете, водорастворимые.
Снова зажимаем книгу в тиски и тщательно оттираем пока ещё влажный клей.
Перерезаем все нитки и шнурки, разбираем на тетради. Вот что должно получиться в итоге.
Затем разбираем тетради по листам и тщательно, но аккуратно отмываем от остатков клея и прочих загрязнений. Раствор довольно быстро становится желтым от многолетней грязи и клея. Кстати, при промывке важно не перестараться, т.к. долгая промывка вымывает клеящие вещества из и так некачественной бумаги.
Минутка наркомании. Отмеряем крахмал и желатин для приготовления жидкого крахмального клейстера (он бывает густой, средний и жидкий, для разных работ). Конечно можно было использовать и современные клеи типа ПВА, но в связи с психическими отклонениями, в виде стремления к аутентичности и постижению старинных ремёсел, я использую старинные рецепты и материалы где только возможно.
Далее раскладываем все поврежденные листы и начинаем ремонт при помощи специальной реставрационной бумаги с нейтральным Ph . Промазываем, проклеиваем, отправляем в пресс для просушки. Долго, нудно, медитативно…
После просушки под прессом, на что уходит до трех суток, берем в руки фальцбейн и начинаем фальцовку, т.е. сгибание. Сгиб называется фальцем.
Ненавязчивый контроль качества.
Собираем отдельные листы в тетради, проверяем порядок страниц, складываем всё в блок. Тут нужна помощь мастера!
Сформировав блок немного увлажняем его при помощи фильтровальной бумаги и отправляем под пресс на сутки для выпрямления, а пока изготавливаем форзацы., приклеиваем к ним слизуру.
Когда всё выпрямилось и высохло собираем вместе и вот что должно получиться. Сразу выравниваем и засовываем в тиски. Как и во всём нужно соблюдать аккуратность и точность, т.к. даже небольшая ошибка может вылезти впоследствии большим косяком, из-за которого придется всё разбирать и переделывать. Так, собственно говоря ,и вышло у меня, но исправлять я поленился, просто принял к сведению, что такое может быть, и надо этого избегать.
Размечаем и пропиливаем корешок. В пропилы потом должны будут входить льняные шнуры на которых сшивается блок.
После пропиливания натягиваем шнуры на специальном сшивальном (швальном) станке и начинаем потихоньку сшивать блок.
Снова тщательный контроль за исполнением!
Когда блок сшит, то приступаем к «круглению корешка», т.е. тянем ручонками и долбим молотком по корешку, пока он не станет круглым.
Затем зажимаем в тиски. Следующая операция называется «формирование корешка». Смачиваем и опять дубасим молотком до тех пор, пока не сформируется некий «грибан». Тут тоже всё приходит с опытом, т.к. желательно не размолотить корешок в кашу, не испортить фальцы.
Наклеиваем марлю для усиления всей конструкции.
Когда всё снова подсыхает, приступаем к отделке обрезов. Очень сильно зажимаем в тиски и шлифуем шкуркой, постепенно переходя к более мелкой. Как правило, в старинных книгах при реставрации обрезы оставляют нетронутыми, но у нас РЕМОНТ книги, а значит мы можем делать ваще всё что хотим…
Особенно тщательно шлифуем верхний обрез, т.к. на него есть планы по экспериментам.
Покрываем его грунтом под золочение, т.н. болюсом. Это смесь глины с разными химикалиями.
Настоящее золото мы лепить, конечно, не будем, а обойдемся поталью.
Вот тут и начинается главный эксперимент! Золото можно клеить на яичный белок, что я всегда и делал, но есть и вариант наклейки на чеснок. Чеснок отстаивается несколько дней в водке и должен стать клеем после этого… Попробуем! Режем поталь, специальной кисточкой, лампензелем, накладываем листы на обрез, ждём, полируем . Это тема вообще для отдельного поста.
Потом я забыл про съемки, но за это время вырезал картоны (сторонки), распушил концы шнуров, пропустил их в отверстия
Проклеиваем. Рядом виден уже приготовленный отстав.
Тут сразу две ошибки! Во-первых не надо пропиливать тетради с форзацами, это портит внешний вид, а во-вторых не надо торопиться и приклеивать слизуру к картонам, т.к. это затрудняет наклейку кожи на корешок, и ухудшает качество приклейки!
А дальше я так расстроился, что снова забыл фотографировать, но на следующем этапе это выглядело так. Обнаружилась еще одна ошибка, почему-то после приклейки кожи на корешок уползла внутрь одна тетрадь. Возможно потому, что я переувлажнил кожу перед наклеиванием. Кстати, если бы мне не приспичило красить обрез, то этого дефекта было бы незаметно, но от этого не легче!
У Лосося нет цензурных слов при виде того, что я натворил! Лосось негодует!
И тут новая засада! Кончилась мраморная бумага! Делать нечего, придется бодяжить краски, грунты и изготавливать. Вот на фото видно, как это всё происходит, вроде просто, но нужно перепортить много бумаги, прежде, чем подберешь густоту красок, грунта и научишься вынимать всё это из кюветы не размазав. Масляная краска сохнет около десяти дней, поэтому пока бухаем, прожигаем жизнь и т.п.
Наконец-то бумага подсохла, мы вышли из штопора, разогнали друзей-алкашей и начали размечать и вырезать бумагу для финишной оклейки.
Собственно говоря, ремонт книги закончен, и вот что вышло. Теперь без отвращения можно читать «Человек невидимка», «Война миров» и много чего ещё – 620 страниц всё-таки))) Книга хорошо открывается, приятно держать в руках.
Выводы такие: позолотить обрез книги сделанной из газетной бумаги практически невозможно, т.к. проклейка бумаги слабая и неравномерная; клеить на чеснок очень вонюче, и я так и не добился качества, видимо надо экспериментировать дальше, а в ответственных случаях клеить на яичный белок.